Nissan 100NX 1.6 [Weiß] Erhaltungsaktion aka Projekt "Schimmel"

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  • Ich Unfug geredet.


    "Parallel zum Kontakt ist ein Zündkondensator (meist 0,22 µF) geschaltet, der einerseits den Abbrand durch den Lichtbogen an den Unterbrecherkontakten verringert und andererseits mit der Primärspule einen Schwingkreis bildet, der die gleiche Resonanzfrequenz wie die Sekundärspule hat. Auf diese Weise wird die Energieübertragung vom Primär- auf den Sekundärkreis verbessert. "

    https://de.wikipedia.org/wiki/…Cndung_(Verbrennungsmotor)

  • Die NGK's waren im Angebot für 5€. Sind aber auch nicht genau die richtigen. Sind ein bisschen länger... besser als kürzer^^

    Wo gibts denn die?

    inzwischen gar nicht mehr. Bestellt am 10. Dezember 2018 für 4,16€ als "Plus Produkt" auf

    https://www.amazon.de/NGK-5075…68817947&s=gateway&sr=8-1


    Ich gehe davon aus, das es damals einfach ein Restbestand war und die den Lagerraum nicht länger dafür opfern wollten. Gab auch nur einen lieferbar ohne Aussicht auf Nachschub.


    Ein gebrauchter Zündverteiler könnte den gleichen Fehler haben.

    Das Stimmt natürlich. Aber wenn ich defintiv wüsste, das es am Zündverteiler liegt, könnte ich denn ja generalüberholen. Ist ja nicht viel drin. Wäre eigentlich nur die Zündspule und der Kondensator an der Seite. Zündspule gibt's ab 24€. Beim Kondensator bin ich mir nicht sicher, wie ich den passenden finde.


    Die geschlitzte Scheibe und der Lichtsensor dürften keinen Fehler haben.


    Es sieht so aus als wenn das Bauteil in den Sockel gesteckt ist.

    Einfach mal rausziehen.

    Fühlte sich nicht so an, könnte ich bei besserem Wetter aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Das Wetter ist hier momentan sehr Norddeutsch.


    Oder dat ganze Dingelchen, in etwas so. https://www.ebay.de/itm/ZUNDVE…2a3525:g:I2IAAOSwS3lcQ1Yb

    lieber generalüberholen. Ist günstiger und nachhaltiger.;)

  • Ja, man kann den R/C-Teil rausziehen und ggf. prüfen.


    Fehlercode 21 bleibt auch mit dem neuen Verteiler und lässt sich reproduzieren.

    Wird immer nach dem Kaltstart im Speicher abgelegt. MKL leuchtet nicht deswegen.

    Warm kommt es nicht.

    Im einfachsten Fall wird die Bordspannung beim Starten zu niedrig sein. Sobald die Lima läuft, gibts das Problem nicht. Hast du mal das ECU-Relais testgetauscht? Da muß imho der Saft für die Zündung durch, sowie ebenfalls durch ggf. gammelige Sicherungen, Stecker, Massekabel etc.

  • Hast du mal das ECU-Relais testgetauscht?

    nein, noch keine Relais oder Sicherungen getauscht. Hab aber fast alle mindestens noch einmal da.


    Im einfachsten Fall wird die Bordspannung beim Starten zu niedrig sein.

    Könnte sein. Bei warmem Motor tritt der Fehler aber nicht auf. Bei kaltem Motor kann ich ihn aber so lange wieder holen, bis der Motor warm wird.

    Also wenn ich den kalten Motor starte, dann den Fehler lösche und wieder den (immernoch) kalten Motor starte, kommt der Fehler wieder. Bei warmem Motor kommt der Fehler nicht. Deswegen weis ich nicht ob es ein einfaches Elektrik Problem ist.


    Habe trotzdem schonmal eine Neue Zündspule bestellt in der Hoffnung, das der Fehlercode präzise ist (laut Beschreibung Fehler im primären Zündkreis, da ist die Zündspule die Hauptkomponente). Die alten Ingenieure werden schon wissen was sie gemacht haben !:thumbup:

    Für ~24€ kann es nicht schaden.

  • dat is ne Fuzelei

    Ist ja alles nur geschraubt. Das würde ich schon als spaß bezeichnen. Nicht einmal rostige Schrauben ^^

    Und ich hab ja jetzt einen Ersatz. Bin also nicht auf einen angewiesen.


    evtl. kommt die neue Zündspule schon morgen.

    Habe den alten Verteiler auch schon auseinander gekriegt. Einige Schrauben waren doch schon ziemlich fest gebacken, hat aber alles geklappt.

    Bilder gibt es nach Einbau der neuen Zündspule (inkl. Anleitung).



    Es gibt doch auch die Methode bei nicht startendem Auto, bzw. kein Zündfunke, den Verteiler mit einem Föhn zu erwärmen. Wenn es dann geht, soll es meistens an der Zündspule liegen. (Wurde hier im Forum schon öfter mal erwähnt, fragt mich nur nicht nach den quellen)

    habs gefunden; der Gewinner ist matzetronics :

    https://www.youtube.com/watch?v=MFk8vx5OVhc

    es steht in der Beschreibung.


    Ich bräuchte dann wohl noch einen passenden Kondensator. Dann ist der Verteiler so gut wie generalüberholt. Aber welchen genau nimmt man da?

    Auf Ebay nach Zündkondensatoren suchen liefert welche mit einem einzigen Kabel.


    Bosch Zündkondensator 1-kabel


    oder einfach so einen übergroßen nehmen?

    Motor Anlaufkondensator 2µF 450V


    oder ein ganz einfacher Folienkondensator?

    Folienkondensator 2,2µF 400V


    Ich kenne mich auf dem Themengebiet nicht aus.:confused:

  • Der hier läuft in meinem K11 nun schon über 2 Jahre:

    https://www.pollin.de/p/motorb…tor-sh-1-7-f-450-v-201008


    Praktisch, weil da schon Flachschuhe und eine Befestigungsöse dran sind. Das er nicht ganz 2µF hat, ist anscheinend unkritisch. Vllt. findest du den ja auch in der Bucht oder du bestellst gleich noch ein paar Flachschuhe mit.

    Der im Video gezeigte ist ein MKH Typ (2,2µF/400V), kann aber nur schlecht befestigt werden und hat sich deshalb durch die Motorvibrationen schnell losgewackelt.

    Befestigung und Anschlüsse sind also das wichtigste. Der Bosch Kondensator hat eine Schelle, was schon mal gut ist - nur schade, das sie den Wert nicht sagen.


    Ach, noch was zu dem o.a. Teil am Kabelbaum. Das hat mit der Zündanlage höchstens in Verbindung mit Drehzahlmesser zu tun (wie oben schon vermutet), denn in meiner K11/Hartz IV Variante ohne DZM gibts das Teil nicht. Es gibt hier nur den 2µF Kondensator direkt am Verteiler.

  • Man kann den Kondensator auch weglassen, das Auto fährt trotzdem.

    Hier gehts um Funkentstörung bzw. EMV einer Ottomotor-Zündanlage und/oder Verstärkung des Zündstroms und dafür gibts massenhaft passende Teile im Kfz.Bereich, wobei original für die Zündanlage immer am Besten ist.

    Ein Betriebskondensator für einen Elektromotor taugt hier nicht, weil er hochfrequente Signale u.U. kaum leitet. Jedenfalls ist er nicht dafür gemacht.

  • denn in meiner K11/Hartz IV Variante ohne DZM gibts das Teil nicht

    ich habs bei meinem Micra k11 auch nie gesehen. Das nachträglich eingebaute Tacho mit DZM funktioniert aber trotzdem ohne Probleme.


    und dafür gibts massenhaft passende Teile im Kfz.Bereich

    Hast du da eine Empfehlung? Ansonsten klingt es aber auch nicht nach der möglichen Fehlerquelle... Evtl. passt aber der Kondensator von einem Micra k11 Verteiler. Beim K11 hatte ich die Fehlermeldung noch nie.



    Die Zündspule kam heute an. ist auch schon eingebaut. Der Fehler tritt aber trotzdem noch auf. Das heißt noch ein paar Relais und Sicherungen durchtauschen und hoffen...

    Die Beschleunigung fühlt sich aber deutlich geschmeidiger an.



    Hier dennoch die Versprochenen Bilder als Anleitung:








    Einbau Rückwärts. Wichtig: auf die Position der Scheibe achten.

  • Hier nochmal die Zündspulen im Vergleich:










    Der Gummiring Fehlte beim Neuteil. Einfach den alten nehmen.


    Die Teilenummer ist CM1T-216

    oder am besten BREMI 20610. Bei der anderen Nummer kommen auch mal die Zündspulen für den K11, die nicht passen dürften... vielleicht sind es auch falsche Produktbilder bei ebay.

  • Also das Auseinanderbauen vom Verteiler und Wechseln der Zündspule empfand ich nicht als unangenehm. Wie gesagt, solange es geschraubt ist, macht es mir sogar spaß. Klar ist hier und da mal was fest, aber in meinem Fall ging das noch.

    Mir ist aufgefallen, das der Verteiler aus deinem Thread aber aussieht wie der vom Micra K11 CG10DE. Also deutlich anders als meiner vom GA16DE...

    Es wäre natürlich sehr praktisch für mich gewesen, wenn der bei mir auch vom K11 gewesen wäre. Die Befestigung am Motorblock ist aber anders....;(

    Den vom K11 gibt es auch deutlich günstiger als Komplettteil.


    Wobei das Bauteil mit dem NWS sehr ähnlich aussieht. Das könnte ich mir nochmal genauer anschauen.:/

  • kommen auch mal die Zündspulen für den K11, die nicht passen dürften... vielleicht sind es auch falsche Produktbilder bei ebay.

    Richtig, K11 Spule passt auf keinen Fall, die hat einen ganz anderen Eisenblechkern. Die kleine Feder oben am HV-Ausgang hast du aber auch von der alten auf die neue Spule getauscht? Ohne die gibts schon im Verteiler Zündfunken. Ist auf den Fotos schlecht zu sehen. Denke dran, das du den Zündzeitpunkt durch Drehen des Verteilers einstellen kannst und evtl. sogar musst.

    Ich kenne den NX100 nicht, aber beim Micra haben die Leute da schon die merkwürdigsten Einstellungen erlebt.

  • Die kleine Feder oben am HV-Ausgang hast du aber auch von der alten auf die neue Spule getauscht?

    Feder war bei der neuen Spule mit drin/dran.

    ZZP einstellen ist mir klar. Danke für die Fürsorge.



    Relais gegen andere getauscht. Fuel pump/Engine Cont und AutoChoke/BulbCheck, letzteres ist nur ein 100Ohm Wiederstand:



    Hat nichts verändert. Fehlercode21 kommt trotzdem.


    Die etwas anderen Sicherungen in der Ecke vom Ansaugrohr sehen alle gut aus. (auf dem Bild schlecht zu sehen):


    Folgende Sicherungen habe ich auch durch gewechselt, Fehler kommt trotzdem.




    Dann habe ich mir einen K11 Verteiler genauer angeschaut. Der NWS-Modul, oder wie man das nun nennen mag, ist gleich. Die Scheibe auch.




    Habe es in dem GA16DE verteiler verbaut. passt.


    Dann habe ich unfreiwillig raus gefunden, was passiert, wenn man die Scheibe falsch rum verbaut: Motor startet, säuft aber nach ein paar Drehungen ab... genau das Symptom hatte ich mal bei einem NX gesehen, den ich fast gekauft hätte. Damals wusste ich nicht woran es lag und wollte nichts riskieren. Da hat wohl jemand an dem Verteiler rum gespielt gehabt. Die Lösung wäre einfach gewesen... schade.

    Und :kotz:. Dieser kleiner Fehler hat mich ziemlich viel zeit gekostet.


    ALSO MERKEN: Motor startet, geht aber aus-> Verteiler unter die Lupe nehmen-> Scheibe richtig rum drin?


    Als wieder alles richtig und der NWS vom K11 Verteiler verbaut war, kam der Fehler immer noch.


    Noch ein kleines Fünkchen Hoffnung kam als ich gemerkt hatte, dass das Kabel am +Pol etwas locker war. festgezogen. Fehler kommt immer noch.


    Ein paar weitere Kabel waren an der Batterie, wo ich schon länger gucken wollte... Auflösung: nachgerüstete ZV.


    die Kabel an der Batterie davon abgeklemmt. könnte ja sein, das es daran lag.

    Fehler kommt aber trotzdem.



    Also so langsam habe ich die schnauze voll von dem Fehler.



    Ich denke es kann nur noch am Anlasser oder der Batterie liegen.


    Möchte ich jetzt aber nicht provisorisch tauschen. Ich mache das ab hier wie man es in der Medizin machen würde:

    Auf weitere Symptome warten zur besseren Diagnose oder warten dass das derzeitige Symptom von alleine wieder verschwindet.


    Ich bin mir aber ziemlich sicher, es wird sich im Winter klären.;(



    gibt es eigentlich einen wichtigen Unterschied zwischen den grünen und blauen Relais? Der Sockel und die Kontakte sind gleich.

  • Vielleicht spinnt auch die ECU oder der Fehlercode kommt "immer", ohne wirklichen Grund bei der SW-Version? Sowas gibts zumindest in anderen Fällen auch.


    Man könnte eine 14V-Stromversorgung beim Start basteln, um das Problem auszuschließen. Z.B. beim Start die Zündung inkl. restlichem Bordnetz mit Ladegerät versorgen (von der +Batt. abhängen) und nur den Anlasser über die Batterie kurbeln.

  • Es könnte sein das es an der ECU liegt. Damals beim Kauf war die Batterie komplett leer und beim Starten mit einer anderen Batterie, kam es mir auch mal vor, das die Kabel aneinander gekommen sind und der Motor deshalb ausgegangen ist.

    Es funktioniert aber alles...


    Man könnte eine 14V-Stromversorgung beim Start basteln, um das Problem auszuschließen.

    Der Einfachheit wegen, würde ich lieber eine 2. Batterie parallel anschließen. Ich weiß nicht welche Kabel sonst alle im 14V Kreis sein müssten und welche nicht.

    ich weiß nicht ob es an der Spannung liegt. Das Problem tritt nach wie vor auch auf, nachdem die Lima kurz an war. Nur wenn der Motor etwas wärmer ist kommt der Fehler nicht mehr. Und zwar solange nicht, bis es abgekühlt ist.



    Dabei habe ich gerade noch mal auf nissan4u geschaut: es gibt noch ein paar Relais neben den Sicherungen.

    http://nissan4u.com/parts/100n…cal/relay/illustration_1/


    Die könnte ich noch mal wechseln, ich weiß aber nicht wie ich die abbekomme. Muss dafür das Armaturenbrett ab?



    Auf nissan4u hatte ich eigentlich nach der ECU gesucht, wegen der Teilenummer. Nichts gefunden. Würde, wenn ich mir schon eine Anschaffen muss, lieber gleich die vom SR mit 102PS besorgen ^^ Macht wahrscheinlich keinen Unterschied, aber müsste auf jeden Fall "neuer" sein (evtl. ein paar Kinderkrankheiten beseitigt).

  • Der Einfachheit wegen, würde ich lieber eine 2. Batterie parallel anschließen. Ich weiß nicht welche Kabel sonst alle im 14V Kreis sein müssten und welche nicht.

    Ganz einfach alle, die nicht zum Anlasser führen. Also braucht man nur das Anlasserkabel an der Batterieklemme vom Rest trennen. Der Rest dürfte weniger als 10A ziehen, wenn man alles mögliche abschaltet.

  • An dem Fehler habe ich nicht mehr weiter gesucht. Habe auch zuhause keine Möglichkeit ein Batterieladegerät anzuschließen.


    Es gibt ein kleines Verbrauchsupdate seit blockieren des AGRs:

    ~49l auf ~590km = ~8,3l/100km

    Das Strecken Profil war anders als sonst. Viel innerorts und Landstraße. Keine Autobahn.


    Ich werde es noch weitere ~200km austesten.

    Aber wenn das so bleibt, muss das AGR wieder auf. ^^

  • 215km mit ~14,8l = ~6,9l/100km

    Und dabei habe ich versucht so sparsam wie möglich zu fahren. immer frühestmöglich in den 5.Gang.

    Viel Landstraße und Autobahn (recht langsam, bis einmal auf Vmax getreten, Straße war recht leer und unbegrenzt, ich konnte nicht widerstehen: Tacho ~200km/h, GPS 184km/h, trotz der 195/50R15).


    Es spricht aber alles dafür, das AGR wieder zu benutzen.

    Lieber mit AGR und etwas mehr Drehzahl spaß haben, als im Schleichgang mehr zu verbrauchen. Gefühlt hat man auch nur bei 1500-2500 U/min etwas mehr Drehmoment, was dann aber trotzdem schwächer ist, als beim nächstkleineren Gang mit etwas mehr Drehzahl.

    Zumal die höheren Drehzahlen auch besser für Öldruck, LiMa und Kühlwasserkreislauf sein dürften.:/

  • Servus,


    den GA16DE bekommst Du nicht wirklich unter 6,5L/100km, normal-flott hast Du ihn mit in etwa 7L. Erfahrung nach 180'km.

    Er mag es übrigends nicht sonderlich unter 1500/1700, dann verbraucht er wieder mehr.


    Iridium Zündkerzen + K&N Luftfilter + gescheites 5W40 scheinen den größten Unterschied zu machen, er dreht freier und dann noch Zündung leicht früher.


    Als nächstes Tuning bleibt Dir nur anderer (nämlich ein Fächer-)Krümmer und andere Ansaugbrücke (vom Stil wie beim SR20), sonst ist da nix zu holen. Damit würdest Du wohl das Drehmoment gen mittleren Drehzahlbereich schieben.

    Habe da noch nicht nachgemessen, ob eine vom QG16/18 passen würde, es wäre aber interessant, da die Originale Brücke massiv den Luftdurchsatz bremst und noch dazu verschieden lange Wege für die Zylinder hat.


    Und dann natürlich die Eingriff wie leichtere Schwungscheibe, etc.

    Aber 's lohnt einfach nicht, beim SR20 schon eher, da kommst auch mal gut Richtung 160...170PS.


    Der Öldruck scheint mir beim GA16 jedoch durchauch auch untenrum sehr solide, insofern kein Problem, solange Du nicht das Gas durchdrückst.


    Viel Freude trotzdem!


    PS: Er klingt geil ohne Endtopf und geht auch gut ;)