Naja Frost wird hier langsam zur Seltenheit. Für dieses Jahr haben die Gärtner schon grünes Licht zum Pflanzen gegeben.
Das macht einerseits die Fehlersuche schwerer und andererseits das Leben leichter.
Naja Frost wird hier langsam zur Seltenheit. Für dieses Jahr haben die Gärtner schon grünes Licht zum Pflanzen gegeben.
Das macht einerseits die Fehlersuche schwerer und andererseits das Leben leichter.
Kommt auch drauf an, ob das Problem neu ist oder "angeboren".
Bei der "angeborenen" Variante aus dem Thread brauchst du noch so ein extra original Widerstandskabel (Verfügbarkeit fraglich) oder selbstgemacht, eben ein so Widerstand am Kabel:
Ich glaube, das Endrohr lädt sich ohne Massekabel mit statischer Elektrizität auf. Bei mir war es immer kurz vorm Abreißen und nun höre ich in letzter Zeit alle paar Tage mal einen komischen Knall von unten im Stadtverkehr. Könnt auch Fehlzündung sein aber sowas hatte er vorher nie.
Vielleicht hat das ja damit was zu tun?
Klick ---> Temperatursensor K11, Ohmwerte, ET-Nummer des Zusatzkabels
Das könnte dann der Part sein, wo die mühsame Kleinarbeit anfängt.
Zumindest für die älteren Nissane gibts zu diesem Zweck im Werkstattbuch einen Checkplan für die Spannungen am ECU-Stecker. Da muß man Pin für Pin durchgehen und abhaken, was OK und was verdächtig oder falsch ist. Dann kann man sich über den Kabelbaum zum Fehler duchhangeln.
Fehlercode der ECU hattest du schon ausgelesen?
Ja, die Laufflächen der Kugeln würde ich mir mal angucken. In der Mitte (Lenker Geradeaus-Stellung, Fahrtrichtung vorwärts) dürften sie eine kleine Grube gefressen haben. Hast du das Stück vom Käfig gefunden?
Zündungsplus (12V) kommt irgendwo auch bei den Zündspulen an? Sicherungen, Relais überprüft?
Man kann das Gemisch ja mal mit dosierter Falschluft abmagern, also irgendwo nah am Einlaß für einen undichten U-Schlauch sorgen. Geht dann die Drehzahl hoch?
soll alles in Ordnung sein, aber für ca.250€ würde der Fehler behoben. Hat jemand eine Idee
Ja, die Werkstatt wechseln.
Wenn der Stecker lose war, Kontakte korrodiert?
Habe ihn eben mal ausgeblinkt jetzt sagt er fehler code 21 und fehler code 12
Scheint mir, daß das Zündsignal nicht durchkommt oder das Feedback zur ECU. Hast du mal die Leitungen auf Masseschluß geprüft? Könnte ein Kondensator (im Kabelbaum?) durchgeschlagen sein (weiß nicht obs den beim SR wie beim GA gibt)?
ECU-Relais, Sicherung Zündung etc mal getauscht?
Also ein FM-Transmitter sendet logischerweise im FM-Bereich (UKW 87,5-108MHz), der von deinem Radio empfangen wird und da ist es piepegal, wo der herkommt. Er funkt ja nicht nach China oder sonstwohin.
Von den normalen Rundfunkfrequenzen sollte sich ein Auto eigentlich nicht stören lassen aber wer weiß.
Das ist es ja, was ich nicht verstehe. Der Motor startete nach Ziehen des Transmitters.
Öh ja, weiß die Ente, wie das zusammenhängt. Vielleicht, und das ist bei Micras gar nicht so unüblich, hat der Zündschalter einen Wackler und beim Hantieren am Radio oder Armaturenbrett hat er dann seinen Weckimpuls gekriegt.
Oder auch wacklige Steckverbinder, Sicherungen, Masseklemmen etc, wo man lange suchen kann. Wenn du nochmal Ärger hast, laß mal erstmal Ruhestrom und Batteriezustand prüfen.
Aber die 12v Steckdosen sind doch normal nach 15min ohne Saft wenn sie nicht sofort ohne Strom sind.
Genau. Saft ist direkt weg. Handy laden etc. nicht möglich bei ausgeschalteter Zündung.
Dann kann es nicht am FM-Transmitter gelegen haben. Ich hab so ein Ding mal aufgemacht, wurde mit max. 0,5A vom Bordnetz versorgt. Das Radio zieht aber schon ein Vielfaches davon. Wenn man nicht stundenlang hört, ist es wie gesagt normalerweise kein Problem. Es sei denn zusammen mit einem anderen Elektrik-Problem, was eine 10 Jahre alte Batterie meistens schon darstellt. Eins von vielen.
Dass die Spannung nach dem Starten schnell steigt, ist auch normal. Die kommt dann vom Generator und die leere Batterie wird mit hohem Strom geladen.
Wenn der Stecker zum Vergaser abgezogen wird muss der Motor ausgehen, da der Vergaser ein Leerlaufabschaltventil hat und dieses dann schließt, außer es ist defekt und bleibt ohne Strom offen.
Es sei denn man tritt vorher aufs Pedal. Ich mußte so schonmal (Leerlaufabschaltventil tot, kein Standgas) durch die Stadt. Es macht keinen Spaß, aber es geht.
Bezüglich LED Blinken und Lambdatakt ....
Wer der LED nicht traut, klemmt einfach ein (hochohmiges) Voltmeter direkt an die Lambdasonde und guckt mal, in welchem Takt der Zeiger pendelt.
Eine Raketenwissenschaft ist der auch nicht. Der elektronische Vergaser ist im Prinzip ein normaler mit ein paar zusätzlichen Magnetventilen drin. Wenn man alle Kabel abreißt, könnte man vermutlich immer noch fahren, wenn auch nicht so toll.
Mit richtig Lesen fängts man schon mal an:
Bullshit. Das gezeigte Ventil taktet im 100HZ bis 1khz bereich. Eine LED in der Frequenz blinken lassen ist wie einen Blinden von Farben reden zu hören.
Da stand, daß die LED im Takt der Lambda blinkt (in welchem sonst?) und das ist gut sichtbar. Was das Ventil dann macht, ist wieder ne andere Geschichte.
LED blinkt jedoch nur wenn Motor warm und im schubbetrieb sehr unregelmäßig. Bei Zündung an leuchtets?
Ja, so ungefähr stands im Originol-Wartungsbuch. Das Blinken wird quasi von der Lambdasonde getaktet (Sprungsignal), soll ca. alle paar Sekunden mal passieren, nicht länger als 10 Sekunden sonst ist die Sonde taub oder so ähnlich.
Also die Regelung scheint jedenfalls schon mal zu laufen. Nu könnts z.B. noch sein, daß durch undichten Krümmer o.ä. die Abgasmessung an der Lambdasonde verfälscht wird und dadurch die Regelung etwas schief hängt.
Dann übersetze ich dir mal "Mixture control solenoid valve" = Gemisch-Steuerung Magnetventil.
Das ist, als Magnetventil, natürlich ein elektr. Bauteil und deshalb wird dieser Vergaser übrigens auch "elektronischer Vergaser" genannt.
Das Steuersystem der VW/Pierburg-Vergaser ist nicht vergleichbar mit dem Nissan/Hitachi. Die Japaner haben nicht alles kopiert.