Beiträge von Freek

    Sorry, das macht mich TOTAL AGGRO! Diese TÜV-Trottel kennen wohl nur deutschen Schrott.


    Fahre zu Deinem TÜV und erkläre ihm, daß das verdammt nochmal so gehört! Da steckt LOCK!
    Ich habe es gerade extra bei meinem P11-120 ausprobiert!


    Das Schloß lockt, sobal es auf LOCK/0 steht, egal ob Schlüssel drin oder nicht. Daß das nicht passiere darf, nur weil ein Schlüssel steckt, wäre mir neu. Die deutschen lassen gerne LOCK (und auch ACC) weg (Kosten- oder Schummelersparnis), da muss offen sein, sobald der Schlüssel steckt. Bei Japsen gehört es sich, daß erst hinter LOCK das Lenkrad entsperrt wird.


    Kein Mangel, Plakette her, Entschädigung wegen Mehraufwand, daß Du 2x hinfahren musst!


    Grüße,
    F

    Wie gehts denn jetzt weiter mit Deinem Motor?


    Misfires werden durch den Kurbelwinkelsensor erfasst.


    Wie ich schon schrub, ich weiss es nicht. Hatte mir das halt so zusammengereimt weils mir am plausibelsten erschien, was selbstverständlich nicht bedeutet, dass es auch so sein muss.


    Mit dem KWS tu ich mir ein bischen schwer, der Vordere ( Ref ) an der Riemenscheibe hat nur 1 Markierung bzw Signal und der Hintere ist völlig mit Zähne zählen für die ZZP-Vorverstellung beschäftigt, siehe Doku EC.pdf Seite EC-P0335.


    Ich meine mich ebenfalls zu erinnern, daß - falls keine anderen höherwertigen Sensoren/Methoden vorhanden sind - der KWS beim Zähnezählen als Beschleuningungssensor herhalten muss und darüber entschieden wird, ob (ggf wann) eine Zündung stattgefunden hat. Denn nach einer Zündung findet natürlich eine meßbare, kurze Erhöhung der Drehzahl statt = mehr Zähne pro Zeit für einen Moment.
    Allerdings habe ich das alles aus den Augen verloren, denn meine Liebe gilt eher älteren Motoren, da auch die neuen Nissans irgendwie doof sind.


    NWS gegen KWS ist ja der Klassiker, genauso wie [lexicon]LMM[/lexicon] gegen Drosselklappenstellung gegen Lambda- (oder gar Breitband-)sonden.


    Grüße,
    F

    Liebster oggsi,


    vermutlich liegt der Fehlercode an folgendem Prinzip. Kurzum: die Zündkerze wird nicht nur zum Zünden, sondern auch zum Messen verwendet:


    "Wenn, nach der Verbrennung, eine Vorspannung zwischen den Elektroden der Zündkerze angelegt wird, wird auf Grund der Ionen, die während des Verbrennungsprozesses erzeugt worden sind, ein elektrischer Strom erzeugt, der durch die Kammer verlaufen kann. Dieser elektrische Strom wird allgemein als Ionisations-Strom bezeichnet. Da der Ionisations-Strom abhängig von den Charakteristika der Verbrennung variiert, ermöglicht es die Messung des Ionisations-Stroms, wichtige diagnostische Informationen über die Leistung des Verbrennungsprozesses im Motor zu erhalten."


    Siehe: http://www.google.de/patents/DE10347252A1?cl=de


    Das Steuergerät behilft sich als Fehler dann wohl mit dem Zündungsfehlercode...


    Und ja, moderne Motoren messen penibel den Zündzeitpunkt (Klopfsensor, Fotosensor, etc) und vergleichen diesen mit KW- und NW-Sensoren, ob das alles so passt, ob man Zündung verstellen sollte oder Gemisch abmagern etc. Rechenpower ist genug da.


    Grüße,
    F

    Das erklärt die Abgaskühlung und den Abstand das Kats zum Motor bei meinem Mitsu.
    D.h. ein Versetzen des Hauptkats (+STG anpassen) würde schon helfen? Ich weiß natürlich, daß die den Kat nahe an den Motor legen wegen der kurzen Aufwärmzeit, die bei EURO3/4 gefordert ist.

    Bei einer Reihe von Nissan-Motoren scheint es wichtig zu sein, wie man mit ihnen in der Kaltlaufphase umgeht.
    Bist Du hier extrem vorsichtig, lässt rollen, gehst kaum ans Gas dann sind sie plötzlich dauerhaft sparsam, ohne daß sich an der Leistung was ändert.


    Meinen GA16DE habe ich trotz einiger sprtziger Drehzahlorgien zwischendrin dauerhaft bei 6,4L gefahren.


    Gruß!
    F

    *schlag* :P Da kannst Du ruhig ein paar alte Threads auskramen!


    SR20DET aus einem Avenir. Bitte nicht den aus dem S13/S14 nehmen, der ist für [lexicon]RWD[/lexicon] gebaut (da gabs irgendwelche Unterschiede, die Dir den Spaß verderben).
    Eine DE auf DET heisst, die ganzen Innereien rauswerfen - da kannst Du gleich die fertige Packung einbauen.
    TÜV ist kein Problem, das ist eine reguläre Leistungssteierung von 140PS auf 220/230PS. Kein größeres Problem, sofern die Abgasnormen passen.


    Geld? Ja, das brauchste...


    Grüße,
    F

    Hallo zusammen,


    um vielen die Illusionen zu nehmen - leider hat Bronko hier Recht. Die SRs und GAs können keine Rekalibrierung des Einspritzung- und Zündzeitpunktes vornehmen. Der Klopfsensor kann lediglich zum Verzögern benutzt werden, jedoch nie zum Vorstellen oder Feineinstellen der Zündung. Diese ist ohnehin durch den Verteiler nur recht begrenzt regelbar.
    Somit ist jeder Sprit außerhalb der abgestimmten Oktanzahl sinnlos. Einzig bei langem, richtig heissem Fahren kann SuperPlus sinnvoll sein, damit bei höherer Motortemperator mehr Spielraum zum zu schnell / zu frühen (Selbst-)Zünden ("Klopfen") ist. Es kann sogar der Leistung abträglich sein, da die Entzündung bei SuperPlus schwieriger/langsamer, dafür definiter stattfindet. Somit kann sich das Timing der Hauptflammenfront verändern und zu spät dransein.


    Es gibt jedoch Motoren, die soetwas können. Porsche hat(te) zB eine harte Begrenzung auf ~100 Oktan vorgenommen, weiter regelt die Motorsteuerung nicht. Ebenso die ganzen anderen Hersteller.
    So mancher Japaner kann das jedoch, auch als Sauger ;) - hier ist mit deutlich verbesserter Gasannahme zu rechnen. Ich habe selbst so einen Motor, der ohne mechanischen Verteiler recht weit die ZZP verstellen kann und das noch je Last- und Drehzahlbereich und diese auch laufend anpassen muss wegen Magerbetrieb mit adaptivem [lexicon]AGR[/lexicon] zur NOx-Reduzierung.


    Und natürlich die Turbos, die nun plötzlich ein magereres Gemisch fahren können, ohne Angst zu haben, daß das Gemisch auf Grund der höheren Temperatur zu früh (selbst) zündet:
    http://www.fuchs-sa.com/french/images/afr.jpg
    Die wurden gerne unter Last sofort ziemlich fett gefahren, um die Verbrennungstemperatur niedrig(er) zu halten.


    Grüße,
    F

    Entweder sie arbeiten korrekt und entzünden es oder nicht.


    Nein, so einfach ist es nicht.
    Es geht dabei nicht um eine boolsche Schaltung, sondern um einen dynamischen Prozeß.


    Schön dargestellt. Um Leistung zu erhalten sollte eine Zündung eine möglichst große Primärflammenfront erzeugen, die innerhalb eines minimalen Zeitraums abläuft.


    Im übrigen gibt es eine Menge Möglichkeiten, um wirklich Power in die Zündung zu bekommen und sogar Plasma an der Zündkerze zu erzeugen (das wird dann bei den kranken Sachen wie Wassereinspritzung recht interessant).


    Bastelei (bitte den Rest nicht so Ernst nehmen):
    https://www.youtube.com/watch?v=WHj7MSux0WE#t=1m50s


    Wiki:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Laserz%C3%BCndung


    Mit neuen Materialien an der Zündkerze sicher eine hübsche Sache. Natürlich interessiert das die Autoindustrie wie immer garnicht, die ergehen sich lieber in Betrugsskandalen oder Computerquatsch im Innenraum, anstatt das Geld für was sinnvolles einzusetzen, nämlich den Motor mal auf Leistung zu kriegen. So 150PS/Liter ohne Turbo, dafür mit Drehfreude ist ne gute Marke zum Starten.


    Grüße,
    F

    Wenn ich Du wäre...
    lass das Auto stehen, pump den Tank ab, fülle sauber Diesel nach (voll!) und noch einen Schluck vollsynthetisches 2Takt-Öl (bitte Mischung hier im Forum nachlesen!).
    Du hast zwar schon ein Benzin/Dieselgemisch im Kreislauf, aber es gibt ja keinen Grund, das falsche Zeug weiterhin zu fahren und den Schaden noch zu vergrössern.


    Und dann gilts: hoffen, hoffen und beten.


    Grüße,
    F


    PS: Im übrigen gibt es auch Hochdruckpumpen für Benzin, und das seit 1997 (Mitsubishi Direkteinspritzer) - damals mit soetwas wie 50bar, wenn ich mich recht erinnere. Da muss man sich offensichtlich etwas anderes für die Schmierung überlegen.

    Servus,


    gemäß Theorie ist ein 4-2-1 gleichmäßiger im Drehmomentverlauf und auch unten gut, aber Du verlierst im oberen massiv.
    Ein guter 4-1 (falls als Fächer ausgeführt) bringt Dir im mittleren und oberen massiven Gewinn (~10PS).


    Beim SR20 würde ich lieber zu nem guten Fächer 4-1 greifen - der macht doch oben richtig richtig Spaß!


    Grüße!
    M

    Schutzschaltung gibt es für Flüssigkeit UND Druck (Gas).
    Stimmt beides nicht geht nix an.


    Die 80EUR sind gut investiert!

    ...


    TOP wenn es noch MC's gibt. :]

    AC/DC, Mötley Crüe, Iron Maiden, Journey - alle auf MC fürn Pulsar. Da kommt auch kein neumodischer Scheiß rein :]


    Mmmm-Was?
    Eines der blödesten Medien... so mit Spulen und je öfter angehört desto kaputter :(


    Ich stelle fest: war die CD im Auto (1997!) eine geile Sache! Dann 1999 ein Sony Autoradio mit Antihüpf. WundervolL!

    Die neue ist genauso lang. Keine Ahnung was das ist. Das nächste Auto wird auf jeden Fall wieder eins ohne Steuerkette.


    Ne Du, das ist die FALSCHE Herangehensweise. Steuerketten sind robust, langlebig und exakt. In Motorrädern verrichten sie bis 14.000RPMs ihren Dienst.
    Steuerriemen sind einfach nur peinlich, altern blöd und klingen beschissen (wie son halber Elektromotor). Mein GA16 hat bei 183' immernoch die erste Kette, die recht gut läuft. War wohl noch ein Jahr mit gutem Material.
    Mir scheint, Du hast einfach richtig Pech gehabt und die Teile waren irgendwie auch noch falsch. Das gleich kann Dir mit Riemen auch passieren - nur öfter (alle 80'km).


    Grüße,
    F

    Servus,


    1 Sekunde ist genau richtig, mehr sollte es nicht mit dem Öl sein. Ggf. kannst Du auch mal Deinen Öldruckschalter suchen und tauschen - vielleicht ist der altersschwach geworden ;)
    Bitte trotzem beobachten, mit dem LM Öl sollte sich die 1 Sekunde nie sondernlich ändern.
    Der GA16 springt auch recht fix an - da hat der Anlasser kaum Umdrehungen und somit Öl bewegen können.
    Bei meinem Mitsu dauert es deutlich länger und da kommt der Öldruck auch schneller. Manchmal frage ich mich, ob das da Absicht war...


    Grüße,
    F

    Servus,


    für Dich - wenn die Zentraverriegelung beim Primera schnappt (zB beim Anlassen bzw. wenn er wieder Strom hat) ist das ein recht sicherer Indikator dafür, daß die Batterie im Eimer ist :]


    Grüße und viel Freude mit der neuen Batterie. Ich hoffe, Du hast ein bisschen mehr Ah genommen (60+ ist ganz gut).
    Freek