Beiträge von Freek

    Ich finde es hier schon bedenklich wie einem Laien geraten wird ein im Zustand ehr zweifelhaftem Wagen auf der Autobahn mal richtig in die Fresse zu geben :rolleyes:


    Richtig.
    Auch ein Auto, weil es nicht über 170 kommt, einfach mal zu treten ohne den Motor anzuschauen, ist die absolut falsche Herangehensweise. Vielleicht macht man das im VW-Camp so, aber da halten die Sachen ja auch nicht und man schummelt sich alles zurecht.


    Falls die Werkstatt wirklich die Bremsen und Achsmanschetten moniert, dann lasse diese auch machen. Beides ist kein Spaß!


    Nun zu Deinem Problem.


    Entweder Du fährst zu einem Nissan-Schrauber, der den SR20 gut genug kennt.
    Falls Du selbst genug weißt und Dein Auto geprüft hast:


    0) Prüfen, ob die Räder sich frei drehen, also die Bremsen nicht schleifen oder Lager eventuell Widerstand leisten.
    1) Die Standardwechsel:
    - Motoröl (zB Liqui Moly Synthoil Hightech 5W40) + Filter
    - Luftfilter checken, lieber tauschen
    - Kraftstofffilter tauschen
    - Zündkerzen hattest Du glaube ich schon.
    2) [lexicon]LMM[/lexicon] prüfen, ggf reinigen
    3) Drosselklappe prüfen, ggf. reinigen. Auch im Ansaugtrakt sammelt sich gern Schmodder wegen [lexicon]AGR[/lexicon].
    4) Shell Vpower volltanken, das Zeug hat tatsächlich eine mild reinigende Wirkung. Ggf. Liqui Moly Injection Reiniger dazu. Erwarte hiervon jedoch KEINE WUNDER!
    5) Batterie >10 Minuten abklemmen. Dadurch vergisst das Steuergerät die vom Vorbesitzer angelernte Schleichfahrerei.
    6) Auto normal fahren. Sobald richtig warm mal ruhig im 2. Gang (nicht Vollgas!) schön sanft ausdrehen lassen bis 5500, dann im 3. das gleiche.
    7) Zum Abschluss eine längere Autobahnfahrt (>1h) planen. Dies sorgt dafür, daß der Abgasstrang + Kat richtig heiss wird und wieder freier.



    Grüße,
    F


    Edit: Nicht 2, sondern >10 Minuten abklemmen.

    Peter sollte sich lieber seiner Familie, den Hobbies und seinen Autos widmen - da ist die Zeit und Geld besser angelegt :P


    Spaß beiseite - möchtest Du "fortgeschritten" Videos bearbeiten sind 399,- zuwenig und Du wirst - je nachdem wie fortgeschritten das bei Dir ist - Richtung 500-1000 tendieren.
    Generell würde ich Dir einen Laptop eher Richtung 500-600 empfehlen, da hier die Qualität einfach besser ist und er auch noch nach 3 Jahren lebt


    Tatsächlich wäre eine SSD aufgrund ihres Geschwindigkeitsvorteils eine sehr gute Investition.


    Bist Du wirklich auf diesen Preis und diese 2 Modelle fixiert, dann nimm den [lexicon]HP[/lexicon] - die Intel Graphikkarten sind zwar besser geworden, aber bei weitem nicht so gut wie Radeons oder die Nvidias.
    [lexicon]HP[/lexicon] und Acer haben sich beide in der Vergangenheit wenig mit Ruhm bekleckert, die [lexicon]HP[/lexicon] Business Modelle (>1200) sind in letzter Zeit jedoch wieder OK.


    Grüße,
    F

    Gebrauchten Lenkgetriebe kaufen und einbauen, fertig.


    Hier wird bei 1500€ gejammert aber man will sich direkt ein anderen Auto kaufen, was mehr als 1500€ kostet, versteh einer den Sinn...


    Jo. Das hat man halt jahrelang in die Leute reingehämmert - bloss nix reparieren, lohnt nicht, lieber gleich was neues kaufen.
    Bin voll bei Dir - wenn der Almera sonst taugt und noch ein paar Jährchen vor sich hat, dann doch reparieren, zB mit guten Gebrauchtteilen oder hier und da auch mal ein neues.


    Viel Erfolg, den Almera würde ich nicht weggeben, so ein günstiges und zuverlässiges Auto bekommst Du nicht mehr wieder, bis 200.000km ist der normal noch richtig gut.


    Grüße,
    F

    So, auch wenn nicht so spannend, aber es geht vorwärts. Fotos gibts heute mal keine, war ja eh dunkel.


    Der [lexicon]P11[/lexicon] bekam ein Eberspächer-Mittelrohr, was an den bekannten Rostedurchstellen mit Aluspray und dann Auspuffspray versiegelt wurde. Leider schnurrt er jetzt wieder (leider sehr leise) vor sich hin.
    Gleich noch dazu gabs einen neues Unterdruckschläuchlein, da es porös war. Schien mir aber zur [lexicon]AGR[/lexicon] zu gehen, das muss ich nochmal nachschlagen (jup, es war das [lexicon]AGR[/lexicon] - http://nissan4u.com/parts/prim…ine_mechanical/egr_parts/ ).
    Dann TÜV. TÜV war unglücklich Bremsen hinten, also Bremsscheiben, -beläge und sogar neue -schläuche von Brembo (gab kein Zimmermann Coat Z Sport) neu.
    Einstaunlich immer wieder die Gasannahme vom GA16 und wie schön schnell warm er doch wird. Und lustig, wenn der TÜV-Prüfer den ODB2-Anschluss sucht :P
    Am Unterboden ist wieder einiges zu verarzten, aber nichts besorgniserregendes. Er steht ja eh im Moment. Die Salzmengen, die sich hier im Umland tummeln, sind ja irre.


    Einen "neuen" SR20DE P11-120 konnte ich bisher immernoch nicht finden...


    Mein Carisma ist bei unter Null doch ein Sorgenkind, was die Heizung betrifft. Auch der Luftdurchsatz ist einfach recht gering auf Scheibe und Fußraum. Deswegen steckte ich heute 3h im Auto, erstmal Wärmetauscherkühlwasserdurchlauf prüfen (alles gängig), dann die Mittelkonsole zerpflücken und Temperaturstellmotor prüfen (bewegt sich auch wie gewünscht). Luftfilter ist schon getauscht, aber da werde ich nochmal nochmal die Nadeln etc. rausblasen.
    Dann fiel mir auf, daß der Kühlschlauch irgendwie nicht richtig unter Druck stand. Gut, der Mitsu macht schon bei 0,9bar auf. Trotzdem hatte ich keinerlei Probleme im Sommer.
    Ja, Kühlerdeckel war defekt und lies zu schnell Wasser ohne großen Druck in den Ausgleichsbehälter. Und das, obwohl keine Schäden am Deckel zu sehen waren... kurzerhand von meinem Ausschlacht-Carisma getauscht und jetzt gibts auch wieder Druck, aber auch hier lieber neu.
    Als nächstes ist noch der Thermostates dran bzw. einfach neu, bin mir aber unschlüssig, ob ich 82 oder 88 Grad nehmen soll.


    Morgen gehts dann weiter, wenn die Mittelkonsole schonmal offen ist - Tausch von ausgefallenen Birnchen im Boardcomputer.


    Schrauben macht glücklich. :]
    Grüße,
    F

    Klassiker ist bei der Klemmung (dieses Metalldings zum Schrauben) der Gummileitung zur Kühlschlange (Aludings), die direkt vor dem Kühler verläuft.
    Leider sind die Schläuche recht teuer (60EUR?), aber wohl nichts anderes hält so gut.


    Ölfilter wäre ja ganz woanders -> wenn Du vorm Motor stehst ist die Servopumpe links unten (Schlauch vom Behälter folgen). Mal dort checken.


    Die Almeras sind eigentlich wie auch die Primeras relativ dicht?


    Grüße,
    F

    Servus,


    heisser Tip auch von mir: ruhig mal den KühlerDECKEL mittauschen! Das kostet wenig. Dieser ist maßgeblich am Druckaufbau beteiligt und Blubbern kann auch heissen zuwenig Druck = niedrigerer Kochpunkt (hatte ich am Motorrad und am P11).
    heisser Tip 2: was oggsi schrieb - verklemmter Thermostat, der nicht mehr genug aufmacht.


    Was sagt denn die Farbe, Beschaffenheit
    - des Kühlwassers
    - der Motoröls


    Im schlimmsten Fall dann ZKD... aber da haste die üblichen Zeichen.


    Grüße,
    F

    Servus,


    lies den von oggsi verlinkten Thead aufmerksam.


    Ich möchte Dich ja nicht beunruhigen, aber das ist beunruhigendes Verhalten! Solltest Du keinen "wässrigen Schleim" im Öl (Öldeckel, ...) gefunden haben so verdünnt sich gerade Dein Motoröl mit Diesel. Das kann man meistens garnicht richtig "sehen".
    Das passiert zB, wenn die Injektoren falsch arbeiten oder die Dieselpartikelfilter (DPF)-Regeneration nicht korrekt funktioniert -> das ist mehr als ein Grund zur Reklamation!
    Mazda hatte hier riesige Probleme bis hin zu Motorschäden, da Diesel ja keine so guten Schmiereigenschaften hat wie Motoröl.


    Also, schleunigst zum Händler! Nicht nachlassen oder die Story vom Pferd erzählen lassen und auch Motoröl + Filter schnell komplett wechseln (lassen)! Garantieleistung wahrnehmen. Sonst war es das mit Deinem zuverlässigen Motor auf längere Sicht.


    Mäßige Geschwindigkeiten sind schlecht, während der DPF sich regeneriert. Da ist ruhig etwas mehr Gas für ~30-50km angesagt.


    Grüße,
    F

    Jaja, der Pulsar. Als P11-120 Liebhaber setze ich große Hoffnungen in ihn. Dann das schrecklich klobige Design ohne Sport. Dann die Motoren, das billige Cockpit... dann war er gestorben für mich.
    Jetzt fahre ich nen ollen Mitsubishi mit Minardi-Bodykit und 215/40 R17, der einfach nur Laune und Drehzahl macht. Nissan, das hast Du davon, daß Du mich all die Jahre verarscht hast.


    Sogar Ford schiebt gerade einen 210PS Fiesta auf den Markt UND einen 320PS Focus Allrad (!). Die Subarus scheinen sich seit ewig gut zu verkaufen und bleiben irre wertstabil (nicht, daß ich den Boxer so toll finde...)
    Honda geht mit 310 Front-PS und richtig geil-aggressiven Design in den Markt, Seat auch mit dem Leon, BMW hat die komischen 130/135?, die bei bisschen Speed und Kurve abfliegen - da hat jemand Abtrieb und Spoiler im Design vergessen. Toyota hat den etwas größeren GT86 mit 2L/200PS als Coupe...


    Und jetzt sagt nochmal einer, daß es keinen Markt gibt?
    Vielleicht hat Nissan einfach alle falschen Designer drauf angesetzt?


    Und wenn ich nen 1.6L Turbo mit 200PS baue, dann muss das eine Drehzahl und Ladedruckschleuder sein, daß man bei 4000-7000RPMs Angst um seine Eier haben muß. Da will ich das Ding nicht bei 2000-2500 fahren und ein Oma-verträgliches ultralangsames Abtouren. Da hat mein GA16DE ja spritze Gasannahme dagegen!


    Ja Nissan, ich bin sauer und ja sorry für den Aufreger.


    Danke an Stahlchirurg für die nette Zusammenfassung!

    Seit er nicht mehr den Subaru fährt, gefallen mir die Videos garnicht mehr. Soundtechnisch auch nicht.
    Die neue hässliche Mustang-Amischese erst Recht jetzt, war noch nie ein Freund des V8. Das fehlt die Raffinesse.
    Irgendwie sieht sich jedes Video gleich an und ich seh nur noch n Haufen Rauch.


    Das mit Matt Le Blanc war ein bisschen schöner, danke!

    Ich rate an dieser Stelle deutlich ab von diese "Öl zugeben und fahren" Reinigungszusätzen (Lambda Oil Primer zB). Die Schmierfähigkeit ist in dieser Zeit herabgesetzt. Ob n neues Auto, das gutes Öl bekommt, das braucht? Extrem zweifelhaft. In gutem Öl werden auch hervorragende Waschsubstanzen eingesetzt, die noch dazu schön brav durch die Zertifizierungen mussten und somit Dichtungen etc. nicht angegriffen werden.


    Wer es ernst mein nimmt Liqui Moly "Motor clean" und hier gelten auch ganz andere Regeln bei der Benutzung. Gut für alte, verkokte Baumarktölmotoren oder wenn man ein altes Vehikel restaurieren möchte.


    Beim Spritsystemreiniger: von mir aus, denn hier ist eine manuelle Reinigung eher schwierig. Aber lieber öfter mal den Spritfilter wechseln und auch ggf. mal Einspritzdüsen kontrollieren / tauschen.
    Für den Brennraum / Ventile selbst gibts wiederum andere Methoden.


    Oft setzen auch die Einlassventile dank [lexicon]AGR[/lexicon] zu - bei normaler Saugrohreinspritzung können diese nun gereinigt werden, nicht jedoch bei Direkteinspritzern.


    Wirkliche Reinigung ist tatsächlich schön manuelle Arbeit...


    Einem VW-Fahrer im Nissanforum glauben? Uiuiuiuiui :]


    Grüße,
    F

    Ja, soweit nichts neues.
    Dein Motor teilt sich das Öl mit dem Turbo, der neuerdings mit bis zu 290.000 RPMs (zweihundertneuzigtausend!) läuft.
    Natürlich gibts hier ein Lager (um genauer zu sein, zB ein https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamisches_Gleitlager oder das ganze in keramisch kugelgelagert ) und auch eine thermisch belastete Seite (die Antriebsschaufeln im Abgas) mit ca. 700 Grad, bei Vollast gern auch Richtung 1000 Grad.


    Da kommt beim Öl etwas Schwung in die Bude, u.a. weil die Öltemperatur gerne deutlich höher ist als beim Sauger und natürlich die mechanische Belastung höher.


    Aber das mit dem Öl war ja immer schon so und jeder ist ein Philosoph :)
    Grüßle,
    F

    Es ist richtig, daß es verschiedene Größen gab, sowohl hinten als auch vorne!
    Der P11-120 hatte größere Scheiben, der frühe 2.0er hatte vorne die großen, aber hinten die kleinen - oder so.


    Am besten, Du nimmst wirklich ein Maßband und misst den Durchmesser bei Deinem [lexicon]P11[/lexicon] vorne und hinten. Nur so kannst Du Gewissheit haben!
    EDIT: Geht auch bei ein bisschen Geschick, wenn die Räder montiert sind! Gängig war zB vorne 280mm für die großen Scheiben.


    Grüße,
    F

    so, Kraftstoffpumpe gewchselt. Gleiches Symtom. Eine Sekunde fördert die Pumpe bei Zündung, danach ist sie aus.
    Wird die Pumpe vom Steuergerät angesteuert oder fördert sie immer wenn die Zündung an ist?


    Servus,


    bei Zündung an fördert mein 1,6er P11-120 für etwa 3, vielleicht 5 Sekunden, dann klickt er hörbar und die Spritpumpe schaltet ab.
    Erneutes Zündung aus, Zündung an führt zu exakt dem gleichen Verhalten. Also ist ein Abschalten nach einer Zeit normal (falls der Motor nicht läuft).
    Beim QG18DE (Dein Motor) bin ich mir nicht mehr sicher, die Kiste hatte unser Haus vor einer Weile verlassen... meine ab, daß es recht ähnlich war.


    Pumpe wird definitiv vom Steuergerät angesteuert. Es gibt auch einen Benzindrucksensor, wenn mich nicht alles täuscht.
    Schaumal hier, ob Du die entsprechenden Teile finden kannst: http://nissan4u.com/parts/primera/el_p11e/2001_7/type_93/


    Grüße,
    F

    Servus,


    kaputte beheizbare Lambda-Sonde, deren Heizung nicht mehr so gut funktioniert, wäre so mal mein Tip.
    Ab EURO4 oder so muss die Lambda-Sonde recht schnell an der Motorregelung teilnehmen; funktioniert die Heizung nicht mehr gut, kommen hier falsche Werte an -> Motor ist wiederwillig.


    Grüße,
    F


    PS: Schmeiss wech den Obbel, koof Deiner Frau nen schönen Micra oder Almera! Bonuspunkt: kaum Werkstatt- und Teilekosten!

    Dein Auto scheint mir der [lexicon]P11-144[/lexicon] und Dein Motor gemäß Aussehen der QG16DE (bist Du sicher, daß es kein 1,8er ist? Ein GA16DE ist es auf jeden Fall nicht.). Schreib doch zur Sicherheit nochmal PS hin.
    Wie immer gilt:
    - Kraftstofff +
    - Luft +
    - Zündfunke
    = Motor läuft


    der Reihe nach checken! Kraftstoff kannst Du zB, indem Du die Leitung am Kraftstofffilter oder an der Einspritzleiste abschraubst und Zündung mal auf ON stellst.
    VORSICHT, da kommt nun Benzin raus!


    Zündung lohnt sich sicherlich auch mal zu prüfen!


    Ist es etwas schwierigeres, dann kommen auch die anderen Sensoren wie [lexicon]LMM[/lexicon], KWS und NWS in Frage!


    Grüße,
    F

    Hi,


    eigentlich ist schon alles geschrieben.
    Bis auf - mit den Bremsen solltest Du keine Probleme haben, der P11-120 hatte vorne und hinten schon die großen Scheiben wie der 2.0er.


    Grüße, viel Glück, wenn Du schrauben willst. Ich würde dann auch mal zum ZEX gehen: http://www.zex-tuning.de/
    F

    Hi,


    schreibst Du noch Baujahr und Motorisierung (Hubraum, PS) hin? Das hilft, damit man den Motortyp erkennen kann.


    Werkstattaussagen erstmal ignorieren (vor allem so was quatschiges wie schlechtes Öl), bis die Schrauber hier das bestätigen ;) Zur Zeit geht der Virus um, daß man immer gleich Steuerketten tauschen will bei den älteren Autos - das bringt halt n Haufen Kohle.
    Ist wohl auch dem VW-Skandal geschuldet, denen sind die Dinger ja um die Ohren geflogen.


    Gruß,
    F

    Na, ein 60er Öl für den Alltagsbetrieb ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Da wirds doch gern etwas zäh und die Öltemperatur steigt auch wegen höherem mechanischem Aufwand.


    Zum Öl bei Japanern wiederhole ich sehr gern einfach immer: Liqui Moly Synthoil Hightech 5W40 (vollsynthetisch) ist ein sehr guter Startpunkt.
    Made in Germany, sehr scher- und alterungsstabil (sehr gute Testergebnisse), günstig genug (~45EUR / 5L, siehe Amazon oder ebay), geringe Verdampfung = weniger Ölverbrauch.
    Und Motorsauberkeit (braune Ablagerungen etc) ist hervorragend.


    Da die SR20 gern ja bisschen Öl nehmen sicher mal was gutes. Das lief sogar im schlimmer QG18 sehr gut, exzellent in den GA14/16 und auch meinen Mitsubishis, die einen eher problematischen Motor haben.


    Die Fuchs vollsynths sind auch sehr gut, wohl etwas teurer, wenn ich mich erinnere.
    Castrol bin ich nicht sehr zugeneigt, die Testergebnisse waren nur am Anfang gut, das Öl wiederum alterte extrem schnell. Preislich auch nicht so interessant.


    Generell: Weg mit der teilsynth-Plörre - Du wirst Dein Auto nicht wiedererkennen :P


    Grüße,
    F

    Wie lustig, daß meine beiden Schlösser nach einer ausführlichen Silikonöldusche doch wieder anders reagieren :eek: :tongue:
    Ohne Vorschrift hätte ich das nie und nicht mehr geglaubt - danke Sportline!



    Bevor der Ersteller unsinniges Geld ausgibt: https://www.google.de/?gws_rd=…ssan+p11+z%C3%BCndschloss
    ebay, kleinanzeigen und die üblichen Verdächtigen. Ggf. muss angelernt werden, da bin ich nicht 100% vertraut, denke aber, daß im Schloss nur der LESER verbaut ist.


    Grüße,
    F