Beiträge von Alexx

    benzin hat der zylinder. Ist feucht und riecht deutlich nach sprit :D

    OK, dann wird es höchstwahrscheinlich wirklich an der Zündung liegen.


    Was kosten Zündspule, Verteilerkappe und der Zündkabelsatz eigentlich?

    Btw: kann jemand den Stecker identifizieren? Hängt da lose rum und ich seh kein gegenstück


    Oh nein, dieser Stecker aktiviert die Selbstzerstörung der Motorelektronik, wenn er abgezogen wird!


    Scherz :) :) :)


    Ich erinnere mich, dass bei meinem da auch ein unbenutzter Stecker herumhängt. Habe gerade kein perfektes Bild zur Hand, aber auf dem hier kann man es erahnen:


    Verteilerkappe +finger + zündspule getauscht

    Die Zündspule?

    Oh je, das klingt jetzt aber nach Teiletausch "auf gut Glück". Die Zündspule ist für alle 6 Zylinder zuständig. Sollte die eine Macke haben, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass der Fehler nur auf einem Zylinder auftritt und die anderen 5 problemlos weiterlaufen. Die hätte ich erst mal drin gelassen.


    Verteilerkappe -> Machte Sinn! Da hätte schließlich der Kontaktstift für einen Zylinder abgebrochen sein können. War es aber offenbar nicht.


    Zündkabel: Könnte sein, hat gewisse Erfolgschancen.


    Falls der Zündkabeltausch nicht zum Erfolg führen sollte, musst Du davon ausgehen, dass nicht die Zündung das Problem ist, sondern der betroffene Zylinder keinen Sprit bekommt. Der nächste Schritt wird dann ggf. sein, das Einspritzventil des streikenden Zylinders zu überprüfen. Erst den Stecker abziehen und eine Prüflampe oder LED mit Vorwiderstand dranhalten. Die muss flackern/blinken, wenn das Einspritzventil Strom bekommt. Falls das passt, ist das Einspritzventil selbst der nächste Verdächtige.

    man zieht bei laufendem motor ein zündkabel. Bei zylinder 2 wurde der lauf nicht noch schlechter, bei allen anderen schon.

    Auf die einfachste Methode bin ich mal wieder nicht gekommen...


    Wobei mir in so einem Fall ganz recht wäre, wenn da ein anderer hinlangt. Ich habe in meinen Kindertagen mal die Zündung bei einem Rasenmäher geprüft. Kerze in den Kerzenstecker, dann habe ich mit einer isolierten Zange den (natürlich ebenfalls isolierten) Kerzenstecker gefasst und die Zündkerze mit dem Gewinde gegen eine Kühlrippe des Motors gehalten. Dann hat mein Vater den Seilzugstarter gezogen und ich wollte schauen, ob ein Zündfunke da ist. Bei der Aktion habe ich dermaßen einen Stromschlag bekommen, dass ich danach mit dem Rücken im Gras lag.

    Es stellte sich dann heraus, dass sowohl der Kerzenstecker, als auch die Isolierung der Zange altersschwach und porös waren. Durch irgendeinen Riss hat der Funke seinen Weg zu meiner Hand gefunden. Seither habe ich ziemlichen Respekt vor den Spannungen einer Zündanlage. Und das war die popelige Magnetzündung eines alten Tecumseh-Rasenmähermotors bei Seilzugstarter-Drehzahl.

    Also wenn, dann mit gescheitem Werkzeug machen, und nicht mit der 40 Jahre alten Kombizange aus Opas Werkzeugkasten... :)

    Zylinder 2 zündet nicht, aber noch nicht geguckt ob die einen kerze einen funken hat

    Woraus folgerst Du, dass gerade Zylinder 2 nicht zündet? Bei moderneren Autos würde das im Fehlerspeicher stehen (misfire cyl. 2 oder ähnlich) und über den Kurbelwellengeber erkannt werden, aber das Steuergerät des VG30E dürfte noch nicht so ausgefeilt sein. Hast Du es daran erkannt, dass der betreffende Krümmer kalt bleibt?

    Falls kein Zündfunke vorhanden ist, kann es auch am Verteiler liegen. Ja, der VG30E hat noch einen mechanischen Verteilerläufer. Vielleicht ist die Verteilerkappe verschlissen.

    Hier mal n video. Hab noch keine kabel gezogen, um es auszuschliessen. Klingt aber danach, oder?


    Motorlauf

    Das tickernde Begleitgeräusch im Moment des Hochdrehens des Motors hört sich tatsächlich genau wie ein undichter Krümmer an. Das kann auch auftreten, wenn alle 12 Stehbolzen vorhanden sind - nämlich dann, wenn bei der letzten Krümmer-Reparatur selbiger nicht gut geplant wurde. Dann hat die Krümmerdichtung stellenweise keinen Anpressdruck und es bläst raus.


    Zu Motorruckeln führt das allerdings nicht. Möglicherweise sind da 2 Probleme gleichzeitig. Ich würde so oder so mal alle 6 Zündkerzen herausdrehen und das Kerzenbild prüfen. Eine Garantie, dass alle 6 Kerzen problemlos herausgehen, gibt es beim VG30E allerdings nur dann, wenn der Vorbesitzer die Kerzengewinde mit Kupferpaste eingesetzt hat. Sollte es schwer gehen, dann lieber den Motor warmfahren und dann nochmal probieren.

    Ich habe mal in den Weiten des Internet nach dem Problem gesucht. In einem US-Forum hat mal jemand eine Reparatur/Abdichtung versucht. Link:


    https://www.nissanforums.com/threads/abs-actuator-leaking.122685/


    Zitat (Beitrag von "tamango98" vom 13. Juli 2006):

    "Ahh sorry to say that it's not fixed.
    I changed the O-rings, not to manufacture detail, since I couldn't find the EXACT size. So I got O-rings that are a bit thicker, but not wider. I thought with 6 bolts holding the ABS pump together, with all that pressure, the thicker O-rings might work, it somewhat works. I mean I get a leak from the same are as I did before.
    Original O-rings looked okay, nothing too significant to pin-point the leak. So if anyone tried taking it apart and fixing it, please, well all like to know what's the hidden truth
    Also I might look into silicone sealant tube that don't break down from brake fluid. So I guess this problem is common for 92-93 Maxima.
    "


    Der hat also keine genau passenden O-Ring Dichtungen bekommen, sondern nur etwas dickere, offenbar vom Ringschnurdurchmesser her etwas größer. Nach dem Zusammenbau war es wieder an der genau gleichen Stelle undicht. Und die alten O-Ring-Dichtungen sahen in Ordung aus.

    Da fragt man sich nun, was das Leck eigentlich verursacht. In dem von mir oben verlinkten Beitrag von Matti139 ist von einem Haarriss die Rede. Vielleicht trifft das eher den Kern des Problems, und es liegt gar nicht an einer altersschwachen Dichtung...?


    Ich habe mal wieder die J30-Marktlage gesichtet. Hier gäbe es gerade einen Teilespender (ohne Papiere) für 500€ (Vor-Facelift, weiß, Automatik):

    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nissan-maxima-j30/2685049287-216-5253

    Falls ich diesem Problem auch mal begegnen sollte (was leider nicht ausgeschlossen ist, mein J30 hat ja auch noch den ersten ABS-Block), dann würde ich es genau so machen. Ausbauen, zerlegen und schauen, wie das Ding abgedichtet ist. Vielleicht kann man porös oder anderweitig altersschwach gewordene Dichtungen irgendwie ersetzen. Sei es mit Dichtmasse, oder indem man sich aus einer Matte Dichtungsgummi die passende Kontur ausschneidet. Man hat es in der Bremshydraulik halt leider mit sehr hohen Drücken zu tun.


    Ich habe spaßeshalber mal nach einem Neuteil geschaut. Teilenummer 47600-88E00. Wäre bei Amayama in Japan anscheinend noch verfügbar.

    Kostet aber leider eine "Kleinigkeit" von 898,95 US-$, zzgl. Versand, Zoll, Einfuhrumsatzsteuer etc.

    Ich krieg den Wagen leider auch nicht von Hamburg nach Berlin transportiert

    Sofern Du dem ADAC dahingehend nicht doch noch in den Hintern treten kannst (bei der ADAC Plus Mitgliedschaft sollte das inkludiert sein, und einen wirtschaftlichen Totalschaden gibt es bei einem Oldtimer mit H-Kennzeichen sowieso nicht, den fährt man nicht, weil er wirtschaftlich wäre, sondern aus Liebhaberei), musst Du Dir halt notfalls einen Autotransporter mieten. Der J30 wiegt leer etwas über 1,3 Tonnen. Autotransporter mit 3,5 Tonnen zul. GGW, die man mit FS-Klasse B fahren darf, haben üblicherweise knapp über 2 Tonnen Leergewicht, so dass der Transport eines J30 noch möglich ist.

    Ansonsten mal nach Autotransport / Überführung bei Kleinanzeigen schauen, manche Kleinunternehmer mit Autotransportanhänger machen das erstaunlich günstig.


    Arg viele Optionen hast Du nicht. Ein Neuteil wird nur langwierig zu beschaffen sein, ein Gebrauchtteil kann genauso schnell wieder undicht werden. Zerlegen und abdichten wäre optimal, macht aber kaum eine Werkstatt. Und ABS totlegen/bypassen wird offiziell auch keine Werkstatt machen. Bei der HU wäre das weniger ein Problem. Was der TÜV nicht weiß, macht ihn nicht heiß. ABS-Funktionstest ist im Rahmen der HU nicht machbar.

    Magst Du uns erst mal verraten, wie die Sache mit den hinteren Bremssätteln ausgegangen ist...?



    Habe dort seit Ende November nichts mehr von Dir gelesen. Aber wenn der J30 inzwischen wieder gefahren wurde, muss sich ja offenbar eine Lösung gefunden haben.


    ABS-Hydraulikblock:

    Solche Fälle von Leckagen an der Stelle häufen sich nun leider, siehe auch dort:



    Leider hat der dortige Themenersteller auch nichts mehr von sich hören lassen, ob/wie er das Problem gelöst hat.

    Schneller Ersatz wird so oder so nicht zu bekommen sein. Der nicht ganz legale Workaround wäre, das ABS erst mal totzulegen und den ABS-Block zu bypassen, wie ich dort schon geschrieben habe. Mit zwei T-Stücken, einem Bördelgerät und etwas Bremsleitung als Meterware kann man sich da schon etwas zusammenstöpseln.

    Ein robuster und Leistungsstarker Motor. Hier Serie, nur mit Catback-Anlage (Custom).


    nanü?
    welches auto und motor ist dieses?


    Das ist ein Nissan Maxima J30 mit VG30E Motor.

    Genauer gesagt ist es ein Vor-Facelift-Modell eines Nissan Maxima J30, denn die Faceliftmodelle haben eine feinere Tacho- und Drehzahlmesser-Skala mit zusätzlichen, feinen Teilstrichen.

    Und noch genauer gesagt ist es ein handgeschalteter Nissan Maxima J30, weil die Automaten nur knapp über 200 km/h laufen.


    Der Tacho eilt im Übrigen etwas vor, denn auch der Handschalter vom J30 läuft nur 220 Spitze, bzw. 223 km/h mit Front- und Heckspoiler.

    was ist, wenn während der fahrt die batterie nicht geladen wird? zb. dielima ist defekt oder wird gar nicht angetrieben?
    müsste dann nicht die leuchte angehen?

    Wenn der Keilriemen abspringt und die Lima nicht mehr angetrieben wird, geht die Ladekontrollleuchte an.


    Wenn dagegen erst der Kabelbaum von der Lima abreißt und dann der Keilriemen abspringt, dann sieht man sie nicht mehr leuchten...

    wenn die batterie nicht durch die lichtmaschiene geladen wird, so müsste doch die ladekontrollleuchte aufleuchten, oder?

    Ganz so einfach ist es nicht.


    - Normalfall: Ladekontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung auf und erlischt nach dem Motorstart -> alles OK


    - Ladekontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung auf und erlischt nach dem Motorstart NICHT -> Fehler, Batterie wird nicht geladen


    - Ladekontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung NICHT auf -> Ebenfalls Fehler. Bedeutet meistens, dass die Batterie ebenfalls NICHT geladen wird. Ursache ist oft eine Unterbrechung im Kabelbaum oder eine kalte Lötstelle im Kombiinstrument, infolge derer kein Erregerstrom durch die Lichtmaschine fließt. Ohne Erregerstrom kein Magnetfeld, ohne Magnetfeld keine Induktion -> lädt nicht.

    Stimmt beim VFL waren die Türunterkanten auch schwarz.

    Das lässt mir jetzt keine Ruhe.


    Also wenn ich mir das eine Foto von McFlipper nochmal genau anschaue und die Helligkeitswerte etwas verstelle, dann glaube ich da sogar die Kante der ursprünglichen schwarzen Lackierung noch zu erahnen - siehe Bild.

    Interessant wäre eine Nahaufnahme davon.


    Stellt sich die Frage nach dem WARUM bei dieser Nachlackierung. Naja, eigentlich klar - um das H-Kennzeichen zu bekommen. Bedeutet aber wohl, dass es da vorher nicht H-Kennzeichen-konform aussah. Und das kann nun sehr auf Rost hindeuten.

    Der Facelift J30 (hier an den glänzenden Felgen zu erkennen) hat auch die schwarzen Lackierungen.

    Interessant. Aber:


    1. Die beginnen viel weiter unten. Bei Vor-Facelift-Modellen haben auch die Türunterkanten einen schwarzen Streifen.


    2. Warum sehe ich diese schwarzen Lackierungen bei meinem nicht? Liegt's daran, dass meiner platingrau (KH2) ist und der Farbunterschied da nicht auffällt? Ich glaube, ich muss bei meinem mal mit der Lupe schauen... :)