Beiträge von FCG Nemesis

    Das kann alles und nichts sein.


    Bleibt ja fast nur die Möglichkeit das Auto mal beim TÜV auf der Bühne hoch zu nehmen.

    Die habe ja die Möglichkeit mit dem Rüttler oder wie es heißt die Räder zu verschieben um damit die Achsen und Gelenke zu prüfen.


    Vielleicht lässt es sich dadurch erkennen.


    Sonst bei einer einfachen Bühne bleibt nur die Variante anheben und alles von Hand versuchen zu rütteln oder mittels Brechstange etwas Kraft wirken lassen.

    So könnte man erkennen ob etwas zu viel Bewegung hat.


    Was ich auch schon einmal hatte, waren klappernde Bremsklötze.

    Die Führungslaschen welche den Klotz im Sattel halten waren etwas zu klein.

    Dadurch konnten die Klötze im Sattel etwas klappern und machten bei Kopfsteinpflaster oder Gullikanten gern mal Geräusche.

    Mit ganz leichtem Druck auf der Bremse war das Geräusch weg, da die Klötze nun kein Spiel mehr hatten.


    Habe ich auch nicht geglaubt das die so laut sein können aber ja das Birte man auch als Fußgänger ganz gut, klang wie ein kaputtes Auto 😁

    Es kann durchaus sein, das auch das neue Ventil nicht sauber arbeitet.

    Wäre nicht schön aber auch nicht auszuschließen.


    Von dem Briten (West Yorkshire Engine Service) wird auch immer darauf verwiesen keine billigen Ventile zu nehmen, sondern bei den Originalen Denso zu bleiben.

    Nur diese nicht bei Nissan kaufen, da sie dort 3 mal so teuer sind wie am freien Markt.

    Auch wenn die Antwort jetzt schon zu spät kommt.

    Vielleicht hilft sie ja nochmal.


    An die Kindersicherung kommt man auch bei geschlossener Tür.

    Den Dichtungsgummi der am Radlauf lang geht bekommt man von innen abgezogen.

    Dazu Sitz hochklappen und dann mit Zange und starken Fingern dieDIchtung packen und abziehen.

    Dadurch kommt man an den kleinen Hebel für die Kindersicherung auch bei geschlossener Tür von innen ohne diese zu zerlegen.


    Sollte der Innengriff noch gehen kann man dann bei defekten Außengriff wieder von innen öffnen.

    Es kann verkehrt herum eingebaut werden, da es vom Flansch her symmetrisch ist.

    Der Stecker zeigt aber die Einbaurichtung, einfach so einsetzen wie das alte.


    O-Ring kann durchaus gequetscht werden, sollte aber weniger passieren.

    Wenn es nach außen nicht undicht ist sollte das auch nicht passiert sein.


    Was eher noch passieren kann, das man Dreck mit ins System bringt wenn man dort rumfummelt.

    Ist ja alles recht bescheiden zu erreichen und man sieht nicht alle perfekt beim montieren.

    Holla die Waldfee :eek:


    Der Tankstutzen wäre ja noch ok gewesen aber der ganze Aufbau ist ja schon gut knusprig gewesen.


    Die Schweißnähte (ich würde es eher heißkleben titulieren) sind ja nun schon gemacht und das Kind in den Brunnen gefallen.

    Hier kannst du nur noch so gut es geht glatt verschleifen um es so aussehen zu lassen, das dort nichts ist.

    Ggf. kleine Krater in dem Nahthaufen nochmals auffüllen und glätten.


    Dann könnte es ggf als normaler Rahmenteil durchgehen wenn etwas UBS drauf ist.


    Offiziell darf man am Rahmen an solchen stellen eigentlich so gut wie nichts machen, was meist den tot den Rahmens bedeutet.

    Wenn du die Mittel un Möglichkeiten hast, dann lässt sich schon noch was machen.


    Wichtig ist auf jedenfall das die kranken Teile so gut es geht rausgetrennt werden.

    Auf Rost oder dünngefressenen Blech brauchst du nicht aufbauen, da braucht es ein Stück wo noch genug Materialstärke vorhanden ist um daran anzuschließen.

    Anschließend in entsprechender Wandstärke ein neues Blech nachformen und einsetzen.


    Die Verstärkungen sind eine Option, musst du aber defitniv mit deinem örtlichen Prüfer anklären ob er das akzeptiert.

    Wenn ja dann diese nach der Lochfrasreparatur zusätzlich mit drauf packen.

    Die Verdrahtung kannst du doch auch gänzlich ohne CanBus realisieren.

    Die Fernlichtglühlampen oder Xenonbrenner (oder Klappenstellmotor) werden doch noch konventionell angesteuert wenn ich nicht ganz falsch liege.


    Das Signal kann man doch am Kabelbaum hinter dem Scheinwerfer oder im Sicherungskasten abgreifen und für das zusätzliche Schaltrelais der Lichtleiste benutzen.

    Dann zusätzlich noch einen Schalter nach innen legen, damit die Leiste auch separat abschaltbar ist.


    So habe ich es gelöst bzw. bei mir ist noch das separate einschalten der Zusatzscheinwerfer ohne Fernlicht möglich.

    Hm da auf alle Fälle mal den Ruhestrom an der Batterie messen wenn du die Möglichkeit dazu hast.

    Mehr als 30mA sollte er nicht sein wenn sich alle Steuergeräte ausgeschaltet haben. Das dauert aber ein paar Minuten bis nach dem verriegeln alles aus geht.

    Ab 100mA und mehr ist definitiv noch was aktiv, was nicht sein sollte.


    Eventuell ist der Adapter für das Radio falsch gepinnt.

    Wäre nicht das erste Mal das ein Adapter (egal für welche Marke) das Dauerplus und Zündungspuls vertauscht hat.


    Der OBD Stecker sollte eigentlich nicht so viel ziehen, kann man aber sonst auch so testen.


    Der Start vom Radio ist bei mir eigentlich sehr schnell.

    Zündung an, vorglühen geht los und das Radio ist in den 5 bis 10 Sekunden auch am Start.

    Die Verbrauchsanzeige wäre auch das einzige was man ggf als Funktion gern wieder drin haben will, sonst ist die alte Technik nur noch Ballast.


    Ich hatte bei meinem Radio versucht eine OBD App ans laufen zu bekommen.

    Da es auf Android läuft hatte ich gehofft dann mittels Bluetooth OBD Stecker live über das Radio auch mal auslesen zu können.


    Leider klappt das aktuell aus unbekannten Grund nicht nicht.

    Entweder der Stecker oder die App will nicht miteinander arbeiten.


    Wenn das laufen würde hast du weit mehr Möglichkeiten ins Vergleich zum originalen Radio.

    Bei der Kamera habe ich dieses Model an Stelle der originalen verbaut.

    Gibt es auch als 1080P Version für 5€ mehr.

    Bei der kannst du auch wählen ob die bunten Hilfslinien eingeblendet sein sollen oder nicht.


    Da mein Radio welche selber einblenden kann und die auch noch einstellbar sind habe ich die der Kamera ausgeschaltet.


    Blickwinkel ist ganz gut und durch die bewegliche Linse kann man gut nach justieren.


    Damit aber alles passt ist schon ein bisschen der Bastelwastel gefragt.

    Ich musste etwas am Blech der Heckklappe und Kunststoff vom Griffinnenleben weg nehmen damit alles passt und der Winkel stimmt.


    Ist von Außen am Ende aber nicht mehr zu erkennen.




    Habe auch so einen Chinakracher verbaut.

    Um den Tausch der Kamera kommst du nicht rum, die Originale ist nicht adaptierbar auf das Chinch Signal.


    Der Wechsel sollte aber eher Positiv zu sehen sein.

    Da du mit einer neuen Kamera auch ein besseres Bild erhalten solltest.

    Vorrausgesetzt du kaufst nicht unbedingt die billigste 9€ Kamera bei Temu. 😉


    Die Bedientasten der alten Einheit habe ich in dem Atemzug direkt mit entfernt.

    So hast du extra Platz zusätzlich zu dem vom Wechsler um andere Spielereien zu verbauen.

    Zur Not von M8 auf M10 aufbohren, das sollten die Ösen eigentlich hergeben.

    Ist ja keine Belastung drauf, das es Kräfte aufnehmen muss.


    Von M10 auf M8 wäre ja eh passen, muss halt nur ne größerer Beilagescheibe mit drauf das es gut flächig Kontakt gibt.

    Einfach mal bei Amazon, eBay und Co nach Bremsenentlüftungsgerät suchen.


    Da findest du die entsprechenden Varianten schon.

    Der Preis legt dann indirekt fest welche Variante zum Einsatz kommt.


    Die billigste ist meist ein einfacher Pumpbehälter. (20-35€)

    Hier steht Flüssigkeit und von Hand gepumpte Druckluft in einem Behälter.

    Der Schlauch hängt in der Bremsflüssigkeit und die Druckluft drückt sie in den Ausgleichsbehälter.


    Bei zu wenig Flüssigkeit im Behälter kann es sein das du Luft ins System drückst.


    Etwas teuerer die Behälter mit Druckluftanschluss und Regler für den Kompressor. (60-90€)

    Hier pumpst du eine Gummiblase mit Luft im Blechtank voll, die drückt dir die Flüssigkeit raus.

    Druckluft und Flüssigkeit sind hier voneinander getrennt.


    Das teuerste wäre eine elektrische Pumpe. (200€+)

    Die saugt aus einem drucklosen Behälter die Flüssigkeit an.

    Pumpt diese dann mit dem regelbaren Druck in den Ausgleichsbehälter rein.


    Im Ergebnis arbeiten die Überdrucksysteme alle so, das über den Ausgleichsbehälter mittels Überdruck Flüssigkeit reingedrückt wird.


    Was eher interessant ist, ist ein guter Satz an Adaptern dazu.

    Was bringt dir ein Gerät, wenn du es nicht auf die unterschiedlichen Behälteranschlüsse bekommst.

    Gibt im Mittelpreisigen Segment aber meist Sets mit der Gummiblase und einem Koffer mit diversen Adaptern für unter 100€.

    Sowas habe ich selber auch im Einsatz.


    Da machst 2-3mal nen Wechsel selbst und das Ding ist refinaziert.


    Die Vakuumvariante geht dabei als einzige den anderen Weg.

    Hier wird mittels Venturi-Effekt am Entlüftungsnippel die Bremsflüssigkeit rausgesaugt.

    Vorn am Ausgleichsbehälter muss einer aufpassen das immer genug Flüssigkeit im Behälter ist, damit keine Luft eingesaugt wird.


    Die Vakuumvariante hat aber den Nachteil das man nie sauber erkennen kann ob alle Luft raus ist.

    Da durch die reine Technik immer etwas Nebenluft im Schlauch landet, welche fälschlicherweise für Luft aus der Bremsleitung gehalten werden kann.

    Was sagt ihr zu der Aussage das man beim Primera P11 die Bremse nicht alleine entlüften kann.

    Das hatte mir die Werkstatt gesagt.

    Bzw. man braucht einen 2. Mann dafür.

    Kurioser Weise hatte ich vor kurzem erst regulär die BF Wechseln lassen und da wurde was von diesem Entlüftungsgerät erzählt.

    Irgendwie trau ich keinem mehr...

    Wenn man ein Entlüftungsgerät zur Verfügung hat (egal welche Version, ob mit Druckluftblase, Druckluftvakuum oder ein Profigerät), kannst du es in Ruhe alleine machen.

    Die kosten auch nicht die Welt, bist ab 30 bis 60€ dabei für die einfachen Ausführungen.


    Fehlt es an dem Gerät, so ist ein Helfer nötig.


    1. Dieser Helfer muss am Bremspedal Druck aufbauen und halten.

    2. Person 2 an der Bremse öffnet dann die Entlüftungsschraube und der Helfer tritt das Pedal durch und bleibt drauf.

    3. Die Entlüftung wieder zudrehen.

    4. Helfer baut erneut Druck auf und hält ihn.

    5. diese Schritte solang wiederholen bis keine Luft mehr kommt bzw. genug Flüssigkeit für einen Wechsel druchgepumpt wurde.


    Wichtig!

    Der Pedaltreter darf nicht vom Pedal gehen wenn die Entlüftung offen ist, dann zieht er Luft rückwärts ins System.


    Beim manuellen entlüften zu zweit einfach per Sprachbefehl agieren.


    Druck - Helfer hat Pedaldruck

    Auf - Entlüfter wird geöffnet

    Durch - Helfer hat Pedal durchgetreten

    Zu - Entlüfter hat Schraube geschlossen

    Druck ....


    Im Bremssystem sollte 1 Liter drin sein.

    Also theoretisch in etwa 250ml je Sattel entnehmen.

    Das Blech könnte das vom Übergang Spritzwand zu Unterboden sein.


    Ich habe in meinem Umbauthread 2 Bilder wo man es leicht erkennen kann.

    Hier mal ein Ausschnitt vergrößert.

    Das helle rechts neben dem Kühler wäre es.


    An sich sollte es aber leicht zu finden sein.

    Einfach dem Abgasstrang folgen und an einer Stelle sollte dann ja was fehlen oder sogar zu sehen sein das die Stelle etwas sauberer ist im Vergleich zum Umfeld.


    Also Anleitung habe ich gefunden.

    Kann ich dir per Mail zusenden wenn du möchtest.

    Als grober Leitfaden ist die auch für den Navara nutzbar.


    Ansonsten hilft der Ersatzteilkatalog von Nissan auch ab und zu um sich ein bisschen zu Orientieren.


    Das wären die Verbindungspunkte zwischen Rahmen, Fahrerhaus (8Stk.) und Ladefläche (6 Stk.).



    Bei der Lenkung hast du dann folgendes Zwischenstück verbaut, da wird links vom gewellten die Schraube gelöst und das Gestänge ist getrennt.


      

    Das AGR könntest du bei Bedarf ja kurzfristig oder zufällig dauerhaft außer Betrieb nehmen indem du an Stelle der Dichtung eine Stahlplatte einsetzt.

    Dünnes Blech brennt es dir dort mit der Zeit durch, also wenigstens eine 2mm Platte sollte es sein.


    Da der Diesel eh mit Luftüberschuß arbeitet sollte es eigentlich egal sein ob es auf ist oder nicht.

    Zu mager sollte er damit eigentlich nicht werden.


    Die Menge an Starthilfespray kommt natürlich darauf an an welcher Stelle du es ins System gibst.

    Je weiter weg vom Brennraum, umso mehr muss natürlich rein damit es durch den ganzen Ansaugweg durch geht.

    Deswegen hatte ich mir ein Reifenventil aus Metall in den Luftschlauch nach dem Ladeluftkühler und direkt vor der Stellklappe (die zum ausmachen des Motor) gesetzt.

    Einfach die Metallkappe abschrauben, 1-2 kurze Sprühstöße rein und direkt starten.

    Meist lief er dann.


    Das Saughubregelventil ist soweit ich das Kennenlernen durfte eine kleine Überraschungskiste.

    Mal läuft es ohne Probleme, dann geht er plötzlich während der Fahrt mal aus und nicht mehr an oder nach normalen abstellen geht er nicht an.

    Ohne das es groß Vorzeichen gibt welches Problem mal auftaucht.

    Und das eben auch ohne das am Kraftstoffsystem je irgendwas gearbeitet wurde, zumindest bei mir.

    Werden es aber in kurzer Zeit mehr und mehr Probleme, kann man fast ohne nachdenken das Ventil tauschen und es ist gelöst.

    Ja ich hatte hier über das Forum eine Anleitung bekommen die für die Karosseriehöherlegung ist.

    Muss ich mal suchen.


    Die Anleitung hat ein klein wenig geholfen damit man weiß wo es los geht, hat aber 2 Haken.


    Nummer 1 ist nur beschrieben wie man den Pathfinder etwa 8cm anhebt.

    Zum trennen der Karosse gehört dann noch einiges mehr dazu.


    Nummer 2 ist die in mieser Quali, da sie vermutlich schon 5mal kopiert und wieder ausgedruckt wurde.

    Also erkennt man auf den Bildern so gut wie nichts und muss nur nach Text versuchen klar zu kommen.


    Aber an sich ist das alles nicht so dramatisch.

    Die Hauptschrauben die alles halten findet man ja Recht schnell.

    Bei der Ladefläche noch Tankstutzen lösen und den sicherlich vorhandenen Kabelstrang trennen.


    Mehr dürfte es da fast nicht geben.


    Bei der Kabine sind dann ein paar Handgriffe mehr nötig zum abnehmen.

    Schaltseile, Handbremsseil, Kabelbaum zum und um Motor und Getriebe trennen.

    Klima-, Brems- und Kraftstoffleitungen, Ladeluftrohre trennen.

    Lenkstange ist nur eine Schraube über dem Kreuzgelenk im Bereich Radhausöffnung zu lösen, dann kannst diese trennen.


    Das ist erstmal das gröbste.

    Natürlich beim abheben nur kurze Hübe 5cm machen und dabei immer prüfen ob nicht noch irgendwo etwas hängt.


    Wenn man dann nach 10-20cm sieht das alles frei ist kannst alles komplett abheben.


    Lieber zu vorsichtig, als das man was übersieht und weg reißt.

    Wenn es bei Nissan heißt "unbestimmte Lieferzeit" kann man meist davon ausgehen das hier nichts mehr lieferbar ist.

    Eventuell dann übers Ausland bestellen, dort ist die Chance meist höher noch was zu erhalten.


    Auszüge aus NissanPartsDeal.com



    Wenn du die Ladefläche eh abnimmst, dann kommst du an alles gut ran.

    Der Einsatz wird umlaufend mit ein paar Schweißpunkten fixiert sein, der Rest ist Dichtmasse.

    Kann an sich bestimmt recht einfach entfernt werden, durch ausbohren der Schweißpunkte.

    Wenn man alles blank macht findet man die auch besser, einige verstecken sich manchmal gut unter Lack und Dichtmasse.


    Das Blech an sich sieht aber nicht so dramatisch aus.

    Da eh alles freigelegt wird bei dir, würde ich es selbst wohl nur strahlen und dann mit Rostumwandler und Brunox behandeln.

    Anschließend grundieren, abdichten und neu lackieren.


    Das Strahlen kannst du bei Tankstutzen und anderen schwierigen Stellen mit einer Handstrahlpistole punktuell machen.

    Da braucht es keine extra Strahlkabine und großes Tamtam.


    Die restlichen Flächen kannst du einfach mit den üblichen verdächtigen behandeln.

    Sprich Nadelentroster, Schleif- und Srahtaufsätze für Akkuschrauber und Winkelschleifer und auch mal die Handbetriebvariante.


    Bei mir ist es zwar ein Pathfinder aber genau so hab ich das komplett einmal mit Karosse und Rahmen gemacht. (siehe --> Link zum Umbauthread - Rahmenbearbeitung <--)