K11 1.0 16V BJ97, NATS-Fehlercode 146, Leistungsverlust

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  • Spritzspachtel: Dupli-Color ausm Baumarkt (Presto gab es auch, ist aber der selbe Hersteller)

    TJ4: 1x Ludwiglacke und 1x AF Designs. (beides einfach spraydosen von Ebay)

    2k Klarlack: AF Designs, dass aber nur umetiketiertes "mipa" ist

    1k Klarlack von Ludwiglacke hatte ich auch noch da. aber nur damals für die Tankklappe benutzt.

  • der 2k KLarlack von AF-Design war nur mit einem Etikett beklebt. Konnte ich abnehmen und darunter war eine ganz normale Mipa Dose. Kann bei Tagselicht mal Bilder machen.


    Bei 98er ist die auch dort versteckt

    Ist aber von pin Belegung anders als nsts1

    Das wundert mich, weil ich davon ausgegangen bin, dass die neuen ECUs das integriert haben.

    Ich kann auch einem leicht veränderten NATS1 ECU bei mir im Micra benutzen ohne das der Immobilisier meckert.:confused:


  • der mipa hatte auch so ein Etikett om AF, dass ich abgneommen habe.


    Mal altmodisch auf einen Schrottplatz noch ein paar Sachen besorgt:


    Türverkleidung und eine Scheibe rechts (grün, mit Wärmeschutzverklasun) links war leider ohne Wärmeschutzverglasung. Hab ich dann nicht mitgenommen:(

    Die Türpappen sind an sich auch nutzlos, die Lautsprecheröffnung ist trotzdem zu flach, selbst wenn ich es Richtung Fußraum drehe:



    normalerweise müsste es so:


    Also Türpappen nutzlos.:rolleyes:

    zum 3D-drucken komm ich immer weniger, ein kleiner druck brauch schon über 1 Stunde nur vom Druckvorgang, wenn nichts schief geht. Bei einer Lautsprecherabdeckung oder einem Adapter kann der Druckvorgang gerne mal 5h+ dauern=O


    basspower_micra

    du hast recht:


    zumindest auf der Beifahrerseite. Da war auch Feuchtigkeit hinter der Folie der Tür:



    Habe dann versucht den unteren Teil des Rings zu entfernen, dass ich nur den oberen benutzen kannt:


    5 minuten später:


    Warum benutzt man nochmal gepresste Pappe im Kfz?^^

    Einen Satz habe ich noch, der muss dann vernünftig behandelt werden, aber ich wenn das oft feucht wird, wird es wohl nie lange halten. spätestens bei den löchern der Schrauben wird Feuchtigkeit eindringen.:mmmm:


    zwischenlösung: mit Alubutyl eine Erhöhung UND Löcher ins Blech gebohrt, für eine 4Loch Aufnahme von Lautsprechern.:(


    so langsam hört das kleinkarierte alles möglichst orignal Lassen bei mir auf. Das kostet einfach alles viel zu viel zeit und nerven. ||

    Lieber mal austoben mit der Neugier.

    Ein H-kennzeichenwürdiger Micra war meiner nie und wird es an sich auch nicht werden. Siehe:

    (Habe es schnell mal aufgebogen um zu gucken wie rostig es ist. Dann Brunox reingesprüht und erstmal ignoriert. Keine Zeit für Scheißarbeiten, mach ich eh nicht selber)


    Muss Ja kein Oldtimer in bestzustand werden...

    Dafür könnte man sich sicherlich bessere Kandidaten anschaffen; schon für unter 2k€, wenn man unbedingt wollte.

  • das mit den Lautsprechern habe ich auch nur entdeckt, weil ich nur die eine Scheibe mit Wärmeschutz einbauen wollte:


    Dafür sind auf beiden Seiten die Lautsprecher direkt gebohrt mit Alubutyl:




    gefühlt klang es mit dem MDF besser. Die höhen waren deutlich knackiger. Jetzt klingt es etwas gedämpfter aber evtl. klingt es so auf der AB besser. Die Lautsprecher sind durch das Alubutyl dazwischen etwas von den Fahrzeugvibrationen entkoppelt:mmmm:


    Die Ausrichtung, dass die Lautsprecher gerade aufeinander zu Strahlen hat wahrscheinlich auch eher Nachteile.:|


    Aber das MDF kommt evtl. wieder, sobald ich dazu komme es zu behandeln.

  • Es ist immer ungünstig koaxial Lautsprecher unten in fussraum spielend zur verbauen.

    Dir fehlt die Bühne und der Fokus da es untenrum spielt.

    Ein Vorteil hat es aber da sie auf eine Achse spielen brauchst du keinen DSP zum einmessem, spricht mit gutem EQ kriegt man schnell guten Signal.

    Die Phase endet sich wenig du muss nicht mit trenn Frequenzen konfigurieren.


    Da es aber bei micra durch dem raummangel in Fussrsum zur viele Reflexionen kommt,

    Würde ich dem HT von den 16er tiefmitteltöner trennen und mit eine 12db weiche arbeiten in der A-Säulen oder Armaturenbrett.


    Du hast ja relativ wenig Leistung und da spielt die Ausrichtung schon grosse Rolle.


    Fräs die Ringe aus multiplex und fertig

    Falls du brauchst sag bescheid

  • Würde ich dem HT von den 16er tiefmitteltöner trennen

    Da würde ich eher die passenden Komponenten Lautprecher besorgen. Die Focal die ich habe, haben auch extra einen High-Flat schalter. Das bringt auch wirklich was, das man die höhen etwas mehr betont, damit oben mehr ankommt.


    Aber die MDF mit Winkel sind natürlich immer die bessere Wahl. Da ich jetzt die 4 Loch Bohrung schon im Blech habe, wird auch der Wiedereinbau einfacher.

    Wollte es jetzt erstmal auf die schnelle (hab trotzdem über ne Stunde gebraucht:suicide:) so ausprobieren und beobachten, bis ich lust habe mich um das behandeln von MDF zu kümmern.

  • heute kam dann noch ein Paket.


    erstmal gewaschen:


    Frage: womit erneuere icb die Dichtungen? reicht butyl?

    iin der MItte scheint es Schaumstoffartig gewesen zu sein.



    Trotzdem ungeduldig schonmal gebohrt und angebracht. Natürlich nicht genau gemessen und sauber gebohrt.


    Stattdessen Bohrer gebrochen


    von unten/innen die Löcher mit einem Senker vergrößern müssen (was besseres passte nicht)


    um den alten Gummidichting etwas butyl rum gemacht


    ran damit


    sitzt, wackelt und leitet Luft :eieiei2:


    Die Ränder müssten auf jeden fall nochmal mit etwas klebendem befestigt werden. Jemand vorschläge? sonst wird es höchstwahrscheinlich butyl, weil ich noch butyrundschnur da habe, die dafür ausreichen dürfte.


    Und ja, wie man unschön sieht, habe ich versucht die Heckscheibe zu folieren. Trotz über einer Stunde mit einem Heißluftföhn rumgeföhne, wollte es sich einfach nicht an die Scheibenform anpassen.<X

    selbst die seitenscheiben, die recht gerade sind ließen sich nicht faltenfrei anbringen.


    Da muss ich Foliatec mal anschreiben woran das liegen kann. Die Reflex light Variante geällt mir so an sich aber. man kann gut durch gucken und es wid trotzdem gut reflektiert.


    Muss ich aber an sonigeren Tagen mal genauer beobachten. Bisher hatte ich bei 20°C Außentemperatur 30°C+ innen:suicide:

  • du nimmst Puder.

    Das machst du auf die aussere Glas.

    Jetzt die zugeschnittene Folie anlegen und mit Föhn warm machen.

    Die Folie bekommt die Form von der Scheibe.

    Dann auf innenglas anbringen

  • Was für puder? bleibt die Folie mit Puder an der Scheibe?

    Ich hatte es laut Anleitung mit dem Wasser+zusatz gemacht, das mitgeliefert wurde. So hielt es an der Scheibe seine Position.

    Aber mit Föhn konnte ich warm machen bis die Finger brennen und der Rakel schmilzt:(


    Aktuell hat Foliatec sogar 25% rabatt aktion auf seiner homepage. Hätten die das nicht vor einem Monat machen können? :peace: Dann hätte ich gleich passgenaue Folie bestellt.

  • ich würde den Sikaflex 260 N Kleber für den Spoiler nehmen.


    aber Achtung, einfach mal wieder runternehmen oder nachbearbeiten weil verrutscht aber schon ausgehärtet geht dann nicht mehr.


    den Spoiler würd ich 24 std festkleben gegen verrutschung.


    das Klebeband nicht über den Lack der c-Säule und heckklappe Bereich c-Säule.

    Du hast blau mit Klarlack, draußen steht er auch noch, da kann dir der Klarlack beim abziehen mit abgehen.


    vorher mit silikonentferner alles gründlich reinigen.


    So würd ich es machen.


    Mfg

  • Ich würden den schon gerne noch wieder abnehmen können, für den Fall der Fälle das man den doch noch mal Lackieren will o. Ä.

  • Montageband


    https://www.ebay.de/itm/185190…qjNq%7Ctkp%3ABFBMkK21-qNg


    Damit ist beim NX der Heckspoiler original fest (oder mit soetwas in der Art, nur ü25 Jahre alt^^) Ebenso die Zierleisten. Bekam ich zum lackieren relativ gut ab, nicht mal eben so, aber ging. Und hält seither auch wieder bombenfest mit dem 3M Zeugs.

  • Noch ein bisschen Dämmung:


    überraschend blechern die Stelle wo das Kennzeichen ran kommt.

    war ein ziemliches gefummel, das dort anzubringen



    Die Riesenflächen unter den hinteren Seitenscheiben:


    dort ist sogar ein ordentliches Stück Dämmung ab werk:



    Unter der C-Säule im Bereich um das Rücklicht:


    von aussen mal makriert wo ungefähr alles gedämmt wurde:



    Überm Tank auch etwas, und etwas im Kofferraum, aber keine Fotos davon.



    Fehlt nur noch der Dachhimmel. Da hab ich am wenigsten Lust drauf. Bin mir sicher, dass der Dachhimmel nicht ohne weiteres ab und wieder ran gehen wird.



    Inzwischen auch eine Gebrauchtölanalyse vom 5W20 nach ~2tkm gemacht, wen das Thema interessiert: https://oil-club.de/index.php?…&postID=246823#post246823

  • Das sagst du so leicht. Bei mir ist schon eine Halterung wo die Angstgriffe waren teilweise abgebrochen, nur beim versuch es abzunehmen.:suicide:



    in der Zwischenzeit kam eine Ölabsaugpumpe:


    Wollte ich ausprobieren, damit ich nicht immer den unterfahrschutz ab und ran machen muss, nur für einen Ölwechsel.

    Ist ok. für mich aber nicht ideal.

    Problem ist, dass der Wechsel des Ölfilters trotzdem eine sauerei macht, erst recht wegen dem Unterfahrschutz, dort verteilt sich das darauf tropfende Öl einmal längs und ganz wo anders, wo man es nicht vermutet.


    Das 5W20 ist raus, 5W40 von Addinol drin. Mal schauen wie sich die Temperaturen verhalten. evtl. mach ich nach 2000km noch eine Analyse davon um einen guten vergleich zwischen 5W20 und 5W40 zu haben.


    Dann gab es noch den Teslamod mit fettem Touchscreen in der Mitte:


    Ist einfach nur ein Windows Convertible mit ECUtalk drauf und per Nissan 14pin adapter angeschlossen.

    ist ein guter Ersatz für einen Bordcomputer. Zeigt den Verbrauch an, mit dem ich hoffentlich zukünftige Modifikationen schneller und besser beurteilen kann.:perfekt:

    ein kleinere tablet wäre mir lieber, aber mit windows sehr schwer zu finden.