Jo6666 hat recht mit der Demontage der Originalreling, das hatte ich da falsch in Erinnerung.
Geht doch alles von oben, aber ne neue würde ich vermutlich trotzdem anders befestigen und daher von Innen auch ran gehen.
Hier mal paar aktuelle Bilder von meiner Bastellösung.
Danke dir aber die Plattformen die du geschickt hast kenne ich und bei dem von Rhino Rack bekomme ich mein Dachzelt nicht fest. Inkl. Markise.
Die andere Plattform ist zu schmal da wird mein Dachzelt drüber stehen links und rechts.
Wie viel Aufwand ist denn in der Regenrinne Halter zu befestigen? Muss der Dachhimmel raus ? Sind da drunter Leitung oder etc. Und welche Halter hast du verbaut ?
Ganz ohne basteln wird es wohl eh nichts passendes geben.
So viele Kombinationsmöglichkeiten wie es da gibt, wird immer was sein was ärgert.
Sollte das Dachzelt nicht einen eigenen Boden haben der es nutzbar macht?
Das wird doch sonst nur auf 2-3 Leisten verschraubt und bei vielen PKW stehen die ja auch über die Holme raus.
Somit sollte doch eine schmalere Dachkonstruktion auch funktionieren?
Sobald du irgendetwas baust, was nicht an der Originalen Reling befestigt wird, musst du ja Bohren bzw. die alte Reling demontieren.
Dadurch muss der Himmel immer runter.
Sprich alle Seitenverkleidungen ab, Säulenverkleidungen ab und dann den Himmel.
Ist leider in der Reihenfolge aufeinander aufgebaut.
Etwas in der Regenrinne montieren ist an sich kein Thema, einfach durchbohren und Schrauben neu eindichten.
Je nach Zustand alte Versiegelung gleich entfernen und neu machen, bei mir war sie recht brüchig gewesen.
An allen Stellen kann man nicht einfach so bohren aber das sieht man von innen ganz gut.
Musst ja auch an die Löcher ran kommen zum gegenhalten.
Der Fensterairbag verläuft auch in dem Bereich, daher aufpassen, das man dort nichts beschädigt.
Die Schrauben selber in der Regenrinne stören den Airbag dann aber nicht.
Mein Dachträger ist Eigenbau, also Längsträger, Haltewinkel, Gittereinsätze sind selbst gebaut.
Nur die ITEM-Profile und Airlineschienen waren Fertigteile, die aber auch aufs Maß gekürzt worden sind.
Da bleibt ja nur mal nachschauen über.
Sollte es da wirklich eine elektronische Regelung geben, müsste ja mindestens ein Kabel zum Lüfter laufen um wie beim Klimakompressor eine Magnetkupplung zu steuern.
Da würde die Möglichkeit dann doch bestehen das er dauerhaft anzieht und somit immer mitläuft.
Der V6 ist halt zu selten, da gibt es noch nicht so viel Erfahrungen im Forum.
Austauschen gegen was anderes geht schon.
Am Markt gibt es ja schon einige Lösungen.
Mal nutzen die den Originalen Träger als Basis, mal muss komplett neu aufgebaut werden.
Oder Eigenbau, je nachdem bist du von ein paar Euro bis über 1000€ dabei.
Link - Dachträger - mit Basis Originalträger (4-500€)
Link - Dachträger Rhino Rack vermutlich auch mit Originalträger als Basis (knapp 1000€)
Eigenbau mit Airlineschienen wird auch gehen.
Das gewölbte Dach wird da aber vermutlich etwas ärgern, die Schiene da angelegt zu bekommen.
Da muss man schauen eine sehr schmale & flache Schiene zu nehmen, die könnte über die Länge ggf. etwas in Form gebogen werden.
Oder direkt Eigenbau und selbst so bauen wie man es braucht.
So hab ich bei mir einen Dachträger gebaut der auch bis zur Frontscheibe & über das Schiebedach geht.
Da habe ich so im netz nichts passendes gefunden oder es kostete in dem Umfang gleich 1500-2000€.
Mein Träger hat Innen 60x30mm ITEM Profile & Gitter, Außen sind auf der ganzen Länge Airlineschienen & Beleuchtung eingearbeitet.
Link - Hier sieht man den Träger etwas.
Befestigt ist er aber nicht mehr an den Originalpunkten sondern in der Regenrinne vom Dach mit 8 Schrauben je Seite.
Da ist das Blech stabiler im Vergleich zu den Originalpunkten.
Dann also der Viscolüfter für den Wasserkreislauf.
Der wird wie oben erwähnt über den Motor selbst angetrieben und die Zuschaltung erfolgt rein über die Wärme, welche der Lüfter in der Kupplung aufnimmt.
Je wärmer es in der Kupplung wird, desto stärker greift die Kupplung zu und der Lüfter wird von der drehenden Welle mitgezogen.
Wirklich still stehen bei laufenden Motor wird er wohl nie, da alleine durch die Trägheit und von der Bauart das nicht möglich ist.
Sofern die Kupplung aber richtig arbeitet sollte man merken ob er nur etwas "mitgezogen wird" oder ob er richtig Luftvolumen durchschaufelt bei angezogener Kupplung/Temperatur.
Jetzt bleibt weiterhin die Frage um welchen Lüfter es geht?
Wenn du ein Relais gezogen hast um ihn abzustellen wäre das der elektrieche Klimalüfter.
Wiederum schreibst du von der Viskokupplung, was aber der Kühlerlüfter vom Motor wäre.
Das sind 2 verschiedene, die haben nichts miteinander zu tun.
Die Temperaturanzeige ist nur ein schätzeisen.
Die zeigt keine genauen Schwankungen an. (Macht eigentlich kein modernes KFZ, das verwirrt den einfachen Nutzer nur wenn ständig die Nadel wandert)
Wenn die über normal geht muss es schon sehr heiß sein im System.
Wenn aber Luft im System ist, dann kann der Sensor auch im trockenen hängen und er zeigt nicht an das gerade alles überkocht.
Ein Viskolüfter wird durch den Verbrennungsmotor selber angetrieben, der sollte keine elektrik haben welche ihn ansteuert.
Das passiert nur über die Flüssigkeit und Temperatur im Lüftergehäuse selbst.
Oder meinst du den elektrischen Lüfter der Klimaanlage?
Der sollte laufen sobald die Klimanalage aktiv ist was u.a. auch automatisch passiert wenn man die Lüftung auf Scheibe stellt.
Die wenigsten werden halt so arg im Gelände unterwegs sein, das der Bedarf dafür da ist.
Ich selbst hab vorn einen Windenträger aus 5mm Stahl an dem eine Öse mit befestigt ist.
Daher ist bei mir der Haken z.B. abgebaut.
Hinten habe ich den Originalen Haken noch dran aber der Hauptanschlagpunkt ist die Abnehmbare AHK-Platte.
Das bauen der entsprechenden Ösen würde ich zwar hinbekommen (Schweißgerät, Plasmaschneider und Co alles vorhanden) aber ich brauch sie selber nicht. 😐
Selber noch keins von beiden probiert.
Je nachdem wie groß und gut die Schadstelle erreichbar ist einfach probieren.
Schlimmer kanns ja kaum werden wenn aktuell nichts geht 
Löten mit dem richtigen Flussmittel geht auch fix, da muss man nicht ewig draufhalten.
Kann also durchaus klappen.
Das ist nur das reine Trockeneisstrahlen.
Pro Kilo Trockeneis kannst du schon 2-3€ rechnen und 200-300 Kilo braucht man für einen ganzen Unterboden/Rahmen auch schnell.
Dann die Technik dazu und das Personal, da sowas selten zum leihen ist und zack bist bei dem Preis.
Unterbodenschutz und Co kommt dann noch dazu.
Das sind dann aber überschaubare kosten.
Bei mir waren es glaub 5 Flaschen UBS, 3 Flaschen Hohlraumwachs und 2 Flaschen Unterbodenwachs.
Je Flasche ca. 10€.
Nadelentroster, Bürsten und Schleifmittel nochmal 100€ etwa.
Und dann ganz viel Zeit zum machen 
Hatte es für meinen auch vor, wären 1200€ gewesen aber die hatten keine Termine innerhalb 3 Monaten, da blieb nur manuell durchkämpfen, damit das Projekt auch weiter geht.
Da aber alles nackig war ging es auch so.
Klingt nach nem guten Ablauf. 
Wo bist du preislich beim Trockeneisstrahlen so gelandet?
Sieht erstmal nicht schlecht aus das Nachherbild.
Was wurde denn genau an Arbeiten gemacht?
Hoffentlich nicht nur plump drüber gesprüht?
Und pass beim Anheben auf das die Teller richtig unter dem Rahmen stehen.
Die sind schon arg weit innen positioniert, man sieht das sie schon kippen.
Infos dazu wären in der eMail gewesen aber die Adresse scheint nicht zu stimmen, die kam mit Fehlermeldung zurück.
Also die 8cm mehr sind schon nicht verkehrt.
Ölfilterwechsel geht durch das Radhaus ohne was weg bauen zu müssen.
Falls mal das Saughubregelventil getauscht werden muss, geht das genauso durch das Radhaus.
Ohne Bodylift wäre da kein Platz um soneinfach ran zu kommen.
Und der Rahmen lässt sich besser reinigen.
Die Bremsleitungen vorn sind in Schleifen gelegt, da ist mehr als genug Reserve zum höher nehmen.
An der Hinterachse sind bis 80mm auch keine anderen Leitungen nötig.
Nur bei den Handbremsseilen kann es dann langsam eng werden. 8cm Bodylift + 2cm Hinterachserhöhung +4cm Federn ging bei mir aber auch noch gut.
Die Original Karosserieschrauben zw. Kabine und Rahmen sind 10.9.
Die neuen längeren "nur" 8.8 aber bei 10Stk. sind auch da noch genug Reserven mit einkalkuliert.
Schlauchmaße hab ich jetzt nicht im Kopf, kann man aber einfach unterm Auto auch mal ausmessen.
An die Schläuche von Einfüllrohr und Entlüftung kommt man unten ganz gut ran.
Den Bodylift noch höher als 8cm zu machen bringt keine wirklichen Vorteile mehr.
Die großen Räder passen damit schon drunter.
Der Böschungswinkel wird leicht verbessert und natürlich die Wattiefe fur die reine Kabine.
Hinten ist dann eher die serienmäßige Anhängerkupplung das Problem bei Steigungen, da ist eine abnehmbare/verstellbare von Vorteil.
Zudem durch die Höherlegung der Kugelkopf zu hoch sitzen wird.
Für die Wattiefe müssen noch die Differential- und Getriebeentlüftungen hoch gelegt werden.
Mit Schnorchel gehen dann auch über 70cm ohne gleich Angst haben zu müssen.
Hallo Stephan,
da hast du ja einen Ordentlichen Fuhrpark gehabt oder noch im Bestand.
Wäre auch noch was für mich aber da scheitert es am passenden Führerschein und sämtliche Hallentore bei mir bieten nur 2.45m Höhe.
Da dein Dicker Italiener ist, sollte er wirklich eine gute Basis bieten und kaum Rostauffälligkeiten haben.
Nutze das und mach Zeitnah eine Reinigungs- / Entrostungsaktion von unten und Konserviere ihn gut und den Rahmen schön auswachsen.
Wenn möglich Ersatzrad und Tank auch abmachen, dahinter hängt gern Modder und man kommt sonst nicht ran.
Dann sollte er auch in unserer Region hier lange halten.
Bei den Reifen kenne ich deine Vorerfahrung auf den LKWs nicht.
MTs sind doch recht laut ab 50km/h, da schauen die Fußgänger schon und trauen sich nicht auf die Straße (obowhl eigentlich ein Vorteil )
Aber es ist schon recht Geräuschintensiv, besonders bei höheren Geschwindigkeiten auf langen Strecken.
Und wie oft braucht man es , denke 90% rollt man auf gut ausgebauten Straßen und Wegen.
Ich hatte selber MTs am Anfang drauf, bin jetzt aber auf BF Goodrich K02 unterwegs.
Defintiv leiser und trotzdem noch etwas Profil wenn man es mal braucht.
Der Bodylift ist original von Michaelis, sind Aluminiumhülsen in 57mm Durchmesser und 80mm Länge.
Bei mir sind die Abstandhalter aus Kunststoff gebaut.
Die Originalen Schrauben sind 10Stk. M12x1,25 - 120mm.
Neu reingekommen sind M12x1,25 - 180mm.
Die Schrauben habe ich aber nur in einem Shop gefunden.
Die meisten die man sonst findet sind max. 140mm lang.
Eine Anleitung auf Englisch für die Höherlegung wäre auch verfügbar, da sieht man grob was man alles lösen muss zum Einbau. Ist zwar schon 30mal über einen Kopierer gegangen aber man erkennt schon um was es geht.
Bremsleitungen muss man nicht verlängern, die haben genug Reserve.
Bei der Lenkung muss das Zwischenstück noch verlängert werden und der Schlauch beim Tankstutzen muss gegen einen etwas längeren getauscht werden.
Alles kein Hexenwerk aber auch nicht mal in 5min gemacht.
Sollte aber denke bei dir kein Problem, sein im Vergleich zum LKW ja schon fast Feinmechanik 
Und das die Frau nur 160cm Groß ist, ist keine Ausrede.
Mein Dicker hat +4cm Fahrwerk, +8cm Bodylift, +2cm Reifen, +2cm Extralift an der HA.
Meine 6 Jährige Tochter mit knapp 1,25m klettert auch alleine rein und es gibt keine Trittbretter. 
Zum Unterfahrschutz bin ich selber noch nicht gekommen.
5mm Alublech vom Schrott liegt schon da aber keine Zeit und gerade auch kein Platz auf der eigenen Bühne. 
Und mit dem teuren aufs Fahrzeug ausgestellten "Goldpapier" kannst ihn sogar bis auf 3500kg auflasten lassen ohne wirkliche Änderungen am Fahrzeug.
Benny85 Es kann von den Türdichtungen her kommen, die Dachreeling kann natrülich auch undicht sein und es läuft an der Ä-Säule runter.
Es kann auch die Frontscheibe sein, bei der die Verklebung eine Schadstelle hat.
Bleibt ja nur Spurensuche betreiben ob man irgendwo Laufspuren vom Wasser findet.
Also mal die A-Säulenverkleidung und Fußraumverkleidung abmachen und prüfen ob man Feuchtigkeit findet.
Das wird dir leider nicht viel bringen.
Das Gutachten ist spezifisch für die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs ausgestellt.
Daher kannst du zwar schauen was alles drin steht, der Sachverständige der es dir abnehmen muss bzw. die Behörde die es eintragen soll kann damit aber nichts anfangen.
Bleibt nur der Weg über die bekannten Anbieter (ATB-Tuning, S.K. Handels GmbH , MAD-Vertrieb, ...).
Sofern deine AHK schon ausreichend dimensioniert ist brauchst du "nur" das Gutachten auf dein FIN.
Also 300-600€ für ein Stück Papier. 
