Beiträge von MICRA 1.0i

Hallo.

Vorab ich bin kein Idiot….

Ich bin nicht 18 Jahre alt

Und nein, das ist nicht mein erstes Auto…..

Das ich ALLES machen muß, ist mir klar.

Aber sind aus dem GA16 ernsthaft 160 HP rauszuholen…. noch dazu als Saugmotor?

Die ganzen englischen treads kenn ich.

Aber ich weiß daß einer 147 Hp rausgeholt hat.

Mit Lima über Riemen ohne Abschaltung, Wasserpumpe und Servopumpe über Riemen

Und dessen Motorkomponenten waren nicht alle an der Oem Leistungssgrenze.

Die Option bzw. gutgemeinten Ratschläge

“ bau einfach auf Sr20de / Ve / Vet / sr16de / ve / Vet / N1 Autech um“

bringen mir nichts, da ich von Österreich bin….

….und mein Auto total umgebaut ist, + alles typisiert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Nein, ich würde es in 2 Jahren tauschen.

Mit dem L248 oder dem Ravenol.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Hallo Jeremia

Nimm das ravenol 22er…. das is auch für Vollaluminium Motoren geeignet…..

Ich würd das neue einfach rein, ab jetzt wechselst du ja eh….

Alles ist besser als ein 25 Jahre altes Kühlwasser.

Gut jeder Hersteller hat immer das beste Produkt, und es ist immer für alles geeignet,…..

Nein die Fragen haben sich eigentlich auf niximicra bezogen,….

Weil du hast es ja auch beim 100 NX in Betrieb.

Und der hat keinen Aluminium Motorblock.

Wäre eventuell eine Alternative für mich, weil ich ein massives Kühlerupgrade vorhabe.

Aber mit dem L248 hab ich bis jetzt nie was gehabt.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Und mischen tust du das mit 50% destilliertem Wasser oder VE-Wasser.

Wechselintervall alle 2 Jahre…. oder wie

Bei meinem eigegentlich eh egal…… da is eh immer was

Wie Travel meint…….

Warum suchen die Leute immer ewig herum ….. kaufen oder wollen dann irgendwas kaufen ….

wenn es eh Nissan Oem gibt…..

Es kostet ja das selbe… du ersparst dir nichts….

Und das Motoröl, Servoöl, Getriebeöl die Bremsflüssigkeit hat der auch noch.

In den Cg13 und Cg10 Motoren kannst du L248 und L255 ohne nachzudenken fahren.

Bin ich selber gefahren.

In den meisten Werkstätten hängt ein Vergleichsblatt für „mittelalte Gurken“ da ist der K11 noch drin aufgelistet.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Zitat von niximicra

Moin, weiß hier jemand was zur Blechstärke des originalen Schlossträgers (Querträger vorne unten)? Und im Vergleich zur Blechstärke der Zubehörteile?

Blech Stärke ca. 1,25 mm Träger

Verstärkungsbleche Ecken ca. 2,00 mm

Diverse Verstärkungsblechstücke bei Traversenverschraubung und zu den Längsträgern ca. 2,50 mm

Bei den alten K11 92-94, 95 max 96er …. neuere hab ich nicht.

Ich schweiße die Träger immer selber mit blechstücken in 2,00 mm Stärke.

Egal wo die durch sind.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Zitat von niximicra

Zitat von basspower_micra

zur dem KTL Beschichtet
besser geht es nicht

Es gibt Zubehörteile, da blättert die Beschichtung ab. Manche sind da echt keine gute Grundlage für einen Lackaufbau.

Wo/Welches hast du gekauft?

Bestes Beispiel dafür wie man es nicht machen soll -——- WHITELINE ———-

Sau teuer, dafür blättert das silber erst ab, wenn man darüber kratzt.

Auf ganzer Fläche unterrostet.

Dann noch gefühlt 27 mal keine Teile bzw Pu Buchsen verfügbar, wenn doch, jedesmal andere Shore Härte,….. usw usw

Poste mal ein Bild von einem meiner Panhardstäbe.

Jedesmal die Strebe bearbeiten kostet mich insgesamt ca. 200,- deswegen mach ichˋs nicht mehr.

Ab jetzt kauf ich nur mehr von GizFab in v2a.

Ich habe dir eine private Nachricht gesendet.

Ist aus dem Oem Werkstatt Handbuch.

Es sind alle Buchsen, Lager, Achsen, Stoßdämpfer, Lenkung, Fahrwerk vorne und hinten dabei.

Alles ist rot markiert.

Kontrolliere das mal alles durch.

Öffentlich darf ich die Bilder nicht senden.

Anfangen würde ich mit dem fahrerseitigem Radlager,Querlenker und der koppelstange.

Habe erst jetzt einige deiner treads gelesen, dein Auto hat ja 225.000 drauf und da war ja was mit der Achse, die rausgegangen ist,…..

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Getriebeöl = neu?

Was für eine Spezifikation?

Welche Viskosität?

Simmerring oder Simmerringe neu gegeben?

Innenseitige Gelenke gehen gegengleich mit…Fahrerseite zu Beifahrerseite.... in allen Richtungen……dann sind es die diff Lager.

Glaub ich aber nicht, da du ja keine Späne im Öl gehabt hast.

Das Getriebe hat zwischen Motor/Motorblech/Getriebegehäuse eine kleine Ausbuchtung.

Kommt da etwas Öl raus.

Wenn ja Motor oder Getriebeöl.

Kann es doch etwa ein poltern sein, dann sind es irgendwelche Gelenke oder Buchsen.

Ist der Rost/Schmutz der Bremsscheiben/ Beläge / ABS Ringe entfernt

Hast du etwa die Haltespirale des Simmerrings beim Einbau der Achse mit rein genudelt…?

Mit freundlichen Grüßen

Ja genau.

Mfg

Und den simmering gibts du ja eh neu .....

Der kostet 3- 10 Euro... und dann hast du Gewissheit das der dicht ist.

Getriebeöl das auch reinkommt, spez. API GL4 auf die Verzahnung des Gelenks.

Gelenk in die Nuten des Getriebes fluchten, den kleinen Ring mit 2 Fingern zusammendrücken, Welle so gerade als möglich ansetzen.

Mit der Hand 1 mal auf das radseitige Gelenk klopfen.

Schon ist die welle ein bisschen eingefahren.

Aber noch nicht ganz.

Noch mal mit der Hand draufklopfen.

Dann ist Welle eingefahren.

Probehalber nochmal mit wenig Druck das Gelenk versuchen rauszuziehen, nur am Gelenk ziehen, nicht an der Welle..... es darf nicht rausrutschen.

Fertig.

Dazu hab ich noch nie einen Hammer gebraucht.

Beim reinhämmern besteht die Gefahr, das sich der Sicherungsring ruckartig verschiebt oder einseitig verklemmt.....

....dann geht das scheiß Gelenk weder rein noch raus und wenn dann sind die Verzahnungen beschädigt.

Wenn du es so macht passiert sowas im Normalfall nicht.

Mfg

Harry

Fahrerseite = die kurze Achse =ok

595 mm Länge =ok

ABS Ring 42 Zähne =ok

Ausgleichsgewichte hat die kleine Achse nicht.

Nur die große…. Ich fahr seit ewigen Zeiten ohne

Richtig erkannt….. 1.3 und 1.4 sind gleich.

1.0 nicht, die Verzahnung innen ist anders, der Durchmesser auch.

1,0 alt erkennt man daran, das auch die Verzahnung außen anders ist.

Mit freundlichen Grüßen

schau mal bei daparto.de rein.

Zur Zeit rund 108 euro das Stück.

Nimm die marke EuroDriveLine.

Aufpassen auf verzahnung Diff + Achsseite, abs oder kein abs, weil dichtring anders und bisserl andere länge bei abs

Die marke Skf geht bestimmt wieder von 180 auf rund 100 runter..... ist immer so....

Und dann kann man sie wieder kaufen.

Zittern im Lenkrad…. kommt wahrscheinlich von der unwuchtigen bzw nicht mehr spielfreien Achswelle….

zu Post 16.

radseitige Gelenk ist verzahnt, gesteckt, bewegt sich nicht…… etwas …..wenn’s da klackt ist es schon zu viel.

diffseitig bewegt sich das Gelenk und schiebt die Welle in das Gelenk ein und aus.

Da hast du einen tripodenstern …. und der kann verschleißen…. deswegen das klacken….

Kauf die Achse neu…..

Weil es gibt 2 verschiedene Größen der tripoden, dadurch sind die Rollen auch anders, und die diffseitigen Gelenke innen auch anders geformt.

Entweder du hast Ahnung davon was du da tust, bzw. zusammenbaust, oder du lasst es.

Mfg

Und das Getriebeöl kommt ja eh raus, beim Wechsel einer oder beider Achsen.

Also überprüfe das doch auch mal.

Sind eh nur 2 Schrauben zu öffnen.

Nur zur Kontrolle…. durchsieben und Sichtkontrolle auf Abrieb. Mehr ist es nicht.

Kannst du doch selber machen.

Mit freundlichen Grüßen

Harry

Kauf doch die ganze Halbachse….

Und zwar N E U … alles andere ist da totaler Mist.

Dann hast du 2 neue Gelenke und 2 neue Manschetten.

SKF ist gut…. kaufe ich zu Tagespreisen von ca. 95-100 Euro.

EuroDriveLine ist gut….kaufe ich zu Tagespreisen von nie mehr als 100 Euro.

Und ich hab mittlerweile ca. 8 Halbachsenpaare gebraucht.

Bei skf und EuroDriveLine hab ich ewig Ruhe gehabt,….. bei anderen Herstellern nicht.

Mfg

In was für eine Richtung klackt es.

Das getriebeseitige Gelenk nur nach vorne und hinten bewegen…..

Wenn es da Spiel hat ist es kaputt…

Nicht rein oder raus Richtung radseite……

Wenn du da auch ein Spiel hast, dann hast du auch ein Diff. Problem

Danach gehst du weiter…

Radgelenk innen zu Achswelle….. Spiel?

Achswelle zu Gelenk radseitig…….Spiel?

Achtung beim Wechsel….. richtige Anzahl der Zähne Rad und diff Seite.

Und ja, das wird’s gewesen sein….. hoffentlich

Bisher hab ich mich nie für den Sprit interessiert…. Naja das Sanierungsvorhaben hat Vorrang….

Jetzt, bei erst 372.000 km gibt meiner auf.

Es werden immer mehr Teile kaputt….

Aber, bis jetzt war mir das tanken egal…. hab immer 95er Super getankt.

Den E10 Blödsinn hab ich auch nicht wirklich mitbekommen.

Jetzt wiedermal:

Spritschlauch gerissen…… 1/2 Jahr alt

Benzinfilter Herth und Buss kaputt….

Benzinpumpe Oem Nissan mittlerweile das 4. mal hinüber…..

Also ab jetzt „tschuldigung is aber so“ scheiß ich auf den depaden E10 Sprit und tanke nur noch wie die oldtimerfahrer den Super plus.

Aber nicht den E10 Super plus.

Abgesehen davon hat er sich von dem E10 RUND 11 LITER genemigt.

Mit freundlichen Grüßen