Beiträge von FCG Nemesis

Bevor du derartige Schweißarbeiten am Hauptrahmen in Angriff nimmst, klär das mal mit deinem örtlichen TÜV(Dekra, GTÜ, ...) Prüfer.

Denn einfach so was am Rahmen schweißen kann auch durchaus negativ aufgefasst werden und im Ernstfall die Plakette kosten.

Daher vorher mal das Gespräch suchen.

Am Ende sagt der Prüfer wie er es gern sehen würde um es zu akzeptieren.

Bzw. sieht er so auch, das keine Rostlöcher versteckt worden sind.

Zudem am Besten noch eine Fotodoku machen wie es Schritt für Schritt gemacht wurde.

So kann der Prüfer auch sehen das darunter auch entrostet und gut behandelt wurde.

Meine Vermutung bevor ich den Test gelesen habe wurde nach dem lesen bestätigt.

Nichts neues oder unbekanntes.

AT ist eben für lose Untergründe, genau dafür wird er entwickelt.

Straße ist nicht sein Hauptarbeitsfeld und da hat er immer das nachsehen gegenüber einem Straßenreifen.

Grobes Profil kann sich eben nicht so schön in Asphalt und Schnee verkeilen.

Und da wir nicht in Australien oder Afrika leben wird der Normalnutzer eben auch selten auf unbefestigten Straßen unterwegs sein.

Kann man ja froh sein das die nicht auf die Idee gekommen sind MT Reifen mit Straßenreifen zu vergleichen

Die haben auch das Alpin Symbol aber bei Schnee kannst dann auch gleich Schlitten fahren.

Ja sollte eine Leitung defekt sein, so sollte immer über kreuz noch eine gewisse Bremswirkung zum anhalten verfügbar sein.

Aber trotzdem tritt man bei einer geplatzten Leitng erstmal gut ins leere, bis da was wirkt.

Hab es schon mal erleben müssen.

Zitat von Rollo72

Moin... Das Thema hält sich jahrelang. Nun auch bei mir. Meine hintere linke Tür hat aussen einen defekten Griff und innen der Hebel geht auch nicht. Da gab es mal eine PDF Datei? Die hatte ich auch so gerne

Hast du die Kindersicherung hinten aktiviert?

Sprich dein äußerer Griff oder Seilzug ist defekt und der innere durch die Kindersicherung ohne Funktion?

Dann könntest du von innen her noch an den Hebel für die Kindersicherung kommen.

Dazu Sitz wegklappen und die Türdichtung im Radlaufbereich ab-/wegziehen.

Dann solltest du in dem Spalt wo die Dichtung war am Radbogen den kleinen Schiebeschalter sehen.

Den mit einem Schraubendreher oder was langen verschieben und es sollte von Innen wieder zu öffnen gehen.

Kannst ja auch an der anderen Seite bei geöffneter Tür mal sehen wie es so aussieht, wenn es das Problem sein sollte.

Da sind keine Spezialverschraubungen dran.

Vermutlich fehlt es an der Lust des Mechanikers das alles zu machen weil es bisschen fummelig ist an der Stelle.

Oder er hat nicht das passende Werkzeug zum bördeln da.

In der EU ist Type DIN-F gängig.

Beim Nissan muss es aber Type E sein.

Hab bei meinem Komplettumbau selbst ein zwei Leitungen neu gemacht und entsprechend neu gebogen und gebördelt.

Die Überwurfschrauben gab es beim örtlichen KFZ Teilehändler aus dem Sortimentkoffer für paar Cent das Stück.

Zitat von ClaraBraun

Zitat von Timecop

Vor ner guten Woche im Medialen Markt 499,- € für eine PS5 gelöhnt

hatte sie Anfang September dort vorbestellt und das beste, ich konnte mit meinen Lieblingsspielen von der PS4 "umziehen" also Gran Turismo Sport, Need for Speed Hot Pursuit und Project Cars.

Gruß

Mike

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Wie ich dich beneide. Ich möchte mir auch eins kaufen, aber meine Freundin drängt mich ständig und sagt, dass ich dann gar nicht mehr aus dem Haus gehe und tagelang spielen werde.

Ich möchte unbedingt eine PS5 Pro kaufen.

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Bei mir ist es etwas umgekehrt.

1400€ in Munition versenkt damit auch wieder der Teilchenbeschleunigung gefrönt werden kann. .

Heißt also wieder öfter auf dem Schießstand unterwegs als nur zu Hause hocken.

Und bei der PS5, wenn es in Maßen und nicht Massen kosumiert wird und die Freundin vllt. auch ein Spiel interessant findet sollte das doch gehen.

Nachdem geschliffen und poliert ist einfach 2-3 Schichten Klarlack drauf geben.

Seit 1 Jahr sehen die Xenonscheinwerfer am Dicken unverändert klar aus.

Love is in the Air ...

Bisschen Spaß muss sein.

Wenn der Haken schon so gut präsentiert wird, kann er ja auch nach was aussehen.

Was willst du da noch für eine Anleitung?

Die hast ja schon von jo6666 quasi bekommen.

Eine stellt horizontal, die andere vertikal.

Markier die Positionen an der Wand und dreh einfach eine Schraube eine Umdrehung.

Dann siehst du doch was passiert am Lichtbild.

War es die falsche, dann wieder eine Umdrehung zurück und die andere Schraube oder Richtung wählen.

Wenn du die genauen Einstellwerte haben willst, die stehen auf dem Scheinwerfer drauf.

In der Regel 1.2% aber das hilft dir nicht viel.

Dazu musst du enteder mit Maßband loslaufen und deine Lichtstrecke einmessen oder du hast das Einstellgerät dafür.

Daher einfach die Höhe des anderen Scheinwerfer als Referenz ranziehen.

Oder nochmal bei der Werkstatt oder TÜV aufkreuzen und kurz das Licht prüfen lassen.

Zum herausfinden welche Flüssigkeiten so in dein KFZ gehören ist folgende Seite ganz gut ...

Search Modul

Hier einfach deine Fahrzeugdaten eingeben und er Zeigt dir an welche Art und wieviel davon reingehören.

Da es von Mannol ist, zeigt er dir auch entsprechende Produkte direkt passend mit an.

Kannst aber auch jeden anderen Anbieter nehmen, wenn die Klassifizierung passt.

Das klingt alles sehr danach, als ob du das noch nie gemacht hast und dadurch nicht auf die Wesentlichen Punkte beim arbeiten geschaut hast. Da ist weniger "LOL" zu nutzen als mehr ein zweites Paar Augen mit etwas Erfahrung bei sowas und dadurch zu lernen.

Ist ja nicht so das die Bremsen eine wichtige Funktion im KFZ ausüben.

So kann es alles oder nichts sein was hier ärgert.

Punkt1

Die schlecht drehenden Räder im angehobenen Zustand nicht behoben.

Die Aussage "hat sich gebessert" und "Rad wird nicht mehr warm" sind nicht positiv zu sehen.

Kann durchaus sein das du deine Scheibe und Beläge unnötig abradiert hast bzw. im blödsten Fall Scheibe ausgeglüht und Beläge nun verglast sind.

So das diese nicht mehr ordentlich arbeiten und Reibkräfte erzeugen beim Bremsen.

A und O bei einer Bremse ist, das alles leichtgängig ist.

Geht was schwer geht man der Sache auf den Grund.

Punkt2

Wie ich vorgehen würde, ohne das Auto als solches vom Aufbau her zu kennen.

- Aufbocken

- Im aufgebockten Zustand die Handbremse Raste für Raste anziehen und dabei an den Rädern drehen.

Dadurch prüfen wann welches Rad anfängt zu blockieren (wenn sie es denn noch machen).

Damit weißt du erstmal welche Seite überhaupt noch etwas arbeitet.

- Räder ab und Sichtprüfung der ganzen Sache.

Ist hier schon was zu erkennen (blaue Färbung der Scheiben, Beläge arg verbraucht, Bremsflüssigkeit), das Teile getauscht werden müssen.

- Dann die Handbremsseile am Sattel hinten aushängen. (nicht vergessen den Handbremshebel zu lösen)

Die Handbremsseile mal versuchen von Hand zu bewegen.

Diese sollten sich leicht hin und her schieben lassen, geht das nicht sind diese zu tauschen.

Hier kann Rost im Seilzug dazu geführt haben das dieser schwergängig wird, oder der Seilzug ist beschädigt und die Einzeladern vom Seil blockieren im Bouwdenzug.

- Die Handbremshebel am Bremssattel mal manuell bewegen, ob diese sich auch leicht bewegen lassen.

Ganz leicht gehen sie nicht (durch die Starke Feder daran) aber man sollte sie schon von Hand (ggf. mit einer Zange packen für etwas mehr Kraft) bewegt bekommen.

Rührt sich hier gar nichts oder der Hebel bleibt mittendrin stehen, ohne wieder von allein zurückzugehen, dann ist die Sattelmechanik fest.

Deinen Erfahrungsschatz (zumindest wenn ich Post Nr1 als Indiz nehme) nach würde dann "Bremssattel tauschen" in Frage kommen und keine Sattel Instandsetzung.

- Sollten Handbremsseile und die Hebel an den Sätteln leicht gehen, kann der Bremskolben an sich noch schwergängig sein und nicht sauber laufen.

Auch hier wäre es dann eher anzuraten den gesamten Sattel zu tauschen, als diesen zu revisionieren.

Sollte der Satteltausch nötig sein, dann benötigst du entweder noch eine zweite Person zum Bremse entlüften

oder du hast Zugriff auf ein Bremsenentläftungsgerät.

Ohne Helfer oder Gerät bekommst du die Luft die beim Wechsel dann im System ist nicht raus.

Sollten es nur die Handbremsseile sein, die zu tauschen sind, geht das alleine.

Dann aber nicht vergessen auch am Handbremshebel im Auto die Einstellschraube wieder zurück zu drehen.

Wobei das nicht vergessen werden kann, da die neuen Züge sich sonst wohl nicht einhängen lassen werden.

Es ist kein Hexenwerk, aber bitte nimm dir jemanden dazu der da schon etwas mehr Erfahrung hat.

Derjenige schaut dir auf die Finger und korrigiert sonst wenn es in die falsche Richtung geht.

Jeder muss mal anfangen mit einem Thema und ohne Lehrer ist es doppelt schwer.

Lieferrückstand bei Nissan heißt eigentlich bei so alten Modellen immer das da nichts mehr nach kommt.

Wenn es deinen Prüfer nicht stört, dann wirf die Rostbleche komplett raus.

Die Bremse funktioniert ja auch erstmal ohne die Bleche.

Wenn möglich dann die Alten wieder aufarbeiten und neues Blech anbrutzeln.

Gebraucht wird das vermutlich keiner verkaufen, außer du kaufst eine ganze Hinterachse.

Denn für die paar Euro tut sich vermutlich kein Verwerter die Arbeit an die Achse zu zerlegen.

Das sieht echt nicht schön aus. 😫

Und ich dachte mein Spender hat schon schlimm ausgesehen, da er komplett knusprig ist.

Aber so Löcher waren dann doch nicht drin.

Da diese Stelle direkt neben dem Tank ist, muss der ja raus.

Hat gleich den Vorteil das du dann an noch mehr Stellen rankommst.

Ob das aber noch wirtschaftlich machbar ist kann man so kaum abschätzen.

Würde die Werkstatt überhaupt am Rahmen arbeiten, wie geschwächt ist das Material, was muss alles ab um an alle Stellen zu kommen (im schlimmsten Fall Karosse runter) und was kostet eine Stunde bei der Werkstatt?

Wieviele kannst du ggf in Eigenleistung erledigen?

Da bist ja schnell zw. 10h bis 30h Arbeit a 50-100€/h ohne das Auto groß zu zerlegen. 🤔😵‍💫

Hab bei meiner Rahmenrestauration zwar nicht schweißen müssen aber das komplett nackig machen, entrosten und wieder versiegeln hat mich nach der Arbeit knapp 3 Wochen gekostet bis der Dicke wieder fahrfähig war.

Nicht unbedingt.

Ich gehe mal davon aus das hier eine bessere Folie von 3M oder Oracal zum Einsatz gekommen ist.

Die sind schon ein paar Jahre lang stabil, aber auch diese altern eben.

Bei billigen und auch sehr alten Folien kann es durchaus zur Rissbildung in der Folie kommen.

Im schlimmsten Fall überträgt sich das auch auf den Lack darunter.

Kenne solche Fälle und da kam man um neu lackieren leider nicht drumrum.

Und auch Lack ist nicht mehr das, was er mal war.

Erst am Wochenende einen fast neuen Opel Transporter (knapp 25tkm) teilfoliert.

Dazu mussten auch die aufgeklebten Logos am Heck runter.

Schön warm gefönt und mit Schneiddraht runtergeholt.

Beim ablösen der Klebereste kam dann stellenweise der Lack runter ohne das dort vorher Schäden waren.

Der Lack ist teils einfach so dünn, das er nichts mehr aushält.

Folie runter machen kann von superleicht bis elendig nervig alles werden.

Durch die defekte Stoßstange hast du ja ein gutes Versuchsobjekt.

Wichtig ist, das du das bei genug Temperatur machst.

Je kälter es ist, umso spröder wird die Folie.

Dann bekommst du nur kleine Fetzen ab und sie bricht ständig.

Wenn das Auto im Frühling/Sommer gut in der Sonne aufgewärmt ist, sollte es schon besser gehen.

Manchmal kann man auch mit Druckluft die Folie ablösen.

Also eine Ecke ablösen, bis man die Düse einer Druckluftpistole drunter bekommt.

Dann vorsichtig Luft rein pusten und damit eine große Blase bilden.

So bekommst relativ einfach große Flächen gelöst, kann aber auch platzen.

Sonst die Stellen die man löst mit einem Fön vorwärmen, damit der Kleber & Folie weich werden.

Je nach Lackzustand drunter kann es auch passieren, das an der abgelösten Folie auch Lack mit dranklebt.

Das sieht man aber erst wenn es schon passiert ist.

Verhindern kann man es nicht, ist dann eben so.

Rad & Innenkotflügel abbauen, dann kommt man relativ gut ran.

Ist zwar trotzdem fummelig, da es etwas ums Eck geht aber klappt schon.

Durch den Bodylift geht es bei mir ohne irgendetwas zu demontieren direkt durch den entstandenen Spalt.

Braucht man nur lange Arme wenn das Rad noch dran bleibt.

Ja das ist das betreffende Ventil.

Da bitte wenn möglich beim Hersteller Denso bleiben, bei dem gibt es die wenigsten Probleme.

DCRS300120

Im freien Markt je nach Glück zw. 60 - 100€ zu finden.

Beim Vertragshändler meist ab 150€+

Sollte es ein Navara D40 sein, hat er keine Pumpe im Tank.

Ist aber bei dem Problem jetzt nicht relevant.

Die zu sehende Schnellkupplung bzw. der männliche Teile wird sicher so weggerostet sein, das es nicht mehr dicht hält.

Wenn es ordentlich sein soll, dann beide Leitungshälften ab der Kupplung bis zur nächsten Trennstelle verfolgen und gegen neue tauschen.

Wenn es Zeitwertgerecht repariert werden soll, dann die Kupplung komplett raustrennen und passenden Kraftstoffschlauch überziehen und mit Schlauchschellen befestigen.

Wichtig ist halt Kraftstoff/Ölbeständigen Schlauch zu nehmen, normaler Gummischlauch wird hart und Porös mit der Zeit.

Nicht schön aber wenigstens nur Blechschaden und kein Personenschaden.

Da der Schaden über 800€ ist und damit keine Bagatelle, direkt einen Gutachter deiner Wahl den Schaden bewerten lassen.

Mit dem Gutachten dann bei der gegnerischen Haftpflicht melden.

Hier ist ja mindestens Stoßstange zu tauschen, diese zu lackieren und anschließend zu folieren um den Ursprungszustand wieder herzustellen.

Ob die Folie dann noch die selbe Farbe hat bezweifle ich, das Matt bleicht doch etwas aus über die Jahre. (sehe ich an meinem A6)

Da du schreibst, der Gegner sei dir reingerutscht, trifft dich vermutlich keine Schuld.

Daher sicherlich auch keine %-Aufteilung der Schäden, sondern 100% beim Gegner.

Jetzt hast du natürlich die Wahl ob du den Schaden reparieren lässt, dann kostet es dich erst einmal nichts. (Nur etwas Nerven und Zeit)

Oder du den Schaden fiktiv abrechnen lässt (sprich Gutachtenbasis) und dir diesen Wert abzüglich MwSt./USt. auszahlen lässt.

Eine Pflicht es dann zu reparieren hast du nicht. Kannst von dem Geld aber trotzdem privat viel Instandsetzen.

Sobald du nachweislich auch Geld für die Reparatur ausgegeben hast, es also eine Rechnung mit MwSt. auf deinen Namen gibt und es Teile/Material für die Beschädigung sind,

kannst du diesen Anteil MwSt. ebenfalls bei der Versicherung einfordern.

Die MwSt. wurde dir nur deswegen vorher abgezogen, da davon ausgegangen wird, das diese nicht anfällt (eben privat basteln oder keine Reparatur).

Fällt bei einer Aktion dann doch MwSt. an, Rechnung einreichen und die Versicherung muss den Anteil noch nachzahlen.

Zusätzlich natürlich nicht den Nutzungsausfall, welcher ggf. im Gutachten erwähnt wird vergessen mit einzufordern.

Macht auch paar Taler.

Und für den Aufwand die 3 eMails zu Schreiben noch 25€ Kommunikationspauschale mit auf die Liste setzen.

Steht dir alles zu, erklärt dir auch dein freundlicher Gutachter und Versicherungsmann, wenn Sie wirklich gut und freundlich sind.

Damit sollte das reparieren dann kein Thema sein, egal wie teuer die Stoßstange gebraucht oder neu ist.

Übrigens der Schaden auf meinem Foto waren 2957€.

Kratzer in der Tür, verbeulter Kotflügel und Kratzer an der Felge.

Dank des lieben Pizzafahrer sieht mein Auto nun aber so aus wie im Profilbild.

Es war der finanzielle Anstoß dann direkt etwas mehr zu eskalieren.

Interessante Idee aber dann schraubt man einfach die 2 Muttern an der Scheibe ab und schon ist offen.

Also sollte man es nur nutzen, wenn man auch in der Nähe vom Auto ist.

Sonst ist es schon ne Einladung für Profis von spontaner Eigentumsübertragung.