ABS + 4WD Kontrollleuchten dauerhaft an

Es gibt 99 Antworten in diesem Thema, welches 16.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von oggsi_eggdschen.


  • Gut, dass wir drüber sprechen :)


    Aber sprechen wir über den selben Vorgang?


    - Piepsen = Durchgangstest, also: Liegt hier ein geschlossener, irgendwie leitfähiger (Strom)kreis vor?

    - Batteriespannung messen: Einen Fühler an (+), einen an (-), Ergebnis = X Volt, > 12V sind wir zufrieden.

    - Batteriespannung messen mit (-) an Karosserie: Dient der Prüfung, ob das (-) der Batterie vernünftig mit der Karosserie verbunden ist.

    - Batteriespannung messen mit (-) an Karosserie und vielen Verbrauchern an: Dient der Prüfung, ob (1) die Batterie genug Leistung bringt und (2) ...ob wir einen Kurzschluss haben.

    Soweit korrekt?


    Ich war gedanklich bei einer Masseprüfung mit dem (+)-Fühler an einer Klemme des Steckverbinders (Kabelstrangseite) zum Steuergerät und mit (-) an der Karosserie, Multimeter auf "Durchgang", um zu prüfen, ob der Massekreis geschlossen ist. Durchgang sollte vorhanden sein.

    Auch korrekt?


    Zur Prüfung auf Kurzschluss würde ich das Multimeter auf Volt stellen und ebenfalls zwischen Massekabel und Karosserie messen. Es sollte keine Spannung anliegen.

    Richtig?


    Zur Prüfung der Stromversorgung einer Steuereinheit oder der Funktion eines Sensors oder Potis: Multimeter auf Volt, Messung zwischen der entsprechenden Klemme am Steckverbinder zum Steuergerät und Karosserie, Spannung sollte X Volt (gem. Handbuch) betragen


    Sorry für Baumschul-Niveau bei Elektrotechnik, ich habe halt keinerlei Ausbildung in der Hinsicht.


    :wink:

    • Offizieller Beitrag

    Aber sprechen wir über den selben Vorgang?

    Ja

    Piepsen = Durchgangstest, also: Liegt hier ein geschlossener, irgendwie leitfähiger (Strom)kreis vor?

    So ist es, aber damit ist noch keineswegs definitiv gesagt, dass die Leitung mit ihren Kontakten wirklich 0 Ohm hat.

    Batteriespannung messen: Einen Fühler an (+), einen an (-), Ergebnis = X Volt, > 12V sind wir zufrieden

    Nicht ganz, es geht darum einen Referenzwert für die folgenden Messungen zu haben.

    Batteriespannung messen mit (-) an Karosserie: Dient der Prüfung, ob das (-) der Batterie vernünftig mit der Karosserie verbunden ist.

    100%

    Batteriespannung messen mit (-) an Karosserie und vielen Verbrauchern an: Dient der Prüfung, ob (1) die Batterie genug Leistung bringt und (2) ...ob wir einen Kurzschluss haben.

    Nein, die Leistung der Battterie interessiert hier nicht, sondern der Spannungsabfall über das Massekabel, denn um den geht es die ganze Zeit.

    Während dieser Spannungsabfall relativ klein sein kann wenn Du ohne Belastung nur mit Meßgerät dran gehst, kann das bei Belastung ganz anders aussehen.


    Etwas hinkend, aber stelle Dir das als fast verstopftes Waschbecken vor. Wenn Du nur ne halbe Tasse Wasser reinkippst, dann läuft das fast genauso schnell weg wie im Normalfall. Bei einem halben Eimer voll Wasser musst Du dann aber ewig warten.


    Die Wasser- und Rohre-Analogie ist anfangs übrigens durchaus hilfreich sich Stromflüsse ( Menge, Ampere ) Spannung ( Druck, Volt ) und Widerstände ( Drosselung, Ohm ) vorzustellen.


    Ich war gedanklich bei einer Masseprüfung mit dem (+)-Fühler an einer Klemme des Steckverbinders (Kabelstrangseite) zum Steuergerät und mit (-) an der Karosserie, Multimeter auf "Durchgang", um zu prüfen, ob der Massekreis geschlossen ist. Durchgang sollte vorhanden sein.

    Auch korrekt?

    Ja, jain, so prüfst Du ob auf einem Massepin des Steckers auch ( etwas ) Masse anliegt, lese aber besser im Display ab ob der Ohmwert unter 0,5 liegt.

    Die gleiche Prüfung dann mit einem Pluspin des Steckers und dem Pluspol der Batterie.

    Aber Achtung: Du musst Dir wirklich sicher sein, dass Du auf dem richtigen Pin bist !!

    Zur Prüfung auf Kurzschluss würde ich das Multimeter auf Volt stellen und ebenfalls zwischen Massekabel und Karosserie messen. Es sollte keine Spannung anliegen.

    Richtig?

    Nein, so misst Du eine Kabelstrecke ohne dass ein Spannungsquelle dazwischen ist, das Ergebnis ist immer NULL, als ob Du in ein leeres Rohr schauen würdest.

    Kurzschlüsse kann man so nicht messen, das geht ganz anders, aber ich will Dich jetzt nicht verwirren.


    Bitte verwechsle "Durchgang" nicht mit "Kurzschluss", letzteres ist immer das illegale und unerwünschte Zusammentreffen von Plus und Minus am gleichen Ort. Da brennen dann auch die Sicherungen durch.

    Zur Prüfung der Stromversorgung einer Steuereinheit oder der Funktion eines Sensors oder Potis: Multimeter auf Volt, Messung zwischen der entsprechenden Klemme am Steckverbinder zum Steuergerät und Karosserie, Spannung sollte X Volt (gem. Handbuch) betragen

    Richtig, Spannung sollte aber die aktuelle Batteriespannung sein.

    Sorry für Baumschul-Niveau bei Elektrotechnik, ich habe halt keinerlei Ausbildung in der Hinsicht.

    Sorry für meine Baumschul-Niveau Antwort.


    Viel Erfolg, schreibe mal Deine Messungen hier auf

    Grüße

    O.


  • 1. Zündung aus / Verbraucher aus


    1.1 Batteriespannung: 12,59 V

    1.2 Batteriespannung ([+] zu Karosserie [Abschlepphaken]): 12,59 V

    1.3 Batteriespannung ([+] zu Motor: 12,59 V


    2. Zündung ON / Licht, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung, Gebläse an


    2.1 Batteriespannung: 11,83 V

    2.2 Batteriespannung ([+] zu Karosserie [Abschlepphaken]): 11,81 V

    2.3 Batteriespannung ([+] zu Motor: 11,81 V


    Der Laie findet das ganz okay.


    Messung am Allrad-/ABS-Steuergerät-Stecker folgt. Wieso wird das bloß schon wieder so früh dunkel? o.0

  • Weiter geht's wie bisher: Neue Erkenntnisse, keine Lösung.


    1. Zum CAN-Bus

    Neue Theorie: Mein Fahrzeug hat überhaupt keinen CAN-Bus, sondern kommuniziert weiss-der-Teufel-wie.

    Wie komme ich darauf?

    a) Handbuch, LAN-12 zeigt einen Schaltplan des CAN-Systems. Am "4WD-Steuergerät", "E 122", sollte der Bus an den Klemmen 39 und 48 andocken. Diese PINs existieren zwar an meinem Steuergerät, sind auf Seiten des Steckverbinders jedoch gar nicht belegt.

    b) Handbuch, ebenda, verweist für den CAN-Anschluss am ECM auf die Klemmen 33 und 34, Komponente "F 43". Handbuch, PG-74 lehrt uns: Die ECMs für Benziner und Diesel sind unterschiedlich. "F 43" ist das ECM bei Benzinern. Beim Diesel sind die Komponentenstecker "F 32" bis "F 35"; die tauchen im LAN-12 jedoch nicht auf.


    Man könnte einen letzten Gegencheck am Lenkradwinkelsensor machen, der auch an den CAN-Bus - sofern vorhanden - angebunden sein sollte, aber das hebe ich mir mal für später auf.


    Falls die Theorie zutrifft, soll den Verantwortlichen der Blitz beim Schei**en treffen. Ist ja nicht so, dass man das in der Einleitung kurz mal erwähnen könnte.


    Weiterhin habe ich am Stecker zum Allrad-/ABS-Steuergerät 3 verdrillte Leitungen (Rot, Klemme 32 / Weiss, Klemme 2 /Schwarz, Klemme 41) gefunden. Gehirn erinnert sich: CAN-Bus soll ja verdrillt sein. Widerstand gemessen: Nix bzw. unendlich bzw. keine Reaktion am Messgerät.

    Blick in die Anleitung: Die Leitungen gehen zum G-Sensor. Na gut.


    2. Strom und Masse am Allrad-/ABS-Steuergerät

    a) Batteriespannung gemessen ([+] zu Karosserie und Motor), 12,25 V

    b) Zündung ON, keine weiteren Verbraucher an, Spannung am Kabelstrang-Steckverbinder zum Allrad-/ABS-Steuergerät, Klemmen 3 und 109: 12,24 V

    c) Masse gegen Karosserie an Klemmen 104, 106, 108, 111, 113, 115: Durchgang vorhanden, Anzeige im Messgerät (Kontaktlosanzeige = 1) fällt nach Kontakt auf 0,00 Ohm.


    Der Laie findet das wiederum gut.



    3. Nächsten Schritte

    a) Widerstand der Datenleitungskabel (s. BRC-12) vom Allrad-/ABS-Steuergerät zum Datenleitungsverbinderstecker messen;

    b) In der Ölpest im Motorraum rumkriechen und mal Strom und Masse am ABS-Auslöser messen. Da kommt man so doof ran. :(


    Wie üblich sind Anmerkungen und Inspiration gern gesehn.


    :wink:

    • Offizieller Beitrag

    c) Masse gegen Karosserie an Klemmen 104, 106, 108, 111, 113, 115: Durchgang vorhanden, Anzeige im Messgerät (Kontaktlosanzeige = 1) fällt nach Kontakt auf 0,00 Ohm.

    Sehr schön, voll einverstanden, das schliesst schon ziemlich viel aus.

    So hatte ich mir das vorgestellt, genau richtig.


    Die Sache mit dem CAN-Bus muss ich erstmal nachvollziehen, meines ( unma0geblichen ) Wissens nach haben alle T30 den CAN-Bus, so sie denn auch OBD-2 haben, also den 16Pol Stecker.

    An selbigem könntest Du auch C-Low und High abgreifen.


    Grüße

    O.

  • Die Sache mit dem CAN-Bus muss ich erstmal nachvollziehen, meines ( unma0geblichen ) Wissens nach haben alle T30 den CAN-Bus, so sie denn auch OBD-2 haben, also den 16Pol Stecker.

    An selbigem könntest Du auch C-Low und High abgreifen.

    CAN-L und CAN-H am Diagnosestecker messen war ja - entsprechend Deinem Rat - auch mein ursprünglicher Plan. Einzig die entsprechende Klemmenbelegung ist unauffindbar, vgl. (meine) Posts # 22 und insbes. 29.
    :-/

  • oggsi_eggdschen: Ja, da war ich vor ein paar Tagen schon. Die typischen CAN-Klemmen (6/14) sind bei mir aber stumpf nicht belegt.



    Weitere durchgeführte Maßnahmen:


    - ECM abgeklemmt (Störungsvermeidung) und versucht, das Allrad-/ABS-Steuergerät anzusprechen: Kein Erfolg.


    - Durchgang der Datenleitungen von Diagnosestecker zu ECM und Allrad-/ABS-Steuergerät gemessen. Alles top, Widerstand je 0,01 Ohm.


    1. ECM (Quelle: Handbuch, EC-871)

    D8 (G/R) @ ECM <-> 1 (G/R) @ Diagnosestecker

    E18 (PU) @ ECM <-> 7 (LG/W) @ Diagnosestecker


    2. Allrad-/ABS-Steuergerät (Quelle: Handbuch, BRC-12)

    1 (GY/L) @ ABS <-> 12 (GY/L) @ Diagnosestecker

    8 (G/B) @ ABS <-> 13 (G/B) @ Diagnosestecker

    12 (G/OR) @ ABS <-> 9 (G/OR) @ Diagnosestecker



    Zwischenstand:

    Datenleitungsverbinder, ECM und Allrad-/ABS-Steuergerät bekommen alle brav Strom. Sicherungen okay. Alle Masseverbindungen scheinen in Ordnung. Die Datenleitungen - welches Protokoll auch immer da drüber läuft - haben Durchgang, sollten also funktionieren. Das Allrad-/ABS-Steuergerät selbst wurde ohne Ergebnis ausgetauscht.


    :/

  • respekt an deine motivation erstmal.

    Ja danke :) Glückliche Umstände:

    - Habe gerade Zeit für sowas

    - Es macht Spaß (auf eine seltsame Art und Weise)

    - Man lernt viel

    - Ihn zu Nissan geben wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wirtschaftlicher Totalschaden.


    PS: Will jemand nen T30 kaufen? 1. Hand, immer Motul-Öl, 298.000 Km, kaputt ist eigentlich fast alles dran und HU ist auch fällig, aber fährt noch. :D

  • Während oggsi in das andere Buch guckt, habe ich weiter geschraubt. Wiederum ohne Erfolg. Nachstehende Schilderungen daher nur colorandi causa.


    Zunächst habe ich dem G-Sensor einen Besuch abgestattet, um zu prüfen, ob hier auch alle Stecker ordentlich sitzen. Das Teil wohnt unter der Mittelablage bei der Handbremse. Im Zuge dessen also Mittelkonsolenverkleidung rausgerupft. G-Sensor sah gut aus.

    Ohne die Konsole konnte ich erstmalig seit Erwerb des Fahrzeugs 2003 mal in einen Wartungs- bzw. Kabelschacht im Teppich unter dem Fahrersitz schauen. Weil es so interessant aussah, habe ich gleich mal Fahrer- und Beifahrersitz ausgebaut und weiter unter meinem Teppich geforscht.

    Ich kann Euch sagen, das lohnt sich! Unter dem Teppich fand ich u.a.

    - eine Menge Müll

    - eine Taschenlampe

    - den Zweitschlüssel von meinem Motorrad (juhuu! Der muss da schon wirklich lange gelegen haben!)

    - eine Pufferpatrone Kal. 12-76 (fragt nicht)

    :)


    Nun gut. Dann war es an der Zeit, im öligen Motorraum zu verschwinden. Steckverbinder vom ABS-Auslöser prüfen. Kein sonderliches Vergnügen, da kommt man nämlich eher schlecht dran.

    Etwas mehr Luft zum Arbeiten erhält man, wenn man die obere Verkleidung zwischen Motorraum und Frontscheibe ausbaut. Etwas lästig, wenn man es noch nie gemacht hat, aber durchaus möglich.

    Exkurs: Ich verabscheue moderne Fahrzeuge. Diese ganzen Plasik-Clips, wo man erst einen kaputt machen muss, bevor man verstanden hat, wie sie funktionieren... ekelhaft.

    Im Ergebnis Stecker vom ABS-Auslöser abgefummelt, gereinigt und alle Verbindungen zum Allrad-/ABS-Steuergerät (s. BRC-15) durchgemessen. Leider (?) keine Beanstandungen gefunden. Stomversorung passt auch. Masse ebenfalls.


    Damit bin ich vorerst mit meinem Latein am Ende, für sachdienliche Hinweise aber stets dankbar.


    :confused:



  • alpha-q : Ach du Sch.... =O


    hier hat sich ja einiges getan, leider noch kein Ergebnis. Ich bin auch keine Hilfe, das Problem ist auch noch da, aber keine Zeit und ehrlich gesagt keine Lust. Ich war auch kurz davor, diesen ABS-Block zu tauschen, aber nun zeigt sich, das dies nicht weiterhilft. Ich werde die Kiste demnächst für die letzte Reise nach Afrika fertig machen. 270.000 km hat er nun, musste Pferdeanhänger und Wohnanhänger ziehen ( mit 114 PS !! knapp 60 km/h mit Vollgas 3. Gang den Brenner hoch und LkW mit Lichthupe hintendran.) Wenn es nur das ABS wäre, da aber damit auch Allrad nicht geht, nützt er mir nichts mehr. Im Winter komme ich sonst meinen Berg nicht hoch...

    Aber ich werde hier interessiert immer mal reingucken, ob du / ihr doch noch die Lösung findet.


    Viel Erfolg

    Gruß

    • Offizieller Beitrag

    So, XT30 hat mich auf ne Idee für ein paar einfache Tests gebracht:


    Grundgedanke, der Fehler liegt garnicht am ABS, sondern ist 4WD-mäßig verursacht, sozusagen eine falsche gedankliche Weichenstellung ganz am Anfang.


    a) Einfach mal den Stecker am Torque-Control-Steuergerät abmachen und gucken ob sich dann dieser DDL-Bus und das ABS ansprechen lässt


    http://nissan4u.com/parts/x_tr…rol_parts/illustration_1/


    b) Mal die Stecker 1 und 7 abmachen, mit denen hatte ich mal Schwierigkeiten, aber Wahrscheinlichkeit eher unter 50%

    http://nissan4u.com/parts/x_tr…h_release/illustration_1/


    c) Stecker 2 abmachen, ansonsten wie b)

    http://nissan4u.com/parts/x_tr…er_pinion/illustration_1/


    d) Und siedendheiß ist mir eingefallen, dass es mal ne schlimme Geschichte gab in der ein Stecker seitlich am Getriebe ne Rolle spielte.

    Ich weiss aber nicht mehr obs ein T30 oder ein R51 war.

    Könnte hier die 36 und 38 sein.

    http://nissan4u.com/parts/x_tr…nal_drive/illustration_1/


    Stecker abziehen kostet nix, einfach mal probieren.


    Grüße

    O.

  • Was noch eine Option wäre, falls wir nicht dahinter kommen: Mini-Crowd-Funding.


    Wir sind 3 Leute mit dem selben Problem. Würde ja reichen, wenn einer seinen zu Nissan gibt. Danach Kostenteilung gegen Fehlerdiagnoseergebnis, nach Kostenausgleich Ergebnis hier publizieren (um dem Forenspirit gerecht zu werden).

    Etwas unorthodox, aber... jemand Interesse? :)


    Aus der DIY-Schublade:

    Habe gerade noch einen Kabel-Bypass vom Allrad-/ABS-Steuergerät zur Diagnosebuchse gelegt. Die Leitungen vorher hatten zwar auch sauber Durchgang (0,01 Ohm), aber wer weiß. Hat auch nix geholfen, kein Zugang zum Gerät.

    Außerdem Elektro-Kfz-Muckelbude angerufen. Die wollten da gar nicht erst bei, haben aber angeboten, ihren Diagnoster näwo ranzuhalten. Hmpf.


  • Wassn dit? Überschlägige Recherche: Irgendwas mit ESP. Hat meine Kiste gar nicht.


    Ich geh' dann mal das Getriebe beäugen.


    EDIT: Überhaupt mal die Eckdaten vom Fahrzeug: 6/2003 vom Band gelaufen, 2,2 Diesel, 84 kW / 113 PS, 6-Gang Handschaltung, Luxury Edition, wenn ich mich recht entsinne. Vollleder, Navi, 6-fach CD-Wechsler, Panorama-Glasdach.