K11 Bj 2002 16V 1.0L - ruckelt beim Anfahren ( Gelöst )

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  • Hallo

    Mein Nissan Micra K11 von Bj 2002 ruckelt beim Anfahren.

    Hatte den TPip bekommen es könnte an der Drosselklappe liegen, dort befindet sich ein Chip unter einer Metallscheibe, die man nachlöten kann.


    Jedoch hat mein 2002 diesen Vergaser nicht mehr, dort gibt es nur einen Drosselklappensensor, denkt ihr das könnte er vll dann sein ?


    Wenn der Motor kalt ist , läuft er rund - dann wenn er warm ist, immer beim Anfahren im 1sten Gang, stottert er für 2 Sekunden, gibt dann Gas und erst dann lass ich die Kupplung kommen ( um die Kupplung auszuschließen )


    Zündkerzen Verteiler habe ich schon angesehen , schauen gut aus soweit

    Lamdasonde hatte mal einen Fehler ausgeworfen, war aber nach dem Löschen weg, aber das Ding misst ja auch nur Werte oder nicht ?

  • das Ding misst ja auch nur Werte oder nicht ?

    Ja, aber nach den Werten regelt das Steuergerät dann.


    Hast du die Drosselklappe mal gesehen? also in die Ansaugung geguckt, wo die Klappe ist, die mit dem Gaszug bewegt wird? Wenn die Sehr dreckig ist, kann das eine Ursache sein.


    Ansonsten könnte es auch sein, das er irgendwo Falschluft bekommt.


    hatte mal einen Fehler ausgeworfen, war aber nach dem Löschen weg,

    Wenn du live auslesen kannst, kannst du vielleicht auch sehen, welcher Wert bei warmem Motor nicht stimmt.

  • Monitore mal bitte die Motortemperatur - und zwar nicht am Cockpitinstrument, sondern über OBD, denn es gibt zwei Sensoren.

    'Fehler mit der Lambdasonde' ist ein wenig wage, kannst du dich noch erinnern, wie der Fehler hiess? Der Facelift 2 hat 2 Sonden, wobei eine vor dem Kat und eine nach dem Kat ist.

    Zündkerzen Verteiler habe ich schon angesehen , schauen gut aus soweit

    ? Sowas gibt es beim FL2 gar nicht. Der hat 4 Einzelspulen und die 'Verteilung' macht die ECU.

    Ansonsten könnte es auch sein, das er irgendwo Falschluft bekommt.

    Der Tipp ist gut. Um abgegangene und gerissene Schläuche zu finden, nimmst du am besten mal den Luftfilter ab. Hatte meiner auch.

  • Hatte den TPip bekommen es könnte an der Drosselklappe liegen, dort befindet sich ein Chip unter einer Metallscheibe, die man nachlöten kann.

    Das ist der alte Lucas LMM, den gibt es beim Facelift 2 nicht mehr.

    Wie gesagt, miss die Werte im Betrieb, wenn der Motor warm ist, das geht bequem über die OBD Buchse:

    LMM etwa bei 1,5 - 3 g/s, ersteres im Leerlauf

    Motortemperatur zwischen 85-90°C nach dem Warmfahren

    Leerlaufdrehzahl (bei meinem) etwa 680-720 U/min

    Drosselklappensensor im Leerlauf 0,45-0,55 Volt, bei Vollgas etwa 4,5 Volt.

    Muntere Lamdasonde 1 springt zwischen etwa 0,1 Volt und ca. 4,5 Volt.

    Träge Lambdasonde 2 folgt Sonde 1, aber schwächer.

    Der Verbinder von Sonde 2 ist ab und zu mal verdächtig, weil er verölen kann oder Dreck abkriegt.

  • Danke meine Lieben , erstmal vielen Dank für eure Hilfe , in der Tat

    Das Facelift Modell das ich habe hat das Garnicht mehr mit der Platine in der "MetalBox" sondern, man kann diesen einfach "abschrauben mit Torx spezial Bit " und dann den neuen Einsetzen , das hab ich auch gemacht

    er hat wieder Ordentlich Power und siehe da , auf einmal Schafft der Gute seine 155 KM/H auf der Autobahn - auch das Anfahren ist besser geworden


    Drosselklappe is sauber , auch nochmals mit Spray gereinigt ^^


    Problem nun ist nur noch das die Drehzahl im Leerlauf Schwankt , auf 1000 dann 600 - dann wieder hoch und wieder runter etc - das ganze ist halt dann in der Stadt nur nervig.

    Nach 20 Mal auf und ab , ist er auch mal Ausgegangen , könnte es dennoch nun die Lamda sein ?


    Er hatte davor ja angezeigt Lamdasonde Gemischt zu Mager - jetzt gibt er keinen Fehler mehr seit dem letzen löschen :/


    Wie gesagt , er hat etz nur noch diese Drehzahl schwankungen an der Ampel , egal ob 1 Gang drin ist oder in Leerlauf is


    Das ruckeln beim anfahren is zu 95 Prozent weg

  • IAT ist völlig daneben, das steht für 'Intake Air Temperature' und misst nach deinem Scan 118°C (!)

    Das ist viel zu viel und deutet auf einen defekten Sensor hin - soweit die gute Nachricht.

    Die schlechte Nachricht ist, das der IAT Sensor gemeinsam mit dem LMM in einem Gehäuse sitzt und nur zusammen getauscht werden kann. Das Ding sitzt im Drosselklappengehäuse und ist mit 5-Zack Schrauben mit Pin geschraubt, die nicht jeder in der Schublade hat. Am besten besorgt man sich den Sensor und gleich das passende Bit für diese Sorte Schrauben. Die Schrauben nicht verlieren, denn zu allem Überfluss haben sie auch noch imperiale Gewinde.


    Vorher misst man am besten nochmal den Sensor auf defektes Kabel.

  • IAT ist völlig daneben, das steht für 'Intake Air Temperature' und misst nach deinem Scan 118°C (!)

    Das ist viel zu viel und deutet auf einen defekten Sensor hin - soweit die gute Nachricht.

    Die schlechte Nachricht ist, das der IAT Sensor gemeinsam mit dem LMM in einem Gehäuse sitzt und nur zusammen getauscht werden kann. Das Ding sitzt im Drosselklappengehäuse und ist mit 5-Zack Schrauben mit Pin geschraubt, die nicht jeder in der Schublade hat. Am besten besorgt man sich den Sensor und gleich das passende Bit für diese Sorte Schrauben. Die Schrauben nicht verlieren, denn zu allem Überfluss haben sie auch noch imperiale Gewinde.


    Vorher misst man am besten nochmal den Sensor auf defektes Kabel.

    Den LMM hab ich heut Getauscht mit den torx bit - orginal war ein Bosch und war Anscheind defekt


    Ich hab auch beim Fahren die live Aufzeichnung gemacht, die schau ich mir dann direkt mal an ob da was anderes steht


    Long fueltrim?? Ich würd auch gern wissen was das ist ^^

  • IAT muss am Anfang so etwa mit der Aussentemperatur übereinstimmen und bei warmen Motor ein wenig wärmer werden, weil der Motor das DK Gehäuse aufwärmt. Sicher ist, das da niemals 118°C sein werden.

  • Yep hab etz mal in die IAT Werte bei der "Fahrt" in der Datenaufzeichnung geschaut


    Also jeweils C* Grad nach den Zahlen hinzudenken :)

    also Ganz am Anfang ist er bei 80 und dann flacht er aber auf "normal" bzw eingepegelt vernünftig ein um die 40 Celcius - siehe werte unten


    80

    42

    42

    41

    39

    38

    39

    39

    40

    40

    40

    40

    41

  • Und jetzt die Frage für den Jackpot:

    Ruckelts denn noch beim Anfahren? Gut, du hast noch Zeit, bis du den Wagen mal richtig warmgefahren hast.

    Zu 95 % nicht mehr , aber die Drehzahl geht im Leerlauf oder im 1sten Gang+ Bremse immer mal von 1000 auf 600 runter , dann wieder auf 1000 dann wieder 600 und das immer wieder und wieder bis er an mir 1 mal auch ausgegangen ist , die Drehzahlschwankung hatte ich halt davor nicht , dafür jedoch keinen Durchzug und sehr starkes Ruckeln beim Anfahren , seit dem LMM tausch ist das sogut aktuell wie weg , nur eben das Problem mit der Drehzahl hat sich aufgetan


    Kann es einfach sein dass ein Steuergerät sich an den neuen LMM erstmal gewöhnen muss vll?

    • Offizieller Beitrag

    Short fuel trim bezeichnet den proz. Wert, den die ECU kurzzeitig verwendet, um eine magerere/fettere Verbrennung zu erreichen.

    Long fuel trim ist der auf einen längeren Zeitraum bezogene Durchschnittswert von SFT.

    Bezogen ist das auf den jeweiligen Standardwert der Einspritzdauer aus dem Kennfeld.


    Maßgeblich sind primär Lambdasonden und MAF, aber auch Temperatur- und Klopfsensor.


    https://www.google.de/search?s…3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz


    Meistens sind beide auf +- 25% begrenzt um völlige Überfettung/Abmagerung zu vermeiden.

    Die LFT-Werte gelten nur bei warmer Maschine und wenn die Lambdasonden in ihreren Regelkreislauf ( Closed Loop ) gegangen sind.


    Defekte Lambdasonden, defekte LMMs und undichte Ansaugwege werden hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht.


    Der o.a. LMM ist äußerlich baugleich zu den LMM von Maxima und T30 u.a.

    Ich hab ja bei meinem grünen A33 im Lauf der Jahre 6 oder 7 LMMs durch, erkenntlich am herben ruckeln beim beschleunigen und am Mehrverbrauch von bis zu 3 L.

    Hab auch zuerst mehrere Billige ( 30€ ) in der Bucht gekauft und es waren genau solche LMM mit grünem Ring und aussenliegender Diode ( ? ), die mich schwer geärgert haben.

    Die haben teilweise von Anfang an nicht funktioniert ( P0172 ), teilweise waren die nach ein paar Wochen wieder kaputt.