Beiträge von Kilian

    Ich habe zum Testen, ob da Kühlwasser verloren geht ein kurzes Reststück Edelstahlrohr vom Schrottplatz mit passendem Durchmesser STATT des AGR-Ventils und des AGR-Kühlers eingebaut. Also einfach beide Schläuche vom AGR-Anschluss abgezogen und mit dem Rohr überbrückt. Kostet fast nichts, ist einfach und die Diagnose ist zuverlässig. Bei mir war der Kühler noch i. O.

    Oh, danke für den Hinweis, das hatte ich in der Tat überlesen. GGf. mal bei Youtube nach entsprechenden Videos für Pathfinder oder Navara schauen. Stichwort "EGR valve" oder so.

    Das benötigte Werkzeug ist ein Knarrenkasten, Schraubendreher, kleiner Hammer vielleicht, Sprühöl, Lappen. Wirklich alles kein Voodoo. 4 Schrauben (13er Nuss?) und zwei Schlauchschellen, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Arbeit ist insofern Anfänger - geeignet, als Du m. E. nichts kaputt machen kannst und das nicht sicherheitskritisch ist wie Bremsen, Lenkung o. ä.

    Bisschen genauere Beschreibung würde helfen. Dreht der Anlasser? Gibt es kurze Startverbrennungen? Klickt es nur? Geräusche, Gerüche (Diesel im Motorraum z. B.), Flüssigkeiten, etc.?

    Mein „Freier“ meinte aufgrund der komplizierten Lage usw. kostet es bis zu 2500€!? Ist das normal?

    Wechsel die Werkstatt! Aus- und Einbau dauert vielleicht 1 Stunde (Ich als Laie in Hobbywerkstatt) und ein neues AGR kostet AFAIR unter 200,-.


    Ehrlich: Ehe Du da noch lange wegen Softwarelösungen rumsuchst (die auch Zeit und Geld kosten), einfach machen. Tip: Motor warmfahren, dann gehen die vier Bolzen leichter auf. Dann nur leicht lösen, 1 St. warten und kalt weiterschrauben. Beim wieder Einsetzen der Schrauben Keramikpaste an die Gewinde (empfiehlt sich beim Auto an fast allen Schrauben).

    Gekauft vor vier Jahren mit 120tkm, jetzt 150tkm. Der örtliche Boschdienst (der sich dann als recht fähig erwies - ist auch weithin als Dieselspezialist bekannt) meinte, dass dass nichts besonderes sei. Und insbesondere kein Nissan-Problem. Quer durch alle Marken (Mercedes, VW, Opel,... hätten sie quasi täglich defekte Injektoren mit km-Leistungen von 80-150tkm im Prüfstand.


    Bei seinem eigenen Auto würde er nach 150tkm die Injektoren pauschal ausbauen, weil die Wahrscheinlichkeit, das mind. einer durch ist, einfach sehr hoch sei und dadurch sehr teure Folgeschäden entstehen können. Leider merkt man das oft überhaupt nicht bis es zu spät ist.


    Laufleistungen jenseits 200tkm bei modernen PKW-Motoren, mit den ganzen Abgasoptimierungen wären eine Seltenheit "Ist halt ein Verschleissteil, wie die Bremsen auch".


    Sehr viel dürfte auch vom Fahrprofil abhängen. Bei unserem gibt es im Alltag praktisch nur Stadt 3-10km Kurzstrecke oder Autobahn mit 150-180kmh. Wenn man beispielsweise primär längere Strecken mit 80-120kmh fährt, sind das natürlich ganz andere Belastungen.

    Jedenfalls habe ich hier noch nicht gehört das irgendjemand mit dem 190 PS Motor solche Probleme hatte. Vielleicht äußert sich einer der FL Fahrer dazu?

    Äh Räusper: Doch, ich (gibt dazu auch mind. 1-2 Threads hier), 2011er 190PS FL. Massive Probleme, unfähige Werkstätten, planloses, teures Rumgetausche (U. a. alle Injektoren, Turbolader, div. Temperatursensoren, AGR-Ventil, DPF-Reinigung, etc.) am Ende alles gut, aber so richtig klar wurde die Ursache nie. Alles in allem so um die 4000-5000,- Euro.


    Das vorher schon lustige Dinge wie Klimakompressor, Lenkwinkelsensor, Bedienfeld Lenkrad, Stellmotoren Klimaanlage u. ä. verreckt waren, machte die Sache nicht besser. Liege jetzt nach ca. 30.000km mit dem Wagen so zwischen 8000,- und 10000,- Reparaturen. X/

    Ich bin da wie Jochen auch noch etwas stutzig. Mir fehlt noch eine plausible Erklärung, wieso die neuen Injektoren mit korrekter Programmierung scheinbar so gar nicht funktioniert haben? Da gibt es doch im Wesentlichen nur 3 mögliche Erklärungen:


    1) Die Programmierung wurde falsch durchgeführt -> das würde ich prüfen.

    2) Mind. einer der Injektoren hat einen Hau - bei korrekt programmiertem Betrieb sieht man den Fehler. Bei (fehlerhafter) Alt-Programmierung zufällig nicht.

    3) Irgendwas anderes hat einen Hau - bei korrekt programmiertem Betrieb sieht man den Fehler. Bei (fehlerhafter) Alt-Programmierung gleichen sich die Effekte aus. Das muss kein Zufall sein, sondern könnte dadurch entstanden sein, dass m.W. das Steuergerät im Betrieb laufend Messungen macht und die Ansteuerung der Injektoren anpasst. Wenn z.B. durch irgendeinen anderen Effekt zuviel Russ entsteht, könnte das dazu führen, dass weniger Sprit zugeführt wird, obwohl das nicht die Ursache, sondern nur eine Symptombekämpfung ist.


    Mit resetteter Programmierung durch die Werkstatt wird korrekt eingespritzt -> Das Symptom (Ruß) ist wieder erkennbar. Mit (falsch) angelernter Programmierung der Alt-Injektoren wird das Symptom kaschiert.


    Das ist von mir jetzt keine Diagnose! Es ist nur so als Brainstorming zu verstehen, wie sich das merkwürdige Verhalten der durch Nissan neu programmierten Injektoren evtl. erklären liesse. Ausser den drei grundsätzlichen Möglichkeiten oben fällt mir nichts ein. Wenn es mein Auto wäre, wäre ich gedanklich jedenfalls nicht mit dem Thema durch, weil teure Folgefehler (Turbo, DPF, ...) resultieren könnten. Halte uns da mal bitte auf dem Laufenden.


    PS: Ich vermute, wenn wir vier den _gleichen_ Pathfinder mal 2 Wochen im Alltag fahren, liegen die Spritverbräuche locker um 2 Liter auseinander - sowohl durch unterschiedliches Streckenprofil als auch Fahrerverhalten. Meine Frau braucht z.B. locker 1-1,5L mehr als ich.

    Du könntest die Injektoren, bzw. die Pumpe zurücksetzen, dazu gibt es ein etwas kompliziertes Prozeder, das u.a. Z33Olli hier mal beschrieben hat:

    "Die Sekunden am besten genau stoppen
    - Zündung ein
    - 3 Sek warten ( genau zu diesem Zeitpunkt gehen bei meinem die Kontrollampen für Abs usw aus )
    - 5 mal Gas treten und loslassen ( innerhalb von 5sek - also schnell machen )
    - exakt 7 Sek warten
    - Gas treten und festhalten
    - die MIL fängt nach etwa 10 sekunden an langsam ( 1,8 sek intervalle ) 10 mal an zu blinken
    - Gas loslassen- Gas länger als 10 sek löscht alle Fehler und setzt die Pumpenwerte zurück."

    Danach eine Weile fahren, er lernt dann nach und nach neu an - kann so 20km dauern.


    Ansonsten sollte ja noch Gewährleistung auf die Injektoren sein (und der Händler muss im Streitfall nachweisen, dass Du sie kaputt gemacht hast; nicht Du, dass Du sie nicht kaputt gemacht hast).

    Nunja... wir hatten mal einen Sorento. Wenn dort während der Fahrt irgendeine Tür/Klappe offen war, hat er ununterbrochen dauerhaft laut "gewarnpiept". Wenn man mal 2 Dachlatten aus dem Baumarkt nach Hause gefahren hat, die durch die geöffnete Heckscheibe rausstanden und dann 12min mit ununterbrochenem lauten "Piep, Piep, Piep, Piep, Piep..." über die Autobahn gefahren ist, versteht man, wieso ich direkt am nächsten Wochenende das halbe Armaturenbrett zerlegt, den blöden Piepser gesucht und raus gelötet habe. 8o


    Ich frage mich da immer, wer solche Design-Entscheidungen trifft...

    Jochen: Danke für den Link - die Bilder sind sehr aufschlussreich. Dachhimmel runter sieht doch nach viel Arbeit aus, werde mal die Fädeltechnik probieren. Patrick hat damit ja wohl gute Erfahrungen gemacht und der Weg ist schön kurz.


    Coco: Stimmt, Strom von der Innenraumbeleuchtung ziehen ist eine gute Idee - und da ist dann auch Platz um die Platine zu lassen.


    Runaway: Bin da vorbelastet vom E-Technik-Prof: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel!"


    Danke Euch für die Gedankenanstöße, werde berichten, wenn ich zu dem Projekt gekommen bin.

    ichtig ist wohl auch noch das Motoröl zu wechseln, da das Steuergerät wohl vorher nicht wieder aus dem Notbetrieb geht. Wurde das bei dir gemacht. Riech mal am Ölstab, ist bestimmt schon ordentlich Diesel drin.

    Motoröl bei Dieselverdünnung wechseln macht definitiv Sinn. Woher aber das Steuergerät wissen sollte, ob man einen Ölwechsel gemacht hat ist mir unklar. :/

    Hm, ja. Aber das Teil läuft mit 5V über so einem Zigarettenanzünder-Konverter. Den müsste ich da noch irgendwo zwischen frickeln. Weisst Du, wie man an die Kabel vom Spiegel gut dran kommt? Weil auf den paar cm zwischen Dachhimmel und Spiegel sich die richtigen beiden Adern raussuchen, abisolieren, mit drauf löten und wieder sicher isolieren ist glaube ich auch ganz schön fummelig (weil der Spiegel im Weg ist).


    Schiebedach habe ich nicht. "Fotos gibts in meinem Thread unter Projekte" - dumme Frage: Wie komme ich da hin? Wenn ich Deinen Usernamen anklicke, komme ich auf eine Pinwand, aber finde nichts mit "Projekte".


    "Mühsame Angelegenheit, Verkleidungen von ABC Säulen müssen raus." Das habe ich befürchtet. Daher die Idee, das evtl. mit einem starren Draht Stück für Stück (von Lampe zu Lampe) über den Dachhimmel durchzuangeln.

    Überlege, mir eine Dashcam mit Front- und Heckkamera zuzulegen (derzeitiger Favorit eine Aukey 1080P Dual für 110,-, aber das nur am Rande). Nun überlege ich, wie ich das mit den Kabeln mache.


    1) Ich benötige ein Kabel von oben am Innenspiegel zur Stromversorgung. Wie komme ich dort elegant hin - entweder direkt zu einer 12V-Steckdose oder zu einer Position, wo ich eine 12V-Steckdose einfach nachrüsten kann?


    2) Es muss ein Kabel von der Front- zur Rückkamera geführt werden. Kann man das entlang der Kante des Dachhimmels hinter selbigen stopfen? Oder kann man auf einfache Art die Deckenleuchten rausziehen und das Kabel mittels Schiebedraht mittig über den Dachhimmel durchziehen?


    Hat das jemand schonmal gemacht? Oder Fotos, wie man den Dachhimmel teils abnimmt? An den A/B/C-Säulen scheint mir das nicht ganz so einfach, kann aber auch täuschen, habe da jetzt noch nicht dran rumgerissen. Also wenn wer Erfahrung oder eine gute Idee hat, immer her damit.