Beiträge von Joachim1985

Hallo Ihr lieben.

Melde mich hier kurz mal wieder, das ich mit meinem Almera eigentlich ganz toll zufrieden bin.

Nun etwas in schwerwiegender Sache.

Die Heizleistung ist ne Frechheit *lach*

Gleich im Vorweg: Das leiden mit der "Klammer" am Seilzug und das Bedienteil (wiederrum Seilzug) kannman ausschliessen. Die Klappe öffnet und Schliesst wie Sie soll. das hab ich hier im Forum bereits gelesen und geprüft.

Es ist genug Kühlwasser vorhanden

Das Thermostat wurde vor 2 Wochen von mir auf Verdacht getauscht

Der Gebläsemotor funktioniert wie er soll

Letztes Jahr im Herbst hab ich beide Schläuche an der Spritzwand vom Heizungskühler abgenommen und diesen (Vorsorglich- Die Heizung ging da bereits relativ "mau") durchgespült (Kam eigetnlich garkein Dreck und hatte normal Durchgang)

Wir haben keinen Zylinderkopfdichtungsschaden Das Fahrzeug ist sonst unauffällig.

Der Motor hat bei -5 Grad Beispielweise, nach ca 6 KM fahrzeit das Kühlwasser warm (Nadel in der Mitte)- Aus den Lüftungsdüsen kommt lauwarme (zu kalte) Luft. Das bleibt von nun an gleich egal ob ich jetzt noch ne Halbe Stunde fahre ...)

Ich möcht in die Runde fragen, an die 2.2DI Dieselbesitzer: KANN er das nicht besser, oder passt hier was nicht ?.

Ich krieg den Innenraum ja nichtmal innerhalb von 15 minuten ansatzweise Lauwarm das ich meine Mütze abnehmen könnt ... Kann ja nicht sein das ich da wie ein Nordpolforscher angezogen sein muss .

Einziges Problem: Der Hauptkühler vorne hat ne Macke, hab bereits nen neuen Bestellt heut, kommt kommende Woche. Der hat oben am Kunststoff einen Haarriss (Vermutlich schon länger)

Die 2 Schläuche vom Wärmetauscher sind bei Betriebstemperatur des Motors MEINER MEINUNG nach, zu kalt- sie werden zwar lauwarm, aber nicht heiss. Entspricht ungefähr dem, was an Lufttemperatur innen rauskommt.

Luft im Kühlkreislauf , dachte ich auch- Hab das strikt nach Nissan Vorschrift sogar 2 mal bereits gemacht: Es ist keine Luft im Wärmetauscher .... Kommende Woche beim Kühlertausch ists dann das dritte mal

Wasserpumpe: Hatte Kühlungstechnisch im Hochsommer letztes Jahr absolut keinerlei Probleme. Möglich ist aber alles...

LG

So es ist vollbracht.

Das Schaltbild aus vorigem Post, hab ich entfernt, hier angehängt, das richtige.

Den Temperaturschalter hab ich nur noch "nach unten" gedreht, er zeigt also am Schlauch an die Unterseite.

Ich entlüft das kommende 2 Tage anständig, dann nehm ich ihn in Betrieb.

Am 3. Bild oben Rechts ist der Superseal Stecker für die KRaftstoffpumpe. Der Stecker als gegenstück, trägt zwei ringösen welche die Pumpe mit Masse und Plus versorgen nachdem die Zündung eingeschaltet ist. Zündungsplus als Schaltsignal hab ich vom Motorsteuergerät genommen

Der Heizer Feuert los , sowie der Motor läuft, das Erregerkreiskabel führt dann das Schaltplus zum Temperaturschalter- von dort zum Relais. Steht der Motor führt das Kabel Masse, und er schaltet ab.

Der heizt solange bis der Temperaturschalter , abschaltet, das sind 70 Grad. Es ist möglich das ich einen anderen Temperaturschalter verwende, oder den generell woanders hin plaziere.Muss ich mir erst anschaun.

Die Kraftstoffpumpe und auch der Heizer können über 2 Kippschalter komplett, und auch separat, an oder abgeschalten werden. Für diese kriminelle Auslegung der Schalter entschuldige ich mich, ich lass mir da noch etwas einfallen, das dort ein wenig hübscher zu gestalten. Der restliche Kabelbaum wurde gut isoliert u.a in Wellrohren verlegt.
Funktionstest hab ich gemacht, muss aber vorher noch wie gesagt alles mit Wasser vollaufen lassen. Dienstag nachts sollte er in Dienst gehen
LG

Habs mal im Auto vermessen, geht prima rein, hab ihn mal drucklos auf Dichtheit geprüft, sieht gut aus soweit.

Den ganzen Kabelbaum mach ich Freitags fertig, ist ein wenig aufwändiger, da die VP44 eine elektrische Vorförderpumpe vor dem Kraftstoffilter erhält, Dieses Filtergehäuse bau ich mit vorliebe raus und schmeiss es weg (Undicht an der Membrane der Handpumpe... zieht Luft dort)

VP44 hat ja die Krankheit das das Pumpensteuergerät gerne kaputtgeht, das passiert im übrigen meistens dadurch, wenn sie Luft zieht , und nie bis oben vollaufen kann. Der Kraftstoff hat im PSG (Pumpensteuergerät) eine kühlende funktion.

Audi und VW , wo sie auch verbaut ist, sind alle am jammern. Da Nissan sich dafür entschieden hat die Pumpe hinten am Motor zu verbauen, wo man beschi**en bis garnicht hinkommt, entscheid ich mich dafür, das Risiko eines Pumpenausfalls zu minimieren und eine Vorförderpumpe mit einem Anschraubfiltergehäuse zu verbauen, Die Kraftstoffschläuche kommen da vorne alle obligatorisch mit neu, Sind 22 Jahre alt

Die kosten hierfür sind überschaubar, und wenns nichts helfen sollt, hat es in keinem Fall geschadet, und ne lustige arbeit obendrein.

Ich nehm eine Hella Pumpe mit 10mm Anschlüssen her dafür, Eckdaten: 0,25 Bar Druck (Nicht mehr !) bei ~ 100-120lt / h Förderleistung, das ist völlig OK.

Ich hab dem ganzen in diesem Thread nachgeeifert:

Vorwärm-Projekt für das Kühlwasser

Gekauft hab ich das umgebaute originale VW Teil:

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Jetzt bereits Ihren Diesel- oder Benziner mit einer Kühlwasserheizung aufrüsten - eine tolle Zusatzheizung für die kalte Jahres. Jetzt Ihren Diesel- oder…

www.ebay.de

weil ich zu faul bin das auch noch : https://www.ebay.de/itm/383483580031

Zum experimentieren zwei hiervon : https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o00_s01?ie=UTF8&psc=1

Vielleicht krieg ich das mit den 2 ohne viel adaptiererei so hin

Sie haben jeweils 16 und 23 mm Innendurchmesser - Brauchen würd ich 18 (Heizung) und 25 (Heizelement)- Das wird man wohl raufwürgen können

Hab den 70 Grad Schalter genommen.

Verdrahtet wird es , ganz einfach : Ich machs nur nicht mit einem Zeitrelais , sondern über die Erregerstromleitung.

Ich verwende 8mm² von der Batterie zum Relais , das mitgelieferte 70A Relais, (Dazwischen eine 50A Streifensicherung - ist im Kit dabei) welches über ein weiteres 8mm² Kabel - Zum ersten die NATS fehlerlampe am Armaturenbrett ansteuert (Das Zeigt mir an das die Heizung aktiv ist) - Wegfahrsperre gibts bei mir ja nichtmehr, hab diese Leuchte als "Heizung ein" signalisierung missbraucht. -> Zur Mittleren Glühstifkerze geht. Von der mittleren zu den jeweils äusseren verwend ich ein 4mm² Kabel (Da nukkelt ja nur eine Kerze Strom) - Das Gehäuse liegt mit 8mm² auf Masse an der Batterie. Alle 8mm² Kabel werden so kurz wie möglich ausgeführt.

Das Relais hat zum schalten- Dauerplus, ebenfalls von der Batterie - Signalmasse des Relais geht zu einem Schalter (Wo ich das über den Sommer einfach abschalten kann) von dort weiter zum Temperaturschalter (Wo ich noch nicht weiß wo dessen Befestigung vorgesehen ist, hab den Verkäufer bereits gefragt) - Von dort weiter zum Erregerstromkreis der Lichtmaschine.

Es ist das einzige Kabel welches im Auto bei Motorstillstand +12V führt (Relais schaltet nicht), wenn der Motor läuft hat dieses Kabel Masse.

// Edit:: Es ist natürlich umgekehrt, Das Kabel führt Masse bei Motorstillstand und plus 12V wenn der Motor läuft. Den Schaltplan sinngemäss abändern dafür. Da hab ich mich vertan.

-> Schaltbild aktualisiert im nächsten Post

Wenn die Vorraussetzungen des Temperatursensors erfüllt sind, wird diese Masse zum Schalter weitergeschickt, ist dieser EIN - Bekommt das Relais Masse und schaltet die Glühkerzen ein, Die Leuchte im innenraum geht ebenfalls an.

Unterbricht der Temperatursensor unterbricht das Relais und schaltet Kerzen und SignalLED wieder aus.

Ob ich nun mit einer, 2 oder 3 aktiven Glühkerzen arbeite , weiss ich noch nicht.

Eine Kerze nuckelt mit ~200 Watt, Alle 3 wären also 600 Watt, das bei 12 V entspricht ungefähr ~50A. Wobei dessen Aufnahme ja abfällt, hab mich daher für 8mm² entschieden.

Das ganze Projekt setzt eine Neue Batterie (Die ich schon verbaut hab) und in meinem Fall, als Kurzstreckenmensch, einen vollkommen intakten Generator mit 100A Ladestrom voraus (Den bau ich auch ein, weil meiner sowieso schon schwächelt).

Abbildung ist eine Skizze.

Hallo. Davon sprach ich auch nicht

Gruß

Hi , nein, wäre laut Schaltplan auch garnicht möglich. Habs aber rausbekommen, das scheint tatsächlich dieser Schalter am Trockner zu regeln

Ich will und werd meinen Diesel mit einem Glühkerzenwasserheizer ausstatten (Hab den Beitrag hier eh schon gefunden), der soll mit 50A, 3 min reinballern. Den Generator muss ich sowieso neu machen, entscheid mich gleich für ne 100A Variante.Meiner schwächelt eh bereits .

Ich versuch, natürlich vor lauter Faulheit, die INNENDURCHMESSER DER HEIZUNGSSCHLÄUCHE rauszubekommen.(Es ist unmöglich, ich find über den Heizungskühler nichts, was er Flanschdurchmeser bei den Schläuchen hat, und Schläuche gibts ja gleich mal garnicht)

Sie haben einen Aussendurchmesser von 22-22.5mm .

Kann mir jemand von euch 16mm oder 18mm innendurchmesser bestätigen ? Nissan Almera N16. Will das abklemmen momentan vermeiden.
Normal sagt man Aussendurchmesser minus 6mm (3mm Wandstärke). Da es sich um einen Japaner handelt und die gern "anders" bauen, kann ich drauf nicht vertrauen.

LG dweil

Danke euch 2, Das ist mir natürlich durchaus bekannt.

Ich möcht nur wissen, weil es aus den Schaltplänen nicht hervorgeht, wie das vonstatten geht. (Hm, hab es doch im Post davor genau so beschrieben, oder ? )

laut Verdrahtungsschema "weiß" kein zuständiges Bauteil, wie hoch die Aussentemperatur ist.

Hallo

Ich mach hier keinen extra Thread auf, ich hab kein Problem , hätte aber gerne etwas gewusst.

Heute früh , 4 Uhr morgens, erstmalig -9 Grad bei uns, Bekam ich keine Störgrößenaufschaltung beim einschalten der Klima, kurzrum: Der Kompressor kuppelt nicht ein.

Mittags als es 0 Grad hatte funktionierte es. Ich hab irgendwo gelesen das , wenn es zu kalt ist, die Klima sowieso nicht arbeitet. OK.

Ich hab mich eben in den Schaltplänen zu Tode gewühlt.

Ist eigentlich relativ einfach:

Insider: Heizung: HA31, HA32 (Klimasteuerung)

und EC-769 (Kühlerlüfter)

Bei Tastendruck auf AC EIN (Im Heizungsteil) Wird Masse vom Klimaschalter (Welches er grundsätzlich nur hat, wenn der Innenraumgebläsemotor in Stellung 1-4 ist, bei 0 gibt es nichts-Würde auch keinen Sinn machen) auf einen "Doppelfunktionsschalter" (das ist der Drucksensor auf der Trocknerflasche) geschalten. Wenn dort alles passt, geht Masse von dort weiter ins Motorsteuergerät (Pin 403) - Das ist der Klimaeingang.

Das Motorsteuergerät sollte daraufhin eine Störgrößenaufschaltung vornehmen (Erhöhen der Leerlaufdrehzahl) - Was es aber nicht macht - und auch nachfolgendes nicht.

Der normale weitere Weg wäre: Das Motorsteuergerät schaltet Masse an seinem Ausgang (Pin 204) zum Relais des AC Kompressors, welcher folglich einkuppelt und angetrieben wird

Gleichzeitig wird Masse auf 219 des Steuergeräts durchgeschalten, das endet im Lüfterrelais für die kleine Kühlluftventilatorenstufe.

Was mir hier in dem ganzen Wirr-warr fehlt: Woher zum Geier, "weiß" ("wer ?"), das es draußen zu kalt ist, und folglich den Kompressor nicht einschaltet ?

Ist in diesem "Doppelfunktionsschalter" Ein Temperatursensor verbaut oder so ? (Das kann eigentlich nur dort stattfinden)

Ich tapp hier verständnissmässig ein wenig im dunkeln, wie die in Japan das gelöst haben.

Kann mir das jemand erklären ? Weil ich nichts "Temperaturabhängiges" im Schaltplan finden kann...

Jo wie erwartet :

- Motor läuft mit stillgelegter Wegfahrsicherung (Musste da aber an der Programmierung etwas nachbessern)

- Kleiner Subwoofer mit Verstärker reinverkabelt

- Funk ZV nachgerüstet, samt Blinkeransteuerung.

Was noch ausstehend ist:

- Riementrieb

- Kupplungsgeber und Nehmer bekommen neue Bremsflüssigkeit (Die ist schon arglistig verschmutzt)

- Getriebeöl bekommt er n neues

- und er bekommt ein anderes Kraftstoffiltersystem

Bin sehr zufrieden.

Die Dinge mach ich im März dann, Einfach mal fahren derweil

Siehe Anhang.

Steuergerät geöffnet, 24C04 ausgelötet, zurechtprogrammiert (Nicht bebildert) wieder eingelötet, den Emulator ans Steuergerät gekoppelt, sind nur 3 Strippen zum löten (Zündplus, Masse und die Signalleitung ), Er wird das Wegfahrsicherungssignal über die grüne Leitung an das Motorsteuergerät übertragen.

Die grüne Signalleitung kommt im übrigen dorthin, wo auch das "NATS" Steuerding sein Signal hinsendet. Das hat allerdings "ausgesendet" , da es abgesteckt wird (In keinem Fall angesteckt lassen, der 24C04 würde wieder geändert werden, und dann spinnt er beim starten wieder herum)

Das zurechtprogrammieren des 24C04 Bausteins ist notwendig, das das Motorsteuergerät den Code, den der Emulator übermittelt, mit diesem übereinstimmt.

Morgen bau ich das , mit meiner Funk ZV und dem Verstärker mal ein.

Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

Den Emulator selber hab ich mit ein wenig Dichtmasse auf den Prozessor und den AM29F400 geklebt. Das er da nicht lieblos rumfliegt.

Gruß derweil und schönes Wochenende.

So hab die Beleuchtung fertig, ist ganz schön geworden.
Die Glühstifte gingen im übrigen eh prima raus.

Ich erhoffe mir, das das zweite Motorsteuergerät und der Emulator für die Wegfahrsicherung morgen ankommt, kann das Wochenends zurechtprogrammieren dann.

Nen kleinen Subwoofer mit Verstärker will ich auch noch nach hinten Verkabeln, und ne Funk ZV einbauen (Ja das muss sein, da die originale nach Stillegung dieses "NATS" vermutlich nichtmehr funktioniert.- Ausserdem geht sie von weiteren Entfernungen, und hat ne Blinkeransteuerung auch, Alles bissl eleganter)

Paar Bilder folgen. Hab die Woche bissl viel zu tun.

Momentan also warten auf Teile für die Bastelkiste

In eine normale "übliche" 5mm LED (Mit 2 Beinchen) gehört , das man sie an 12V betreiben kann , abhängig von ihrer Farbe, in meinem Fall blau, ein Widerstand dazu (Ich verwend 470 ohm), weil sie meist zwischen 3,4 und 3,8 V Spannung arbeiten (Die verglühen sonst)

Die SMD LEDs an meinem bild oben, haben den natürlich bereits inkludiert.

Natürlich gibts LEDs die man direkt mit 12V befeuern kann, die geben aber lichttechnisch nicht viel her , werden meistens als Kontrolleuchten z.b bei schaltern, um zu sehen ob AN oder AUS verwendet.

Hab mich oben unglücklich ausgedrückt- Die Quellspannung ist 12V, das war damit gemeint.

Hab heut die Masseverbindungen erledigt und den Luftmassenmesser getauscht, jetz geht er untenrum wieder wie er soll.

Ich hab auch das Gefühl, jo - Es wär ja langweilig sonst, oder
Die langen Birnchen haben gepasst, die untere nicht, die müss definitiv kürzer sein Das. Dann Löt ich ne normale 5mm Led mit nem wiederstand (Oldschool - I like !) für 12V da rein, das geht sich dann aus.

*Klick aufs Bild zum vergrössern*

Ich hab zwar absolut keine Ahnung ob die Konstruktion bei Nissan beim entwerfen der Lämpchen für das Heizungsbedienteil entweder angesoffen war oder unter Drogen stand

Ich hab hier alles mögliche Versucht.

Hab die Fassungen abgeschnitten, ne Schaltlitze (Einzeldraht) als Draht genommen, und meine T5 Sockelleds (BLAU) da angelötet. Morgen geh ich sie einbauen.

Die 2 Langen gehen sicher rein.

Eine Birne (Unterseite des Bedienteils) ist kürzer, meine Konstruktion ist bisschen länger, bin neugierig.

Hab dieselben Elemente im Tacho verbaut, und der schaut damit verdammt schick aus. Die LEDs hab ich im Web gekauft 10 Stück, 15 Euro als zugestellter (Versand dabei), brauchte für den Tacho 6, hatte 4 über und dachte, ach mach ich das Heizungsteil gleich mit.Natürlich waren alle 3 Birnen tot. Bei diesen LEDs ist die "Einbaurichtung" egal - Sie können beliebig eingebaut werden, unterliegen keiner "korrekten Polung)- Ihr originalsockel ist ein T5 im übrigen

Da im Heizungsteil, müssen sie natürlich einen Fassungstyp verbauen der keiner Norm unterliegt, Vermutlich kostet eine Lampe bei Nissan 2000 Euro.

Original sind da im übrigen Miniaturlämpchen , 12V drin.Sie werden gerne im Modellbau (Modelleisenbahn z.b) verwendet. Der BMW E39 hat sie z.B im Multiinformationsdisplay (MID) drin.

Ich hab auf die 3 da jetzt noch nen Tropfen klarlack oben draufgemacht (Beim Tacho wars nicht notwendig), das schleif ich morgen leicht milchig an, das sie das Licht schöner brechen (Und es wird nicht sooooo grell)

Hey.

Ja genau weil ich hier über diese Threads mit dem MAssekabel gestolpert bin, bin ich natürlich gleich nachschauen gegangen

Motor brennheis beim rausdrehen, klar, einen Drehmomentschlüssel nehmen, den auf 35 NM einstellen (Der muss das beim lösen können), wenns garnicht geht, nehm ich nen akkuschrauber und versuch sie mit der Rutschkupplung lockerzurütteln.

Mein Motor heut war kalt. (Irgendwie klar das die sich da nicht bewegen)

Ich weich die Dinger gerne in Ballistol ein, weil es nicht verharzt
Neue Glühstiftkerzen werden mit Liqui Moly Glühkerzen/Injektorenfett bestrichen, die gammeln dann definitiv weniger.

Das mit den abgefackelten Bausteinen ist immer lästig, vor allem, WIE es passiert- hm ... bisschen doof konstruiert das Steuergerät, ist sicher von Bosch oder ? Gleich wie mein Pumpensteuergerät, da brennt ja auch immer gern einer ab. und selbstverständlich muss dann um 3000 Euro die Pumpe getauscht werden *gähn*
Ich könnt das zwar reparieren, nur ich habe meine zweifel das ich da an die Pumpe komm . Hab aber hier einen Bericht gelesen, das es jemand tatsächlich (Ich höre die Fluchschreie) geschafft hat. Naja mal schaun.
Einfach mal fahren, noch ists ja heile

Wundert mich , die starben bei 150.000 KM wie die Fliegen- Ich hab schon 220.000 drauf. Läuft wirklich brav.

Unglücklich machen tu ich mich sicher nicht Soll ja spass machen, und wenns mal frustrierend wird, niemals die Nerven verlieren. Kaffee trinken gehn, bisschen Pause, dann wieder ran.

Allseits gutes schaffen

LG

Aber sicher doch

Den Originalinhalt des 24C04 hab ich heute bekommen (Mit dem bereits herumgefummelten inhalt des bestehenden , fang ich nichts an, das geht so wie es jetzt ist, aber nichtmehr mit einem Emulator daran).

Ich bestell den Emulator mal, und ein Motorsteuergerät (Die kriegt man, dank ihrer Wertlosigkeit-wegen der Wegfahrsicherung auf Ebay eh nachgeworfen um 20-30 Teuros , und das mach ich "Nats Frei" .

Das originale was verbaut ist, lass ich stehen (Sicherheitsgründe)

Es ist sowieso öffentlich: Von daher: https://www.youtube.com/watch?v=HS-5wrLkz-I&t=130s

LG dweil, ich meld mich natürlich

...

Wollt heut mal die vermutlich aus der Steinzeit stammenden Glühkerzen tauschen (Da halt ich nichtmal mehr ein Multimeter dran), das hab ich aufs Wochenende verlegt, wird ein wenig länger dauern die rauszubekommen.

Hab bisher eigentlich immer jede Glühkerze und jeden Injektor Heil rausbekommen, dauert seine Zeit Geduld ist da ne Tugend .

Diese 2 Keilriemen mach ich auch neu, schaun nimma so gut aus. Wenn die herunten sind, gleich alles auf Lagerschäden und leichtgängigkeiten prüfen.

Was ich auch neu mach, ist das Minuskabel. von der Batterie auf die Karosserie, und von der Karosserie zum Getriebe - Die Verbindungen schauen mich an und flüstern mir zu "kill me" *lach*

Die AGR Stopf ich zu (Verschlussplatte), dann bin ich halbwegs dort wo ich hinwill. und den Luftmassenmesser geb ich neu (Da stimmt die Signalspannung nichtmehr)

Im Kofferraum kann ich "Findet Nemo" Spielen (Wasser im Reserverad) Habs mal trockengelegt, muss ich im Frühjahr wenns wärmer wird mal schaun wo es da reinläuft (Blech auf Blechverbindung vermutlich nicht dicht)

Hallo.

Diese Leuchte steht genau so im Betriebshandbuch beschrieben (Auch das sie wie in meinem Fall, eine Funktionsstörung hat) sie befindet sich Fahrerseitig vorne nahe der Windschutzscheibe

Ich denk das die das Im Tacho integriert haben, kam erst bisschen später, oder ?

(Einfach aufs Bildchen klicken- dann wirds angezeigt), bei mir ist die Lampe auf der Fahrerseite, die haben da nen Rechtslenker abgebildet glaub ich.

Ich hab mittlerweile herausbekommen das der 24C04 im Motorsteuergerät bereits so zurechtprogrammiert wurde, das sich das Auto so verhält, Das passt so zusammen. ist nur leider nicht "fachgerecht stillgelegt" - Man KANN es so machen, aber es kommt mein beschriebenes Problem dabei raus.

Ich werde einen Emulator einsetzen (Clixe), Dieses NATS zeug am Zündschloss steck ich aus, und der sollte laufen wie er soll.

Bitte im Vorweg: Solche Dinge setzen Programmierkenntnisse von Speicherbausteinen (Auch das auslöten dieser) voraus, einen HEx Editor soll man auch bedienen können usw. Die NATS kannman so korrekt neutralisieren.

Ich möchte hier aber öffentlich nicht näher detailiert darauf eingehen.

Vorgehensweise: Der 24C04 wird ausgelötet (Motorsteuergerät, in meinem Fall Bosch EDC15) , ausgelesen, es wird der Code des NATs (Er steht an einer bestimmten Adresse) gegen einen anderen, dem des Emulators, ersetzt -> Der Mini-Datensatz wird auf den Chip geschrieben , wieder eingelötet, dann sind 3 Kabel des Emulators im Motorsteuergerät KORREKT (Es macht einen unterschied WO man +12V da drin abgreift) verlötet, und das Originale Nats abgesteckt (Auf jedenfall der Pin der vom NAts auf das Motorsteuergerät geht, in meinem Fall ist es Pin 410 , das "Freigabesignal"- klemm ich ab.

Bei Zündung ein, wird somit vom Emulator ein abgeglichener Schlüsselcode vorgegaukelt, der mit dem , den wir in den 24C04 geschrieben haben, übereinstimmt- er moduliert das Freigabesignal.

Was, alles arbeiten korrekt ausgeführt vorrausgesetz, auch funktioniert.

Ich weise darauf hin das dieser "Leitfaden" keine Berechtigung zum unberechtigten ausserkraftsetzen einer Wegfahrsperre ist, Gehe, wie gesagt, öffentlich auch nicht näher darauf ein, es ist einfach eine Grauzone, haber aber soviele hinweise hinterlassen das man sich da sicher was zusammengoogeln kann.

VORSICHT: WIE der Emulator verlötet wird, und WO genau (Adressierung) im 24C04 der Sperrcode hinterlegt ist, ist STEUERGERÄTEABHÄNGIG (Ich sprech hier von nem Diesel mit Bosch EDC15V)- Das ganze funktioniert bei Benzinern usw natürlich auch, auch bei den Dieseln gibt es unterschiede.

LG Joachim

Hi Ihr 2.

Danke euch, Teilebedarf hab ich aktuell wirklich keinen und die Quertraverse vorne schau ich mir an !!

Schönes Restwochenende euch

LG Joachim

Hi

Danke dir Von dir hab ich sehrviel zu meinem Drama gelesen (Fehlersuche) (Du findest den thread bereits im Almera Bereich)

Ich könnte die VP44 zwar reparieren sollte das Steuergerät kaputt gehn, aber nachdem ich gesehen hab, WO Nissan die Pumpe hinplaziert hab, hab ich gesagt: Bis auf das das Pumpensteuergerät uns scheidet)

(Ich komm da nicht vernünftig zum Steuergerät, sollte es kaputt gehn) - Vielleicht gehts nach Saugkrümmerausbau leichter.

Hatte von Citroen Zentralhydrauliker (XM usw), bin dann für ca 10 Jahre lang zu BMW Gewechselt, und jetzt hab ich mir mal einen Nissan angeschaut, das Auto war mir total sympathisch- ER hat natürlich seine Gebrauchsspuren, ne neue Windschutzscheibe und wurde komplett eingeschweisst bereits.

Fahr ganz gerne herum damit - Intressant; Es ist das erste Auto in meinem Leben, wo ich nach 7 km, die Heizung abschalten/zurückdrehen muss, und das bei einem Diesel , denen man nachsagt, das sie zu langsam warmwerden- Respekt ! ; Ich gehör zu den erfrorenen

LG

Hallo meine lieben.

Ich hab ein Intressantes Problem mit meinem Almera Diesel.

Ich hab diese Rote lampe vorne an der Windschutzscheibe.

Beim einschalten der Zündung leuchtet sie (Was für mich heisst: er erkennt den Schlüssel nicht) ich lass das Auto vorglühen, und betätige dann den Anlasser. Anlasser dreht den Motor durch, springt natürlich nicht an.

Richtig gestartet werden tut er: Schlüssel reinstecken und gleich direkt auf den Anlasser drehen (Also nicht bei "Zündung ein" verweilen) springt nach 2 Umdrehungen an, und läuft ohne Probleme der gute.

Die rote Lampe leuchtet dauerhaft während er läuft.

Das Fahrzeug erkennt somit den Schlüssel nicht, startet aber, wenn man den Zündschlüssel gleich direkt auf die Anlasserposition durchdreht.

Startet aber nicht, wenn man ihn vorglühen lässt (Also auf Zündung ein verweilt) und dann anlassen will.

Kann mir das jemand erklären ? *lach*

Was hab ich bisher getan: Im Motorraum alle Relais, Sicherungen, und das gern gammelnde Pluskabel direkt an der Batterie geprüft: Ich konnte bei keinen Kontakten Probleme feststellen, alles Sauber, alle Sicherungen OK.

Im Innenraum hab ich den Zündanlasschalter rausgeschmissen (Ich konnte beim demontieren der Lenkradverkleidungen dabei, das NATS Steuergerät nicht finden, wollte das mal aufmachen um zu schauen obs ggf was zum nachlöten gibt) (Dachte das der vielleicht nen Knall hätte), und mal die Antenne "abgesteckt und wieder eingesteckt" (Hab gelesen dieser Tweak hat schon bei einigen geholfen)

Im innenraum unten Links gibts auch noch Sicherungen, die muss ich mir erst anschauen.

Es leuchten alle Kontrollampen wie sie sollen bei zündung ein, und verschwinden nach Motorstart (Also scheint alles soweit OK zu sein- keine Motorkontrollampe usw bleibt leuchten)

Ich hätt das gern vernünftig gelöst (Ich mag solche "Schönheitsfehler" nicht)

Das Fahrzeug kann im Moment (Und das ist vermutlich schon länger so) nur mit dem Schlüssel in der Fahrertür auf und zugesperrt werden. Die Funk, sind die Taster gebrochen, und da ist keine Batterie mehr drin (Hab ein Ersatzschlüsselgehäuse mit Taster zum instandsetzen bereits geordert) Einen Transponder konnte ich im Schlüssel nicht finden, er scheint direkt auf der Platine zu sein.

Weiss nicht, angenommen der Schlüssel hat seit 5 Jahren keine Batterie mehr drin, inwieweit das Einfluss auf die Wegfahrsperre hat.

Das anlernprocedere wenn er instandgesetzt ist, hab ich im Board hier bereits entdeckt

Vielleicht hat jemand eine idee....

LG Joachim