Du kannst auch mal deine Fahrgestellnummer hier eintippen:
https://nissan.7zap.com/de/el/
Da sollte auch der Grade angezeigt werden. Falls das nicht klappt, mal hier probieren:
Beiträge von matzetronics
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Ich finde ja auch ungewöhnlich, das Nissan dieses erste K11 Modell so lange gebaut hat, ohne das sich gross was geändert hat. Gut, die Jungs haben 1996 mal die WFS ein wenig gepimpt und irgendwann mal an der Getriebeausstattung rumgespielt, aber vom 1992 bis 1999 sonst so gut wie nichts geändert. Das ist heute schon beachtlich. Aber die kleine Kiste scheint sich zu bewähren - obwohl sie in England gebaut wurde
Dann lieber warten bis man sowieso wieder fahren will
Hast ja recht, aber ich war halt neugierig - und siehe da, es rasselt schon mal deutlich weniger. Einer meiner Vorgänger hat das Getriebe anscheinend mal ohne Öl gefahren, aber ein ins Tachowellenloch abgesenkter Magnet hat keine Splitter gefunden, ich mache mir also keine grossen Sorgen.
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So muss es sein
Das einzige, was mein altes Lasttier nicht mag, ist ein kurzes Probestarten (wollte mal sehen, ob neues Getriebeöl das Rasseln leiser macht), dann wieder ausmachen und weggehen. Am nächsten Tag startete er nur recht widerwillig. Ansonsten bei jedem Wetter und egal welcher Temperatur ohne Gaspedal kurz Schlüssel drehen und 'Freude am Fahren'.
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Baujahr ist meiner von 2001
Ist ein Facelift und müsste Facelift II sein. Ist aber auch egal, denn du siehst ja selber, das ein Doppel-DIN Radio da nicht reinpasst - es sei denn, du sägst den Teil aus, indem Zigarrenanzünder und Aschenbecher sind.
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Die Kompressionswerte kommen mir sehr merkwürdig vor. Wie lange bist du selbst schon den Wagen gefahren? Hast du in letzter Zeit einen schwächelnden Motor bemerkt? Wechsel erstmal die Sensoren und dann sieht man weiter.
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Beim K12 werden die Motoren ja mit einem Bajonett am Scheinwerfer befestigt, im Zuge dessen klickt man dann die Kugel an der Schubstange ins Gegenstück am Reflektor ein. Ich wüsste nicht, wie man das Bajonett an dem Scheinwerfer nachrüsten kann - es sei denn, du sägst die Halterung beim alten Scheinwerfer ab und klebst sie an den neuen an. Ob man das stabil bekommt? Oder du fräst mit einem Dremel das Bajonett rein.
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der K12 hat ein geschlossenes Lager und daher auch keine Unterlegscheibe zwischen Lager und Mutter. Wenn du sicher gehen willst mach noch einen Tropfen Locite aufs Gewinde, brauchst aber eigentlich nicht weil wenn die Mutter soweit runter sein sollte eiert das Rad bereits.
Gut zu wissen, danke schön
Mus bei meiner alten Kiste da dieses Frühjahr nämlich auch mal ran. -
Endergebnis gebrochenes Kabel im Stecker.
Ist ja oft so. Mir gefällt bei den Jungs, das sie genauso wie ich der Meinung sind, das man gebrochene Kabel löten sollte, statt mit irgendwelchen Quetschverbindern Fehler zu produzieren. Ich löte also auch gerne, 'weil ich es kann'
Mich irritieren die neu aufgetauchten Fehler im Steuergerät. Entweder hat da jemand die Stecker des LMM und des Ansauglufttemp. Sensors nicht richtig aufgesteckt, oder da ist was gebrochen oder abgesoffen. Kann passieren, wenn da jemand am Zylinder 1 rumfuhrwerkt, ohne das er weiss, was er macht. Wenn ich schon höre, das 'der Motor auseinandergenommen' wurde, bin ich misstrauisch.
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Habe gerade was bei den Autodoktoren darüber gesehen. Man soll die Nabenmutter so weit anziehen, das man noch minimales Spiel hat (etwa 1mm an der Radaussenkante), dabei soll man die Scheibe unter der Nabenmutter noch mit Mühe und Schraubendreher etwas unter der Mutter hin- und herschieben können. Das Rad muss sich noch leicht drehen lassen und natürlich geräuschlos laufen. Ich halte die Werte, die Nissan im WHB des K12 angibt, ebenso wie deKoch, für weit zu hoch.
Vorne ist das ein anderes Thema.
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Für mich sieht das nicht nach Scheinwerfern aus, die für Stellmotor irgendwie auch nur vorbereitet wären. Vergleiche das bitte mal mit den original Scheinwerfern. Du musst ja die Gewindestange der Motoren irgendwo einhängen, was bei diesen Scheinwerfern nur mit Zerstörung möglich ist. Bei Scheinwerfern, die wenigstens für Stellmotor vorbereitet sind, muss es die Löcher für die Befestigung des Motors geben und statt der Gewindestange des Motors wenigstens eine Schraube.
Die neuen Scheinwerfer für meinen K11 hatten einen Deckel, den man abmontieren konnte und stattdessen den Motor (mit Dichtung) einsetzte. Die Schraubenlöcher haben zwar nicht richtig gepasst, liessen sich aber passende reinschneiden.
Den Deckel gibts bei dir ja nicht mal, sondern das ist ein Teil des Gehäuses.
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Ich habe ein PC basiertes OBD Profgramm namens ScanMaster ELM, aber das ist deutlich teurer. Hat mir allerdings beim Kaufpreis von 150 Euros eine Reparatur für 300 gespart, also trotzdem ein Deal.
Es gibt aber auch kleine Handscanner, die zumindest alle emissionsrelevanten Dinge anzeigen, denn die sind bei allen Fahrzeugen genormt. Dazu gehören auch Zünd- und Verbrennungsaussetzer, Lambdasonden, LMM und andere Sensoren rund um den Motor.
Herstellerspezifisch können dann die grösseren Pakete - entweder Smartphone oder Rechner basiert.
Hier gibts ganz brauchbare Infos und Hardware:
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dann steht plötzlich nur "LMM Fehlerstrom sowie Ansauglufttemperatursensor Fehlerstrom".
Kabelbaum abgesoffen oder aufgerubbelt? LMM, Ansaugtemperatur und Zylinder 1 sind alle recht nahe beieinander im Motorraum.
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Bestens! So müsste es immer sein. Viel Glück bei der HU
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Zündkerzen und Zündspulen sind neu
Inklusive Kabel? Wir hatten hier gerade Spass mit den Steckern an den Zündspulen. Du hast ja sicher die 4 Einzelspulen und nicht mehr den zentralen Verteiler.
Schau dir Oggsis Kommentare an. Der 1. Zylinder ist auf der Keilriemenseite, nicht auf der Getriebeseite, was auch gerne mal von geschulten Freundlichen verwechselt wird.
Wenn da nichts zu finden ist, könntest du mal den Injektor (Einspritzventil) mit einem anderen tauschen. Falls es das ist, wandert der Fehler dann zum anderen Zylinder. Das ist ein wenig aufwendiger, weil das Einspritzrohr dafür abmontiert werden muss, also erstmal die Zündnummer durchhecheln, und wenn du das kannst, die Kompression messen, wie deKoch schon sagte.
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Also es wurden beide Steller getauscht .Sie haben jeweils 3 Kabel im Stecker .
Lt. dem mir vorliegendem Werkstattbuch hast du im Cockpit einen Schalter mit 4 Stellungen und 4 Anschlüssen, also kein Poti.
Es wird damit etwas komplizierter, denn du musst in diesem Fall die 4 Widerstände, die im Schalter verbaut sind, in ihrer Position tauschen. Bevor du das tust, solltest auf jeden Fall nochmal doppelt checken, ob kein Irrtum vorliegt.
In Stellung 0 sollten also die Scheinwerfer nach oben zeigen und mit jeder Schaltstufe weiter nach unten drehen.
Mich wundert die Sache nämlich schon ein wenig.
Beachte bitte, das Anschluss 3 und 4 am Stellschalter nur für die Beleuchtung sind. Zwischen 1 und 2 sollten die folgenden Widerstände zu messen sein:
Stellung 0 - 1 Ohm
Stellung 1 - 120 Ohm
Stellung 2 - 330 Ohm
Stellung 3 - 750 Ohm
die Mötörchen im Steller selber umzupolen ,nicht funktionieren würde?
Im Motor ist ein Vergleicher mit Motorsteuerung, der die angelegte Steuerspannung mit einem internen Poti vergleicht. Wenn du den Motor umpolst, wird dieser Vergleicher (Komparator) versuchen die Spannung nachzuregeln, indem er den Motor dreht aber nur in die Endstellung laufen, weil seine Logik falschrum läuft. Das zerstört das Getriebe.
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Motor umpolen bringt jedenfalls nichts, denn die Mimik im Motor fährt dann auf die Endstellung und in die Blockade. Dabei beschädigt es typisch wieder die Schnecke.
Welche Stellmotoren hast du? Sind das welche mit 6 Anschlüssen oder doch nur mit 3?
Wenns welche mit 6 Anschlüssen sind und du alle beide getauscht hast, kannst du es am Leuchtweitenschalter in die richtige Reihenfolge bringen. Also 4 auf 1 , 1 auf 4, 3 auf 2 und 2 auf 3 tauschen.
Wenn nur ein Motor getauscht wurde, musst du es direkt am Anschluss des Motors umwurschteln.
Bei den Motoren mit 3 Anschlüssen hast du ein Poti im Innenraum, bei dem du Anfang und Ende austauschen kannst - dafür müssen aber zwingend beide Motoren vom neuen Typ sein.
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In meinem alten Auto aus Korea hatte ich ne Lambdasonde, in die Rostkrümel reingekommen waren und die hat dann richtig lustige Werte ans MSG geschickt - das war dadurch aber ziemlich irritiert.
Ausbauen und ausklopfen, dann mit dem Gasbrenner ausprobiert - ab da ging sie wieder.
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Falls du die Anleitung nicht mehr hast:
5 * die 'Unlock' Taste auf der Fernbedienung drücken bucht den Sender wieder ein.
Die Wagentüren müssen geschlossen sein und die LED sollte konstant leuchten. Dann die Sache mit dem Unlock probieren.
Lahmlegen der NATS1 hat keinen Einfluss auf die Versicherungsprämie, habe ich mit meinem Versicherungsmenschen mal besprochen.
meine Anleitung zum Deaktivieren der Wegfahrsperre
Die war interessant, ich habe mich aber mit den Nissan Unterlagen beschäftigt und eine andere Methode angewendet.
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Ich werd wirklich langsam alt, meiner Erinnerung nach war doch immer von einem Transistor die Rede, nicht von einem Kondensator.
Im Verteiler befindet sich ein Plastikmodul, welches sowohl den optischen Sensor als auch den Leistungstransistor enthält, der die Zündspule antreibt, da hast du völlig recht.
Aussen am Verteiler ist dann noch ein Kondensator untergebracht, der wie ein kleiner Zylinder aussieht und mit einer Schelle am Verteilergehäuse befestigt ist. Hier kann man ihn ganz gut sehen, oben am Verteiler:
https://www.ebay.de/itm/VERTEI…16V-BJ-93-00/302899010667
So, wie ich die Verschaltung verstehe, speichert der Kondensator ein wenig Energie, um für die Zündung durch den Transistor ein wenig mehr Bums zu liefern, als es die dünne Verkabelung erlauben würde. Ausserdem filtert er die Zündimpulse ein wenig von der Elektrik ab.
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Ich finde es ein Unding, das jeder Besitzer eines upgradefähigen Micras das selber machen muss. Da wird doch spekuliert, das viele davon gar nichts wissen und brav doppelt so viel Steuer wie nötig zahlen.
