Beiträge von jojoB

    Der Vergaser zickt rum; Motor ruckelt beim Gas geben; wenn man dann "vollgas" gibt ist es weg; fühlt sich wie "Magerruckeln" an.


    Zündung usw, passt, habe stark den Vergaser in Verdacht; ausgeschlagenen Wellen/ Falschluft/Unterdruckschläuche


    Schläuche hab ich nix augenscheinliches gesehen; hilft in dem Fall "absprühen mit Bremsenreiniger"?


    Wo sind die die problematischen Stellen?


    Gibt es einen Dicht/Überholsatz für den Vergaser? oder ist das gar nicht notwendig?

    Danke für die Tipps; bin durch, auch ohne neue Lamda.


    War wohl nur etwas träge, hab mir aber vom alten [lexicon]K10[/lexicon] vorsorglich die "alte" lamda mitgenommen um vor Ort tauschen zu können, wenn nötig.

    Neues Problem:


    Tüv nicht bestanden, weil geringfügig mehr CO...; alles sonst ok.


    Kat getauscht, weil der war des Innenlebens beraubt.


    Nun stimmt zwar der CO-Gehalt bzw. ist weit drunter, aber die Regelkreisprüfung wurde nicht bestanden!
    Beim erstem mal war die Regelkreisprüfung ok.


    Das ganze liegt keine 2 Wochen auseinander.


    Tüv meinte ev. die Lamdasonde...


    Was nun?


    mfg

    Wegem dem Relaise von den Neblern:


    soweit ich mich noch erinnere, ist das links innen in der Nähe (nicht im sicherungskasten!) vom Sicherungskasten. Das ist im Kabelbaum "integriert", ist BLAU!!!, und hat nix mit dem Sicherungskasten zu tun. Das ist relativ klein; ca. 4cm lang, und ca. 1,5x2cm H+B. Ist ev. schlecht zu erkennen, da es mit Isolierband an den Kabelbaum gewickelt ist.


    Zu der Kaltlaufdrehzahl:
    da ist "hinter" der Startautomatik eine Rastenscheibe, auf dieser liegt bei kaltem Motor eine Drosselklappenanschalgschraube auf. Ev. kann man das was nachstellen (ist schon wieder zu lange her, daß ich da rumgeschraubt habe).
    Leider ist die Starautomatik am Vergaser vernietet, so daß man das die Bimetallfeder nicht nachstellen kann, wie es bei anderen Herstellern funktioniert. Ich wollte mal die Niete aufbohren und durch ne Schraube ersetzen; das ist aber sehr aufwendig, wenn man keine Winkelbohrmaschine hat, weil kein Platz in eingebautem Zustand

    Ja, daran dachte ich auch schon.
    Da im "jetzt helfe ich mir selbst" buch über das Getriebe nur der Ein-Ausbau beschrieben ist, hab ich halt keine Ahnung was mich da drin erwartet...
    Hätte ja sein können, daß es bekannte Defekte gibt, die halt ständig auftreten.


    Werde demnächst ein anderes einbauen und dann das aufmachen...

    Um kein neues Thema aufzumachen...
    Habe ein Getriebegeräusch seit einiger Zeit, wird langsam immer lauter
    Es ist Radrehzahlabhängig, nur schneller, bei ca. 30 - 40km/h am besten zu hören im zweiten Gang; und das bei gas geben und im Schubbetrieb.
    Hört sich an, wie wenn ein Zahnrad ne 8 hätte und leicht am Gehäuse "schlägt". Ist schwer zu beschreiben.
    Hätte jemand ne Vermutung?


    mfg

    Wenn ich das so lese, kann es das wohl nicht gewesen sein; es war ein Umbau auf "Monos-pritze" vom Polo, mit STG und ??


    Irgenwann hat der User den Motor oder nur die Einspritzung verkauf (verkaufen wollen); leider hab ich das alles nicht mehr gefunden, aber ev. erinnert sich ja jemand daran.


    mfg

    passt zwar nicht ganz, aber bevor ich ein neues Thema aufmache:


    es war doch mal einer hier, der dem [lexicon]K10[/lexicon] eine VW-Einspritzung verpasste (illegal natürlich); hätte dazu einige Fragen...

    Zitat

    ass die Welle weiter nach links gewandert ist


    wie geht das denn? verrutscht da ein Lager oder was?


    Um nicht ein neues Thema aufzumachen:


    Suche für [lexicon]K10[/lexicon] die Clip´s für die Abschlüße der Dachleiste (vorne) und "Rahmen" für den Türverriegelungsknopf (am besten für Super S)

    Ja, die Sturz-Werte vorne sind "komisch", die liegen 1: zu weit auseinander (sollten möglichst nahe beieinander liegen) und 2: waren die vor der Rep schon so ähnlich;


    was auf irgendeinen Defekt schließen lässt. Unfall, Radlagergehäuse, Karosse......?

    Danke erst mal; Querlenker ist besellt...


    Noch ne Frage zu Dichtung für den Auspuff; also die Dichtung zum Vorkat hin; der Flansch ist mit 3 Schrauben fest gemacht. Ist da ne konische Dichtung drin oder so ne Gewebedichtung wie am hinteren Kat?

    Kann man beim [lexicon]K10[/lexicon] das Traggelenk vorne unten wechseln oder muss der ganze Querlenker erneuert werden?


    Das geht aus dem "schlauem Buch" nicht direkt hervor.


    In Bay gibt´s das Traggelenk einzeln als auch den kompletten Querlenker; ist das Bj-abhängig?


    Am Altteil seh ich das nicht so genau; könnte fest verpresst oder geschweißt sein, oder ev. auch "nur" verpresst.


    Welche Nebel- bzw. Fernscheinwerfer passen noch an diese Modell (Super S) ohne groß zu verbasteln? angeblich sinds jetzt die originalen Fernscheinwerfer? da ist aber schon ein Reflektor mehr tot...


    Nachdem es hier um die [lexicon]K10[/lexicon] ziemlich ruhig gewoden ist, zähl ich auf die "alten Hasen"... :)

    Update:


    gerade den "alten" Kabelbaum untersucht und das "blaue geklebte" Relaise gefunden; ist über dem seitlichen Sicherungskasten (nicht über den Pedalen).


    getauscht und geht wieder...


    Danke für die Tips, hätten sonst wohl noch länger gemessen und gesucht...


    mfg

    Danke erst mal für die Infos,


    haben heute das Relaise gesucht. direkt über der Lenksäule, im Bereich des Gelenkes, ist ein schwarzes (ist für Blinker). Weiter oben übern Lüftungskanal ist ein weiteres mit blauem Anschlußgehäuse. Stecker selber ist 3-pol und eher grau/braun. An einem Kontakt liegt Dauerstrom an, unabhängig von Lichtschalter und/oder NSL-Schalter-stellung. Bei diesem sind wir uns nicht sicher, für was das ist. Das Relaise selber ist alufarben mit blauem Steckergehäuse. Da kamen wir mangels kurzem Schraubendreher nicht an die Befestigung. Ein weiteres war in diesem Bereich nicht zu sehen.


    Sind wir auf dem richtigen Weg oder immer noch daneben?


    Sicgherungen sind alle ok, sofern wir keine übersehen haben.


    Am NSL-Schalter liegt kein Strom an den 3 "dicken" Kontakten an (egal ob Licht an/aus), Durchschalten tut er aber. Wie läuft der Strom denn? erst über das Relaise und dann über Schalter oder über Schalter und dann Relaise (für mich logischer)?


    P.s. mit Isolierband ist da nix befestigt; alle beiden Relaise mit Metallwinkel geschraubt.
    Über den Sichererungen befinden sich wohl 3 Relaise (also im kasten) gesteckt


    mfg

    Hallo,


    wo sitzt beim [lexicon]K10[/lexicon] das Relaise für die Nebelschlußleuchte? Bekomme hinten keinen Strom; vermute, daß es das Relaise ist.


    mfg

    Wenn das wirklich ernst sein soll:


    heutige 1300 Motorradmotore haben ca. zwischen 150 und knapp 200PS und sind fast ausnahmlos wassergekühlt.
    Damit sind sie mit einem Micra sicher nicht überfordert; Drehmoment ist auch ausreichend vorhanden; wenn auch nicht üppig; das ganze lebt von Drehzahlen.


    Solche Umbauten gibt es im Slalom und Bregrennbereich inzwischen gehäuft (nicht Micra); gibt genung Videos im Netz


    Auf der Straße sehe ich das kritisch, aber nix ist unmöglich!


    das größte Porbelm stelle ich mir mit Getriebe vor; soll das Micra oder das Motoradgetiebe genutzt werden? Für das Motorrad spricht die bessere Abstufung.


    Es müsste dann ein "externes Diff" her, das am besten mit Kette angetrieben werden kann; so kann man relativ schnell auch mal die Übersetzung wechseln. Das ganze am besten in einem geschlossenen Gehäuse.


    Und ein wassergekühler Motor sollte es sein, spart viel thermische Probleme (die er sicher haben wird, weil er mehr Gewicht bewegen muss)

    original brauchen in den Türen keine Buchsen sein, weil der Bolzen am Bund ne "Riffelung" hat und sich mit der Türe bewegen soll (also kein Verschleiß am Loch an der Türe; theoretisch)


    Aber wie so oft, klappt das wohl nur in der Theorie...


    Da man die Scharniere an der Türe sowieso nicht tauschen kann (gibt es nicht als ET), hab ich alle Löcher auf ca. 8,3mm gemacht (größter schon vorhandener Durchmesser). Dann hab ich mir am Scharnier an der Türe jeweils einer Mutter M8 (je eins an einem Scharnier) angeschweißt; passende Schrauben (8,295mm) drehen lassen, mit kleinem Konus oben. Drehe ich die Schrauben nun ganz ins montierte Scharnier, sorgt der Konus für spielfreien Sitz an der Tür, und die Mutter (mit Konterrmutter) verhindert zuverlässig ein ausarbeiten der Löcher.


    Ist schwer zu erklären, noch schwerer zu verstehen; ein Bild und es wäre vermutlich klar...; aber es funktioniert


    Ich versuch mal ein Bild zu setzen:



    fehlt noch die Kontermutter unten und Gewindeentfernung oben. Das Gewinde oben hat keine Bedeutung; das ganze wurde nur aus größeren Stift-Schrauben mit Imbusaufnahme gedreht; deshalb...