Beiträge von Freek

  • Zündspule Primera P11, Bj. 1999, Hatchback, 1,6l, 99PS, Schl-Nr: 9648 + 323

    Zitat von stonehorn

    Eine Frage ist immer noch offen: Wenn es wirklich die Zündspule ist, hätten dann nicht vorher die allseits beschriebenen

    Symptome (aufleuchtende MKL, Ruckeln, Fehlzündungen, schlechte Beschleunigung und dergleichen) auftreten müssen?

    Nein - Dinge können auch einfach mal so von jetzt auf dann kaputtgehen. Wenn sich ein Draht in der Spule durchscheuert zB ist sehr schnell Schluss.

    Ich habe tatsächlich damals auf Verdacht die Spule getauscht. Hinterher lief er auch nicht. Das war unschön verbrachte Zeit für kein Resultat und nochmal Warten auf Ersatzteile.


    Die 200 waren gut investiert - haste gleich neuen Verteilerfinger, Kontakte etc pp (die brennen ja auch ab).

    Bei mir war es was anderes, Kondensator, sonstwas. Die klassische "Zündung" ist ja ein Schaltung mit Widerstand, Spule etc. - da kann ja viel kaputtgehen.

    Heutzutage wird zum Glück ohne Verteiler, Verteilerfinger etc. gezündet und die prim/sek. Spulen hocken direkt im Zündkerzenstecker - d.h. Du hast normal nur noch individuelle Zylinder, die aussetzen.


    oggsi_eggdschen Exakt, die Micras haben die selben Verteiler. Bekanntes Problem mit bekannter Lösung = Gesamttausch.


    stonehorn Externe Spulen zu bauen ist dumm, da geht ein Haufen Zündenergie über die Kabelstrecke verloren. Deswegen bei den Japanern normal integriert.


    Jetzt aber nicht weiter tippen sondern Ersatzteile ordern und einbauen!

  • Zündspule Primera P11, Bj. 1999, Hatchback, 1,6l, 99PS, Schl-Nr: 9648 + 323

    Servus stonehorn ,


    Bitte besorge Dir einen komplett neuen Verteiler von ASHUKI. Kostenpunkt ca. 200EUR von autodoc oder ebay. Teilenummer 2210082J03 oder auch 2210082J0A. Tausch geht problemlos von sich.

    Die eigentliche SPULE ist IM Verteiler (in dem weiterhin auch der Nockenwellensensor verbaut ist).

    Die willst Du nicht wechseln, weil Du den Verteiler dazu komplett zerlegen musst und ggf. das Problem auch woanders ist (ich bin ebenfalls so geplagt worden).


    Hinterher DRINGEND Zündzeitpunkt neu und korrekt einstellen!

    Dazu muss die Motorsteuerung in einen speziellen Modus geschaltet werden, so daß der ZZP nicht zur Leerlaufhaltung ständig springt. Entweder via CONSULT oder indem man irgendwelche Stecker von Sensoren zieht (aber die Details habe ich nicht).


    Gruß!


    PS: Die Zündspule sieht anders aus.

    Und "Zuletzt ging er nach zweihundert Metern aus und sprang seitdem nicht mehr an" war exakt bei mir auch so.

    Wenn Du noch weiter testen willst kann man den Fehler aus der Motorsteuerung ausblinken.

  • Nissan Note Diesel, Leistungsverlust - Fehler: P0488, P2263


    Bei Autodoc kannst Du erweiterte Rücksendungszeitraum für kleines Geld hinzubuchen, das lohnt sich, wenn man mehrere Teile erst prüfen muss, was wie wo passt.


    Dann orderst Du einfach alle 3 und schickst die zurück, die Du nicht brauchst :P


    Ob es soviele AGR-Ventile gibt? Puuh, das muss in den Explosionszeichnungen zu sehen sein (schau mal hier, ob das Dein Modell ist):

    https://7zap.com/en/catalog/cars/Nissan/NOTE/NOTE%20UK%20MAKE/WXlmN1orQ3hrUzJvYm03STd0aGEzZz09--/10102-%3E10641-%3E10642-%3E10645/609595%7C---EGR+PARTS/

  • Primera P11 2,0 Motor klappert

    Das klingt sehr komisch und scheint mir eine Kombination von 2 Dingen zu sein.

    Bitte erstmal prüfen, was oggsi schrieb - da stimmt was mit dem Abgas zuallererst nicht, das "ploppt" so.


    Krümmer, Hosenrohr etc, vielleicht sogar Sekundärluftsystem bzw. Abgasrückführungrohre und wie Du schon schriebst auch Kurbelwellen- etc, entlüftungen.


    Hatte auch mal ne lose Zündkerze, das war ähnlich.

  • Begrenzer zu früh

    Servus,


    Frage: in allen Gängen und auch im Leerlauf?


    erste Idee: ggf. nicht genug Spritdurchsatz, also

    - Pumpe schwach geworden

    - Druckregler defekt (wird teilweise über Unterdruckschläuche gesteuert)

    - Benzinfilter zu


    zweite Idee: alten LMM wieder anschließen und prüfen?


    Gruß

  • Nissan N15 Zündkerzen

    Zitat von Deltown_96

    Ashuki? Wer oder was ist das 🙂?

    Hersteller mit guter Qualität.


    Wie ich gerade aber sehe sind die Preise explodiert, 200EUR für das ganze Teil (das inkludiert den NWS!) Dann halt nur Verteilerkappe und Finger auf Lager legen, das hilft.

  • Nissan N15 Zündkerzen

    Ich finde es immer wieder faszinierend, welch einen Unterschied neue Zündis machen, selbst wenn die alten noch völlig in der Toleranz sind.


    Ah, ja, der N15 sollte denselben Verteiler haben wie mein GA16DE. Richtung 160-180' wird er Dir Probleme machen. Da lohnt der Volltausch und nicht das Zerlegen. Ich bin 400m von Zuhause ohne Vorankündigung komplett liegengeblieben (Totalausfall Zündung, vermutlich der Kondensator), sowas ist natürlich blöd.

    Ggf. schonmal bestellen, liegt bei 90EUR oder so, von Ashuki.

  • Nissan N15 Zündkerzen

    Es kommt hier hauptsächlich auf Dein Kerzenbild an, ob Du die 5er oder die 6er fährst.

    Sollte Dein Bild nach dem Wechsel auf die 6er eher in Richtung rußig (zu dunkel / zu schwarz) tendieren würde sich der Wechsel auf die 5er lohnen.

    Ich fahre im 1.6er seit Jahren die 5er, bin aber kein Autobahnbleifuß.


    Ansonsten: immer NGK Iridium kaufen. Halten länger, haben besseren Funken.

  • Oil Catch Can

    Solange die Ölabluft NICHT in die Atmosphäre geht (offen), sondern in irgendeiner Form wieder per geschlossenem Schlauchsystem in die Ansaugung kann DIr der TÜV nichts.

    Punkt.


    Etwaige Fragen beantwortest Du mit "ist geschlossen (siehe Schläuche), mit Filter".


    Meine TÜV hat weder die Wärmeisolierung Klima/Ansaugtrakt noch sonstwelche Umbauten - solange geschlossen - an der Dampfabsaugung interessiert.

    Solange das Abgas passt ist das denen auch meistens egal (und die Catch Can verbessert ja die HC-Werte).

  • QQ mit 2.0 Motor: Läuft zu heiß?

    Zitat von coco

    Ich kenne zwar Dein Fahrzeug nicht aber i.d.R. ist der Ausgleichbehälter drucklos (habe es gerade bei meinem noch einmal kontrolliert).

    Nein! Wie schon oben geschrieben: bei alten Nissans definitiv, bei neuen bin ich mir nicht sicher und VW verbaut schon seit Äonen den Scheiß mit druckbehaftetem Ausgleichsbehälter!

    Alle bestehenden Zeichnungen deuten darauf hin, daß es keinen Deckel mehr auf diesem QQ KÜHLER gibt!


    Auch hat der QQ sage und schreibe 2 Thermostate! Den normalen mit 82 und einen anderen mit 95, der Valve Water Control heisst (212306N20A und eben den normalen mit 21200ED00A). Ich vermute, das hat was mit diesem Unding zu tun, den Zylinderkopf schneller aufzuwärmen: http://nissan4u.com/parts/info/212306N20A/



    Wir haben hier schrecklich viele Aspekte gleichzeitig unter Diskussion - Zum Entlüften Kühlsystem:

    früher reichte es, Fahrzeug mit Schnauze bergauf mit Heizung auf voll heiss laufen zu lassen und konstruktorisch war der Kühler und Kühlerdeckel der höchste Punkt, wo sich nach und nach alle Luft sammelte, sobald der Thermostat aufmacht. Der Thermostat hat zusätzlich noch das Swivel Valve oben, wodurch Luft auch immer in den Kühler entweichen konnte.


    Audi, VW und Daimler haben aber seit Jahren gesonderte Entlüftungsprozeduren, wo es bestimmte Schrauben gibt, die man öffnet und lauter so Quatsch. Deutscher Dreck halt. Da hat sich Nissan bestimmt ein Beispiel genommen.

    Beim Mitsu gibt es direkt über dem Thermostat eine Entlüftungsschraube.


    Wenn der Motor kalt ist kann man normal die Schläuche recht leicht zusammendrücken, aber es sollte deutlich Flüssigkeit spürbar sein


    Zum Druckprüfen: da gibts sowas mit verschiedenen Deckeln zum Aufschrauben für Kühler als auch Ausgleichsbehälter -- https://www.amazon.de/gp/product/B0748DQQYY



    Ich denke, ohne Werkstatt ODER Werkstatthandbuch werden wir hier ewig spekulieren.


    EDIT: Der Kühler müsste links oben eine "air bleed"-Schraube, ggf. aus Plastik und recht unschreinbar, einfach zu drehen, haben.



    Willst Du die Temperatur senken dann gibt es manchmal auch bauformgleiche Thermostate, die haber schon bei 78 Grad aufmachen.

    Ich kann Dir weiterhin nur zum Thermostattausch raten (beide) - die altern auch, manche machen früher auf, manche aber später.

    Ich habe die Devise, nur ein kühler Motor ist ein glücklicher Motor.

  • QQ mit 2.0 Motor: Läuft zu heiß?

    runaway : Es gibt bei den deutschen auch so komische Konstrukte, wo der Ausgleichsbehälter unter Druck steht, vielleicht hat Nissan das wegen Renull in der nächsten Revision ebenfalls übernommen.

    Dann hat der Kühler auch nicht mehr den klassischen "Druckdeckel" sondern teils garkeinen mehr. Bei den schematischen Zeichnungen für den Kühler ist auch kein Deckel mehr erkennbar.


    Sunnybuddy :

    - Bist Du sicher, daß Du einen QQ MR20DE erhalten hast oder war das einfach nur "irgendein MR20DE" ?

    - Leider sind die Explosionszeichnungen nicht gut genug, aber die späteren haben einen Ausgleichsbehälter mit 2 Schläuchen. Ich vermute gerade, daß hier Schläuche am Motorblockkühlwassereingang vertauscht wurden.


    http://nissan4u.com/parts/qashqai/el_j10e/2007_9/type_9/exhaust_and_cooling/water_pump_cooling_fan_thermostat_water_hose_and_piping/illustration_2/


    Die kleinen Anschlüsse 21308 und 11060 .


    Kommst Du an die originalen Zeichnungen von Nissan oder an das Werkstatthandbuch ran?

  • QQ mit 2.0 Motor: Läuft zu heiß?

    Hi,


    mach doch auch mal ein Foto von Deinem Motor etc.







    Antworten in Farbe:


  • QQ mit 2.0 Motor: Läuft zu heiß?

    Zitat von Sunnybuddy

    OK,


    danke für die Antwort!

    (...)


    - Motortausch selbst gemacht oder Werkstatt? Falls Werkstatt hast Du natürlich Gewährleistung!


    - Motortemp: zwischen 75-85 Grad bei normalem Fahren mit Fahrtwind, am schönsten bei ca. 80 Grad (falls Du einen 82 Grad Thermostat hast)

    - Daß der Motor schneller warm wird heißt nicht, daß der Thermostat AUFMACHT, sondern daß er zu ist und der kleine Kühlkreislauf läuft (Umwälzung nur im Motor)

    Wenn er aufmacht sinkt die Temperatur, weil das kühle Wasser vom Kühler in den Rücklauf = Eingang zum Motor beigemischt wird.


    Würde Deine Heizung nie richtig warm werden heißt es, daß der Thermostat zu früh / zu lange aufmacht und damit die Temperatur zu stark sinkt.


    Wenn Thermostat 4 aufmacht, kann heißes Wasser = Motorausgang in den Kühler strömen, abkühlen, und kaltes von dort geht in den Rücklauf = Motoreingang.


    - WaPu-Dichtung: Leckt gerne, wenn der Motor läuft bzw. wenn Druck im Kühlmittelkreislauf ist (Motor hat Temperatur = Druck steigt auf ca. 0,9 bis 1,1 bar)


    - Alternativ ist Dein Kühlerdeckel defekt und kann den Druck nicht mehr halten.


    - ich erinnere mich nur wage: die neueren MR20DE haben eine elektrisch gesteuerten Mechanismus, was den Motor noch schneller aufheizen lassen soll. Ggf. ist Dein neuer so einer, und Dein alter nicht.

    Das kann natürlich auch eine Fehlfunktion haben!



    [IMG: https://slideplayer.org/slide/790262/2/images/8/K%C3%BChlkreisl%C3%A4ufe+Gro%C3%9Fer+K%C3%BChlkreislauf+Kleiner+K%C3%BChlkreislauf.jpg]



  • QQ mit 2.0 Motor: Läuft zu heiß?

    Servus,


    ich bevorzuge Öltemperaturen zwischen 80 und 90 Grad (reicht, um die Feuchtigkeit aus dem Öl zu kriegen), da ab 100 das Öl deutlich schneller altert. Allerdings fahren neuere Motoren wegen Effizienz gerne die Temperaturen höher.


    Wenn es Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter rausdrückt ist dieser entweder deutlich zu voll gewesen - oder Du hast ein Motorproblem.

    Stell den Wagen mal eben ab und kontrolliere dann (bei ca. 20 Grad) den Stand im Behälter - er sollte nicht über MAX liegen, sonst drückts natürlich gerne was raus.

    Bei kalten Temperaturen kann der Pegel gut mal um einen Fingerbreit niedriger sein.


    Dann würde ich als nächstes den Thermostat ausbauen und im Wasserbad kontrollieren, ob er bei der vorgeschriebenen Temperatur auch aufmacht (meistens 82 Grad).

    Am besten einfach gleich tauschen und für ~15EUR einen neuen einbauen. Bitte auch den neuen im Wasserbad testen, ob er bei der vorgegebenen Temperatur auch voll aufmacht, da gibt es riesige Variationen.

    Ich kaufe immer gleich 3 verschiedene und nehme den, der früher aufmacht.


    Bei Hitze sind dann auch angesagt.

    - Kompressionsmessung (kalter und warmer Motor)

    - Druckmessung des Kühlkreislaufes (warmer Motor)

    - CO2-Messung des Kühlkreislaufes (warmer Motor)


    um eine defekte Zylinderkopfdichtung auszuschließen.

    Je nach Deinen Fähigkeiten kannst Du das innerhalb 1h selbst machen! Die Werkzeuge dafür gibts es für ca. 150EUR via Amazon.


    Zuletzt möchte ich auf die Wichtigkeit des richtigen Kühlmittels hinweisen. Bei Nissan sind es diese L250 / L252 / L248-Flüssigkeiten, bitte keine deutsche Norm einfüllen.


    Ein OBD2-Leser (30EUR) hilft auch, da kannst Du z.B. den Motortemperatursensor auslesen.


    Zu allerletzt: am Ende rennt er auch etwas zu mager, weil Deine Lambda-Sonde(n) spinnt.


    Gruß!