Beiträge von matzetronics

    Sieht doch schon mal gut aus. Weil beide Sonden Fehler zeigen, kann es sinnvoll sein, mal zu messen, ob die Heizung auch gepowert wird. Also Messgerät auf Spannung schalten und an den Kabeln von der ECU messen, ob die Sondenheizung mit 12V gefüttert wird. Das müsste das grün/weisse Kabel sein mit +12V. Erstmal gegen Motormasse messen und dann gegen das andere Kabel von der Heizung. Letzteres verschwindet in der ECU, damit die über die Heizung Bescheid weiss.


    Wenn keine 12V an der Sonde liegen, ist es entweder das ECM Relais oder die 30A Sicherung im Sicherungskasten Motorraum. (Links der untere Sicherungblock mit den dicken Sicherungen - 3. Steckplatz von links).

    Die Micra K11 in Europa kommen praktisch alle aus Sunderland/UK. Aber so langsam kommen wir dem Problem ja auf die Schliche. Ein Facelift-nach-Bj2000 Motor ist komplett anders als ein Motor vor Bj2000. Das fängt an mit dem Pulsgeber statt Tachowelle am Getriebe, eine komplett andere ECU, und mehreren Lambdasonde und deswegen andere Auspuffanlage. Der neuere Motor hat keinen Verteiler, sondern Einzelzündspulen.

    Wenn du einen Facelift I Motor ( Bj 1999) hast, ist das ein Exot.


    Also - was ist da jetzt für eine Maschine drin? Mach doch bitte mal ein Panorama Foto des Motorraums.

    Armaturen eines 95er K11 (Grade L, also ohne Ausstattung) habe ich noch im Schuppen. Da könnte ich bei Bedarf nach der MKL schauen. Fahrerairbag hatte meiner auch, war aber komplett bis auf die Airbag Lampe im Lenkrad verbaut. Also kein extra Steuergerät oder so.

    Oder sollte man besser die genannten Dinge entfernen und schnell alles wieder zusammenschrauben?

    Nö, das sollte schön alles zusammen erwärmt werden. Wenn er dann nicht anspringt, kommen da entweder zwei Sachen zusammen oder der Fehler liegt woanders.

    Dann kommst du nicht drumherum, mal die Ansteuerung des Transistors und die Pulse von der Optomimik zu messen. Dazu brauchts aber fast zwingend ein Oszilloskop.

    Erstmal die Frage, ob du den Schaltplan hast?

    Dann kannste nämlich mit dem Multimeter den Transistor von aussen anmessen, nach dem Prinzip, das ein Transistor aus zwei Dioden besteht. Zusätzlich darfst du keine Verbindung zwischen Emitter und Kollektor messen können.

    Ok, einen Transistor erkläre ich jetzt mal nicht im Detail, aber hey, das ist das Internet und da findest du zahlreiche Tutorials über so ein Dings.

    "https://www.youtube.com/watch?v=XvQW-U6Qse0"

    "https://www.youtube.com/watch?v=OkBoORZkc24"


    Der im Verteiler verbaute Typ ist ein NPN Leistungstransistor - für hohe Spannungen, was dir aber wurscht sein kann.

    Was ist der Grund warum eine vermutlich neue, schon wieder durchgebrannt ist?

    Wenn das wirklich so passiert, kann es eigentlich nur ein defekter Transistor im Plastikmodul sein. Hat der einen Schluss von Kollektor zum Emitter, bekommt die Primärwicklung dauernd 12V und das verträgt sie nicht lange. Habe ich bisher noch nie gehört, aber möglich wäre es, vor allem, wenn eine vorherige Zündspule einen Schluss hatte.

    Das Plastikdings im Inneren des Verteilers enthält den Transistor und die Optomimik für die Zündfolge.

    Ist praktisch nur durch den kompletten Ersatz des Verteilers zu fixen.

    Eine entfernte zweite Fehlerursache wäre ein dauerndes durchsteuern des Transistor von der ECCS, also dauerhaft etwa 5V auf dem Eingang zum Transistor.

    Falls die Ohmwerte aus dem 'So wirds gemacht' kommen - die stimmen hinten und vorne nicht. 10kOhm sind plausibler als 1kOhm.

    Aber das sagt nicht viel aus, weil auch defekte Zündspulen gut messen können. Keine Ahnung, was der Autor da mal gemessen hat.


    Erwärmen wollt ich als nächstes probieren, reicht da auch n normaler 2000w Fön?

    Wäre halt schön, wenn du den Verteiler auf 50-70°C erwärmen kannst.

    Im Allgemeinen nennt Nissan die alte ECU (mit Nissan spezifischer Diagnose) eben ECCS und die neuere mit OBD2 'ECU'. Um Verwechselungen zu vermeiden, mache ich das auch.

    Um das Problem nun mal endgültig zu klären, schnapp dir ein Heissluftgebläse und mach den Verteiler bei ansonsten kaltem Motor anständig warm. Wenn der Wagen dann startet, ist es eindeutig die Zündspule, die durch kleine Risse Feuchtigkeit zieht. Wie du im Video siehst, habe ich damals auch den Kondensator gewechselt, weil der so vergammelt aussah.


    Bei allen Micras ist das Steuergerät unter der Mittelkonsole an der Spritzwand zum Motorraum verbaut. Es ist aber eine bekannte Macke, das die Clips, mit denen oben unter den Scheibenwischern das Plastik befestigt ist, im Laufe der Jahre undicht werden und dadurch Wasser in den Innenraum läuft. Mit viel Pech auch auf die ECCS.

    Man kann die Pins auch rausziehen. Dazu muss man eine kleine Klinke zur Seite drücken. Hier bastelt sich einer einen passenden Pinökel:

    "https://www.youtube.com/watch?v=23nU1bsutnA", es tut aber auch ein anderer spitzer Gegenstand, wie z.B. ein zurechtgefeilter kleiner Schraubendreher.

    Geht das auch über´s Handy ?

    Musst du mal in den Play- oder Apple Store gucken. Bluetooth sollte ja klappen, ich habe mein Adapter aber erst mit BT nachgerüstet, weil es original einen seriellen Stecker hatte. ELM327 ist nicht der modernste Chip, funktioniert aber bisher mit allen Autos die ich hatte, Aufm Laptop habe ich dabei die Möglichkeit, mir 4 Live Werte gleichzeitig anzugucken als Grafik oder alle Livewerte in Tabellenform.

    Die 2te Lambdasonde sollte mit einem Ringschlüssel zu lösen sein, aber an der oberen kann man sich die Zähne ausbeissen. Vorsicht - Gewalt kann sogar den Krümmer beschädigen. Die Teile sind nun mal seit 20 Jahren innig verbunden. Vorher alle anderen Möglichkeiten checken, also die Dichtungen usw.

    Sollte ein Fehler der zweiten Sonde nicht eigentlich den Fehler P0141 auf meinem Diagnosegerät anzeigen

    Eigentlich ja, aber es gibt ein System von Prioritäten in der ECU und manchmal ist das System auch nicht unbedingt in der Lage, alles anzuzeigen, vor allem mit einem einfachen OBD Scanner wie deinem. Normalerweise guckst du dir dann die Live Werte der Sonden an und siehst dann sofort, ob da was nicht stimmt. Ich glaube, bei mir wars sogar Fehler P0141, der tauchte aber erst auf, nachdem ich die defekte Zündspule getauscht hatte, also noch ein P302, der da im Weg war. Mein Scanner ist so ein ELM327, der per Bluetooth am Notebook hängt.

    Manchmal ist ein Fehler erst klar, wenn man den davor beseitigt hat, manchmal hat ein Fehler auch andere Ursachen als die offensichtlichen. Immerhin hat die ECU ja nur die Werte, die sie von den Sensoren bekommt.

    Dreht dann ein Sensor durch oder liegt daneben, schlussfolgert die ECU nicht unbedingt die richtige Ursache. Der LMM bei meiner Bekannten war auch so ein Ding. Der Wagen startete total schlecht und ruckelte, weil der Sensor zu hohe Werte geliefert hat. Aber die MKL blieb aus, denn die ECU ist eben von einem korrekten Sensor ausgegangen und hat probiert, den Motor korrekt zu befeuern mit Sprit.

    Letztlich ist mir das aber auch egal, weil ich nun dank Micra 1.0i weiß, wie ich das mit Durchgang/Widerstand messen muss, um Gewißheit zu haben.

    Messen kannste bei der Sonde praktisch nur die Heizung. Die eigentliche Elektrode ist sehr hochohmig und misst unendlich - es sei denn, da sind Rostkrümel drin.

    Hast du die Sonde draussen, kannste vorsichtig mit einem Campinggaskocher die Sonde erhitzen und die Ausgangsspannung messen. Im Micra sind Zirkonium Sprungsonden verbaut, die an der Umgebungsluft dann etwa 200mV oder so liefern können.


    Es tut übrigens jede generische beheizte Sprungsonde, die das richtige Gewinde hat. Die sind alle so gut wie baugleich, es gibt nur das Problem, das man da einen Tyco Stecker ranfummeln muss.

    Muss ich einfach nur mal 12 V an Pin 3 anlegen, um die Hupe ohne Schalter und Relais zu testen? Hab ich mich vorhin noch nicht getraut... .

    Achso, entschuldige bitte die späte Antwort, aber ich dachte, das wäre bereits klar. Pin 3 verbunden mit Pin 2 muss die Hupe ertönen lassen, also nicht erschrecken. Da fliesst schon beträchtlicher Strom, es wird also Funken geben.

    Damit ist der Schalter durchaus ein Verdachtsfall.

    Sehe ich auch so. 0 Ohm müssen nicht sein aber mehr als 2-3 Ohm sind uncool.

    Testwert 0,0V ist auf jeden Fall falsch. Die Sonde muss im Closed Loop recht langsam zwischen etwa 0,1V und 0,9V tanzen, also wenn der Motor und die Sonde warm sind. Die Sonde wird vorgeheizt und wird damit nach 5-10 Min. auf Betriebstemperatur sein. Dabei ist das Hoch und Runter bei Sonde 1 stark und bei Sonde 2 schwächer - ein Zeichen, das der Kat funktioniert.

    Bei meinem Micra hatten irgendwelche Vorgänger die Nummer nicht kapiert und den Stecker gerupft, nachdem sie am Auspuff gebastelt hatten. Man muss etwas unter das Auto kriechen hinterm Vorderrad auf der Beifahrerseite, kann dann aber mal mit einer Taschenlampe das Dings beleuchten. Die Buchse liegt ca. 20cm über der Sonde und ist an einer Halterung befestigt.

    ich habe nur Multimeter ---keine Scope.

    Scope wäre natürlich bequemer, aber es sollte auch mit dem MM gehen. Schalte es auf AC 20V und verbinde es mit Masse und dem Impuls von der ECU direkt an der Zündspule. Drehe den Motor und schau aufs MM. Es sollte anfangen, irgendwas anzuzeigen, weil der Puls ja auch Wechselspannung ist. Steht der Motor, geht die Anzeige wieder auf null zurück.

    Null zeigt das MM auch an, wenn keine Pulse kommen und die Leitung auf high oder low hängt.


    Leider hängt am Tausch der ECU auch die Codierung der Schlüsseltransponder, so das es schnell ausartet.

    prüft die WFS nicht den Code mit den Schlüssel automatisch ??

    Sorry vil. stell ich mich jetzt blöd (kenne mich mit WFS nicht gut aus)

    Ein Micra von Baujahr 95 hat noch keinen Transponder im Schlüssel, wenn er im Originalzustand ist. Der hat eine Fernbedienung, mit der man das alte NATS1 abschaltet. Die Lampe geht dann aus und man kann den Wagen starten. So war das bei meinem alten 95er Micra auch. Solltest du wirklich Transponder im Schlüssel haben, muss es mindestens ein 96er sein, denn in diesem Jahr hat sich Nissan von der alten Mimik getrennt.

    Ich habe damals NATS1 lahmgelegt, darf hier aber nicht sagen, wie. Mir war das einfach zu fehlerträchtig und auch versicherungstechnisch nicht relevant bei der alten Schüssel.

    NATS1 schaltet die Benzinpumpe, die Zündung und den Nockenwellensensor ab.

    ist ein BJ 95! Rot Blinke Lampe (Wegfahrsperre) vorhanden

    Wenn die Lampe blinkt, kriegste den Wagen nicht gestartet. Du musst erst mit der Fernbedienung die Wegfahrsperre abstellen.


    Wenn du keinen Zündfunken hast, obwohl die WFS nicht aktiv ist - Sicherungen zuerst prüfen und dabei den Sicherungskasten Im Motorraum nicht vergessen. Vergammelte Kontakte dadrin putzen.

    Verteilerkappe ab und nach der Feder schauen, die Kappe und Body des Verteilers für die Hochspannung verbindet.

    Pulse am Optogeber und am Transistor messen, dabei den Motor andrehen. Beide Signale sollte etwa 5V Höhe haben, Transistor auch etwas kleiner.

    Ich zitiere dazu mal kurz aus dem Nissan Bulletin PT 31-0002:


    1. Test power transistor & coil. Refer to service manual for specific test procedures.

    2. Check ECC fuse and/or fusible link at fusebox.

    3. Check ECC relay, typically a black/white wire, for 12v.

    4. Check for 12v at distributor; typically an orange wire, pin 2.

    5. Check continuity of all wiring going to and from computer, transistor and distributor.

    6. To test optical sensor in the distributor, remove distributor cap and remove the distributor but leave the harness to the sensor connected. Turn ignition switch on

    (DO NOT START ENGINE). Rotate distributor shaft slowly by hand and check voltage between terminals 1(black) and ground and then between terminal

    2(orange) and ground. Measure voltage on 12v DC scale; it should fluctuate between 0 and 5 volts DC.


    Vor dem Ausbau des Verteilers markiere die Stellung, da Verdrehen den ZZP ändert.