So, das Rätsel ist gelöst. Für die HU musste ich sowieso in eine Schrauberwerkstatt, um den Querlenker zu tauschen, und dabei fand ich dann die durchgerostete Schelle am Hosenrohr, die das erste dünne Wärmeblech festzurrt.
Das Blech hat beim Wackeln genau das bekannte Geräusch gemacht.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das ich Neuteile vor dem Einbau mit Zinkspray behandle. Dann rosten sie kaum noch, vor allem die notorischen Schweissnähte.
Das Auto wird auch von Spinnen bewohnt...
die kommen aus allen ecken. Gibt's ein gutes Mittel die zu Vertreiben?
Bei mir tuts der Staubsauger einmal im Jahr mit schmalem Schnüffelrüssel.
Die Koppelstangen hat er nicht bemerkt.
Es ist wirklich eigenartig, das der ältere Micra sowas hat, was sie zumindest beim FL2 mit 1l Maschine weggelassen haben. Erst beim 1,3l FL2 wird der Stabi vorne eingebaut.
Immerhin TÜV bis 11.22
Feine Sache. Ich muss leider nochmal hin. Traggelenk links, Ölverlust am Motor und der hintere Stossfänger wackelt.
Eines für den Laptop oder so eine Art Dongel wo man sich mit dem Handy verbinden kann ?
Mein Dongle kann beides. Das ist ein ELM327, den ich mal zusammen mit ELMScan OEM zusammen gekauft habe (vor ewigen Zeiten bei Car Code Müller). Bluetooth habe ich dann selber mal am Dongle nachgerüstet. Normalerweise nehm ich das Notebook, weil ELM Scan auch Grafiken von beliebigen Werten macht und Logs schreibt.
Hier liegt noch ein merkwürdiger OBD Dongle von LesCar , aber der ist Schrott.
Ich hab für die alten Conzult noch nichts dazu gefunden.
Rheiners Glück ist die Existenz der OBD Schnittstelle, da es ja der letzte K11 FL2 ist. Zumindest die nicht spezifisch-Nissan Werte sind da leicht zugänglich. M.E. müsste man sehr fix sehen, was da faul ist.
Übrigens scheint meine Tankuhr fast schon kalibriert zu sein. Ich habe jetzt öfter genau 10l getankt, und die Tankuhr wandert genau zum nächsten Strich. Also jeder Strich 10l und ganz unten die übrigen 5.
Häng den OBD Monitor ran (das ist wirklich das sinnvollste) und schau dir mal die Werte vom LMM und der Drosselklappe an. Ich hatte ja bei mir gemessen und etwa 1,5-2.4 g/sec im Leerlauf. Ansonsten könnte es auch mal wieder der Motortemperatur Sensor sein, also auch mal im OBD angucken. Im LMM ist auch noch Ansauglufttemperatur verbaut.
Rumraten dauert sicher länger, als den Laptop zur Mitarbeit zu überreden.
Ohne den ist es sehr anstrengend und MUSS bei möglichst warmem Motor eingestellt werden.
Naja, ich habe das bei meinem alten 95er auch mal 'freihändig ' gemacht und das war auch nicht so schwierig. Wichtig ist wirklich, das das DK Poti vorher richtig steht auf 0.45V und das sonst auch alles stimmt, wie z.B. die Gaszug-Justierung und das der Leerlauf-Erhöhungs-Magnet nicht reinmuckt (Wie heisst das Dings?).
ich hatte doc h geschrieben die schwarze Platikschraube an Fuße de LMM !! und nicht die Inbusschraube gemeint.
Aha? Dann male doch mal bitte einen Pfeil in dein Foto, damit man weiss, was du meinst. Die Leerlaufschraube ist schwarz, sie hat Schlitz und Inbus, ist also für zwei Werkzeuge geeignet.
Die Schraube zeigt in der Originalposition auf den Beifahrersitz und stellt den Leerlauf ein - falls du die Inbusschraube meinst. Die Einstellung erfolgt klassisch, nachdem das Drosselpoti die richtigen Werte liefert - nominell 0,45V.
Dann die Schraube auf etwa 750-850 Umdrehungen bei warmem Motor justieren.
Verteilerkappe neu,
Und sicher auch den Rotor, oder?
Gibt's da Zusammenhänge mit Wassereinbruch und Rado kurzzeitig stromlos ?
Das Wasser dringt meist auf der Beifahrerseite bis Mitte ein und könnte da schon für Kontaktprobleme an der Mittelkonsole sorgen, vor allem, wenn das schon länger so geht. Da ist übrigens auch die ECCS, also nicht zu lange warten.
Habe ich das richtig verstanden, um die Frontscheibe neu abzudichten müssen die Scheibenwischerarme ab und das Verkleidungsteil ab ?
Jupp. Unter dem Verkleidungsteil findest du Clips, die normalerweise mit Dichtungen den Wasserkasten unter der Verkleidung gegen den Innenraum abdichten. Wenn im Kasten Wasser stehen bleibt und die Dichtungen alt sind, dann dringt das Wasser in den Innenraum ein.
Es schadet also sicher nicht, die Abflüsse des Kastens zu befreien und die Dichtungen neu zu machen. U.U. ist das alles voll mit Laub.
Die Lämpchen im Instrumentenblock werden hier jedenfalls als "Neowedge T4" bezeichnet und die passen bei mir auch:
https://www.pollin.de/p/gluehl…l-4186nw-10-stueck-536797
Und das hier sind die 5W Lampen T10 für Nummernschild und Standlicht:
Stattdessen sah ich die Lampen, die ich zuletzt im Tacho meiner Triumph Thunderbird Sport gesehen hatte.
Die Dinger heissen T10 und sollten auch als Standlicht vorne verbaut sein. Wenn du gerade dabei bist, hol dir gleich noch ein paar T4 und ersetze die durchgebrannten Lampen im Cockpit Instrumentenblock. Ich wette, das da auch welche im Eimer sind. Es sollten nämlich 5 Lämpchen + LCD sein, oft sind es nur 2 oder 3, die noch gehen.
Was ist denn hier im Argen?
Klingt für mich so, als würde der Schwimmer im Tank klemmen. Der hängt mit an dem runden Deckel der Benzinpumpe und ist unter der Rückbank. Man kann aber auch erstmal nur den Stecker abziehen und bei 'offen' und 'gebrückt' mal die Tankuhr beobachten.
Oder muss man die beim kupplungstausch eh ablaseen ?
Lt. WHB muss man die Flüssigkeit sowieso ablassen. Zur Info übrigens - ich habe keinen K12, sondern nur das Handbuch.
Da steht aber eindeutig drin, das beim Getriebe Aus- und Einbau unbedingt der CSC (Concentric Slave Cylinder) ausgetauscht werden muss, egal ob er gut aussieht oder nicht. Der sitzt in der Kupplungsglocke auf der Hauptwelle und muss auf jeden Fall neu.
Die Flüssigkeit ist für Kupplung und Bremsen übrigens getrennt, es reicht also, die Kupplung zu leeren. Nach dem Einbau muss das System sowieso entlüftet werden.
Man sollte immer mit der gleichen Bremsflüssigkeit nachfüllen, die schon drin ist. Ich bin kein Spezi dafür, aber so stehts immer in den Werkstattbüchern.
Wenn du alles leerst und dann neu füllst, ist es lt. WHB zulässig, DOT3 oder DOT4 zu nehmen.
Aus der Ferne kann ich oggsi nur zustimmen. Da hat jemand Mist beim Zusammenbau gemacht, denn wenn Kupplung und Getriebe den Fehler immer zur gleichen Zeit zeigen, muss das ja zusammenhängen.
Hier vom anderen Ende des Internet würde ich vorher nochmal zwanglos den Füllstand der Kupplungshydraulik checken und zusehen, das die Bremsflüssigkeit dadrin in gutem Zustand ist. Wenn da Wasser drin ist, bildet sich bei Hitze Dampf und die Nummer wird komprimierbar, was nicht sein darf.
Da ist DOT3 oder DOT4 drin, also Standard.
Die Achsgelenke hatte ich damals von ATP im Set zu 2 Stück bei eBay gekauft - etwa 45 Euro. Da war alles bei inkl. Fett und sauber gearbeitete Gelenke ohne jedes Spiel.
Das grösste Problem war das Lösen der alten Schrauben. Da hat mir ein elektrischer Schlagschrauber gut geholfen.
Dienstag ging es (leider nach Überziehen von 2 Monaten) zum TÜV. Der Kollege mit der Wekstatt und sein "neuer" TÜV-Prüfer hatten, so spät wie ich angefragt hatte, im Oktober keine Zeit mehr. +20€
Da habe ich mich mit meinem 95er Lasttier auch drüber geärgert. Erst hatte Scheuer gross angekündigt, das wir wg. Corona alle 2 Monate mehr Frist haben, und dann haben sie bei der HU 20 Mäuse als Strafe genommen.
die AU wurde aber bestanden
Hey, der Motor ist nur 80°C warm? Wird der nie wärmer bei deinem Micra? War bei meinem 95er immer so bei 88-90°C und beim Coilpack Motor messe ich jetzt 92°C. Auf jeden Fall Glückwunsch zur AU 
und dann bei dem neuen Antriebswellengelenk
Neue Gelenke und Gummis sind was feines. Hatte ich bei meinem auch gemacht, weil der bei vollem Lenkwinkel geklackert hat. Die sollten bei dir jetzt bis zum Oldtimer reichen.
Alles in allem doch gar nicht schlecht. So einen schlampigen Prüfer will ich auch für meinen FL2, der ist diesen Monat fällig 
Meiner hat ja serienmässig FFB mit ZV, aber die Heckklappe hängt da nicht dran. Dafür hat meiner den Hebel links unten am Fahrersitz. Ziehen öffnet Heckklappe und drücken den Tankdeckel.
Googele mal nach 'micra_k12_series.pdf', da solltest du es finden - allerdings auf englisch. Falls du erfolglos bleibst, melde dich nochmal.
Oh, das ist nur deKochs Spass über Motoren, die weniger als 1,6l Hubraum haben 
Bremsleitungen (könnte ein größeres Problem werden)
Leider ja. Das und die rostigen Schweller haben meinem 95er den Garaus gemacht. Wenn man keine Tools hat, um die Leitungen selbst zu konfektionieren, wirds kompliziert.
Ich hatte schon Befürchtungen, dass das Getriebe langsam hin ist
Ich bin 20000km mit rasselndem Getrieb gefahren und das wurde weder schlimmer noch besser. Ich denke, da musst du dir die wenigsten Sorgen drum machen.
