I dad koa LL nehma, des Zoich is zugnagld mid Zusätza, damids oaf Biega un Brecha 'd 30k schaffd.
Is Oil is eigli längsd durch, Viscoverlusd inklusiv.
Tu Deinem Motor gutes, wechsel alle 15K, nimm ein vollsynthetisches, schaue auf die Freigaben (nicht unbedingt mehr ist besser, sondern die passende muss her), spare Geld.
So lieber Threadersteller, wie gehts denn weiter?
Dein Motor ist/wurde zerlegt... hast Du jetzt mal im Motorraum herumgeschaut, ob es sichtbare Schäden gibt? Marder sind gefräßig zB
Zahlen zur Kompression wären auch gut.
Ölverlust klingt nicht gut, da hilft nur prüfen des Brennraumes mit Endoskop, ob das Öl da durchgeht (und bei welchem).
Bislang erscheint es mir so, als könne man das erst mit so Geräten wie dem i903 von iCarSoft und ähnlichen. Jenes bekommt man erst ab 100,- Euro. Bestimmt günstig, mir im moment aber doch etwas viel.
Habe das I909(?) (Mitsu + Mazda) gekauft und bin recht begeistert. Hier und da weng "rustikal", tut aber seinen Job und die Livedatenanzeige ist sehr nett. Die 100EUR sind sehr gut investiert, weil es auch ohne Probleme mit den alten Modellen zurechtkommt.
Hilft definitiv zB auch beim Lambda-Diagnostizieren oder wenn zB Gaspedalpotis spinnen, weil man all diese Rohwerte sehen kann, auch zB Zündzeitpunkt, -rückstellung etc.
ABS komme ich bei meinem Mitsu nicht ran. Fehlerspeicher lesen+löschen ist bei eigentlich allen Geräten standard.
habe den Fehlercode auslesen lassen
Die 16384.ste Empfehlung zum Kauf eines 20€ OBD-Lesegeräts. Wie oft soll ich das denn noch schreiben ?
Manchmal ist es mir auch schleierhaft.
Fürs Händy und Spiele und LCD-Fernseher sind Stunden an Zeit da und n Haufen Geld, aber sich a bisserl mit seinem Auto, Haus, ... auseinandersetzen - da haperts dann.
Das meine ich generell, ich will Dir nichts böses, lieber Threadersteller.
Ja, ziemlich klassische-langweilige Werte für alle "regulären" Motoren. Hängt natürlich immer vom Öl ab (0/5/10W40/50/60).
Spezifisches weiß ich nicht zum MR.
117PS? 
Bei "Sport" dachte ich jetzt schon eher an 200PS...
Diesels haben eigentlich immer so "Wirbelklappen", "Drallklappen" etc. Wenn die nicht richtig funktionieren, dann ruckelts in bestimmten Fahrsituationen, gerne im niedrigen Bereich.
Vielleicht ist das Dein Problem? Die können auch mit der AGR gekoppelt sein, um bestimmte Unterdrücke zu erzeugen, um bestimmte Abgasrückführraten zu erzwingen.
https://www.autoservicepraxis.de/fm/5468/main.10008229.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Drallklappe
PS: Igg wees schon, warum igg nur nen Benziiina fahre 
Drosselklappe reicht.
ZitatWollt ihr die totale Antriebswurst?
Teste das mal mit dem Einschlagen der Lenkung, am besten im 1. Gang
120' rum kanns gerne auch losgehen damit.
Auf der Bühne: Schau mal alles an der Aufhängung an, rüttele an Zeug, versuche, die Räder zu "verkanten". Schaue, ob Du irgendein Spiel entdecken kannst.
Die ATW rosten gerne, das mal prüfen. Und dann natürlich das/die Gelenke mit der Gummimanschette.
Auch mal die Räder drehen, ob hier was zu hören ist vom Getriebe, etc.
Und unwarscheinliche Dinge, wie eingefahrene Schrauben, Metallteile, Steinchen im Reifen oder auch gebrochene Federn, gebrochene oder verzogene Bremsscheiben, ...
Ohne Worte!
Das was ich denke schreibe ich hier nicht hin... https://www.ksta.de/koeln/rode…-vor-vandalismus-32026130
Nicht kapitulieren, da ist zu einfach und lässt alles kaputter werden.
Kameras aufstellen, Wache schieben, Vandalen dann festsetzen und der Polizei übergeben!
Alles richtig!
Allerdings ist es dann schwer, für diese Öle verlässliche Ölanalysen zu bekommen. Diese lese ich immer und entscheide mich dann für meine Öle. Gerade mein Mitsu ist da "gnerschig".
Mein Fehler, ich verwechsle ständig D4 mit Euro4, was ja eigentlich nur ein Euro3 war.
N dicker 200er Kat reicht nicht, direkt nach dem Krümmer?
Man kann ja auch bis 400cpi - wenn ich mich recht erinnere - nachträglich kaufen und einschweißen.
Bei den API-Normen darfst Du gerne auch zu besserem Öl greifen, die sind rückwärtskompatibel.
Bei ACEA gilt das auch beim A2, da kannst Du bedenkenlos ein A3/B3 oder A3/B4 nehmen.
AUF KEINEN FALL ein A5/B5, das ist nur für spezielle Motoren geignet!
Liqui Moly Synthoil Hightech 5W40 ist immer ein guter Start zum Ausprobieren und doppelt, wenn Du eher Langstrecken fährst (was ich bei Dir jetzt eher vermute, von dem, was wir im Zündkerzenthread gelesen haben).
Da es auch sehr scher- und temperaturstabil ist hilft es auch gern bei Problemmotoren gegen Ölverbrauch.
Sehr solides, vollsynthetisches Öl zu einem sehr guten Preis und beinahe überall erhältlich für Daumen 45EUR/5L (amazon portofrei, ebay frei, Teiledealer vor Ort, ...).
Ein 30er Öl würde ich eher nehmen, wenn ich kürzere Strecken habe oder eher ein totale Bummelfahrer bin, den die Kraftstoffersparnis von 0,5% interessiert.
Und nach dem TÜV sollten wir trotzdem mal Deinen Ölverlust checken.
Am besten mit einem Ölwechsel mit qualitativ hochwertigem, vollsynthetischen Öl starten!
Danke für das Bild der Zündkerzen, das ist definitiv amüsant bis schockierend
Der 2. Kat ist wohl für EURO4 eingebaut worden... kannst Du ja mal bei http://nissan4u.com schauen.
Eine weitere Möglichkeit ist noch, einen 100er/200er "Renn"-Kat hinter dem Krümmer zu montieren und den kaputten Kat im Krümmer komplett zu entfernen.
Abgastechnisch solltest Du auf die gleichen Werte kommen.
Da ist dann natürlich Geschick mit dem Schweißgerät gefragt.
Generell, Herth+Buss und Konsorten sind auch völlig OK bei solcherlei Teilen. Da kostet Dich die Spule dann wohl so 40EUR.
Bei Zündkerzen jedoch bitte IMMER zu NGK greifen, normale NGK sind völlig OK.
(Iridium-Kerzen sind deutlich teurer, halten länger und haben einen besseren Zündfunken - das wars auch schon, muss nicht sein!).
Bei einer Laufleistung von 200k (ehrlich? mit nur 1x Zündkerzen?) würde es mich nicht wundern, wenn die Kerzen völlig hinüber sind und daher Dein Fehler kommt. Da mal anfangen.
Wir warten nun gespannt auf das Kompressionmessergebnis.
PS: Ansonsten musst Du jetzt nur noch Deiner Frau das "Nein, nein, nein"-Sagen beibringen. Bei Werkstätten sollte das immer die Standardantwort sein
Warum nicht Suzuki mit in die Allianz Nissan-Mitsu holen?
Das könnte dann das Dacia der Japaner für Förster statt Handwerker werden, oder so.
ATWs sind immer ein Kandidat bei höheren Laufleistungen bei Nissan.
Allerdings kann man die Geräusche normal deutlich beeinflussen, wenn man zB sehr langsam fährt und dann komplett einlenkt und ggf. etwas Gas gibt.
Auch Kandidaten: Radlager.
Stabis und Aufhängung ist ja nicht drehzahl-/geschwindigkeitsabhängig.
Ich denke, es wird bei Dir Zeit für eine Hebebühne!
Wir wollen mal hoffen, daß es nicht Pleullager, KW-Lager oder was im Getriebe ist.
Ich hoffe nur das die anderen Vereine auch irgendwann dazu fähiges Personal hat.
Ich gestehe, das ist mir relativ egal, solange sie es endlich dürfen und endlich tun.
Ich möchte, daß Veränderungen endlich einmal entsprechend mit normalem Aufwand geprüft werden UND Monopole dieser Art sind gemäß EU ohnehin wettbewerbswidrig.
Sorry, denn selbst eine massive Änderung am Auspuff ist ein Prüfaufwand von max. 30Min, somit ~50EUR.
Faktisch gibt es diese Monopol nur, damit die Autokonzerne vor Innovationen bei älteren, bereits verkaufen Modellen beschützt werden, so daß sie mehr verkaufen ODER daß man an seinem eigenen Besitz nichts mehr verändern darf.
Man denke nur an LED-Scheinwerfer. Jeder weiß, daß eine LED zu konstruieren, die identisches Abstrahlverhalten zu einer Halogen hat, etwas ganz einfaches ist.
Warum sollte ich diese dann nicht (bei ähnlicher Helligkeit) in einen normalen H1/H4/H7-Scheinwerfer einbauen können?
Oder gar einen kompletten Nachrüstscheinwerfer?
Oder warum soll ich nicht irgendein Rohr als Auspuff dranschrauben dürfen, solange das Lärmverhalten passt und der Kat weiterhin funktional ist?
Das macht alles keinen Sinn!
Der ADAC-Mann kam und meinte zum einen, dass der Motor sich gut anhörte (trotz 195.874 km), kontrollierte den Ölstand, welcher sich als genau
Na, die ADAC Typen werden auch immer komischer. N Nissan ist doch kein deutscher (ungarischer!) Mistmotor, der ab 120' auseinanderfällt.
Die Kisten tickern normal mindestens einwandfrei bis 250'.
Im übrigen wird beim TÜV geprüft, daß keine Kontrollleuchte leuchtet, sobald der Motor läuft. MKL ist normalweise betriebs- bzw. abgasrelevant.
Boschdienst. Die Druckprüfung ist zu zweit ja wohl sowieso einfacher und vielleicht hat mein Bekannter ja sogar ein Set zum Druck prüfen. Es scheint mir keinen Sinn zu machen auf Verdacht eine neue Zündspule und Zündkerze einzusetzen, das würde ich mir ja noch zutrauen, aber wenn
Zündspule: Die besten, teuren ~60-80 EUR pro Stück, Zündkerze die beste, teuren NGK Iridiums 12EUR/Stück, das Tauschen max. 20min! Weiß nicht, warum die Werkstatt da so einen Aufrieb und was von 400EUR murmelt macht. Es ist kein verbauter deutscher Motor mir 27 Plastikkappen, wo man nicht hinkommt
Zündspule / Zündkerze ist normal garkein Problem, Du brauchst halt einen passenden, langen Zündkerzenstecker und dann beim Anziehen Feingefühl (steht auch auf der Packung).
Aber fahre doch ruhig zu Deinem Bekannten, dann bist Du sicherer und es gibt gleich ein weiteres paar Hände zum Helfen.
Im Moment würde ich doch erstmal von einem Zünd(kerzen,spulen,kontakt)problem ausgehen und noch keine Pferde scheumachen.
Das Kerzenbild und die Kompressionsmessung ("Druckprüfung", im übrigen auch 5min/Zylinder) kann Dir dann deutlich mehr erzählen.
Dann natürlich Motor, Ölwanne etc. alles mal von allen Richtungen ansehen, es kann auch sein, daß das Öl irgendwo rausschwitzt.
Falls Dein Bekannter versiert ist, dann bitte auch alle Entlüftungsschläuche (Kurbelwellengehäuse und Ventildeckel) prüfen, Luftfilterkasten öffen und kontrollieren, Ansaugschlauch abbauen und kontrollieren.
Findet sich hier sichtbarer Öleintrag, dann verlierst Du das Öl (wohl) nicht im Zylinder.
Im übrigen immer gut: Motorcode und "problems" in Google eingeben.
Bei Deinem "CR12DE problems"
ZitatThe main problem of this engine is the loss of power, rough idle. It happens because of the front catalytic converters. They wear out because of poor quality fuel, and their ceramic dust through EGR system is absorbed by the engine. As the result, it grinds the cylinder walls, and then the dust gets into the oil system and spreads all over the engine.
Gruß und viel Glück,
F
Servus,
wie oggsi schrieb, erstmal Brems- und Kupplungsflüssigkeitstand kontrollieren!
Dann: 15,4V erscheint mir etwas sehr viel! Die meisten laufen mit einer Bordspannung bis 14,5V, und auch Batterien mögen nicht sonderlich viel mehr Spannung.
Prüfe die Spannung bei laufendem Motor bitte mal sorgfältig mit einem (normal) guten Messgerät.
Gruß,
F
VW bietet z.B. ALLEN anderen Herstellern seine E-Plattformen an was es ja auch nie gegeben hat.
https://www.volkswagenag.com/d…artner-for-a-new-era.html
Ja, so einen elektrischen VW ID möchte ich schon unbedingt kaufen, da er so formvollendet formschön ist!
Wird langsam Zeit, dass sich beide Marken wieder zusammenraufen und vereint an einem Strick reissen. Die Zeiten werden sowieso nicht besser.
Ich verstehe, Du redest bei "an einem (japanischen) Strang ziehen" von Mitsubishi und Nissan oder?
PS: Man kann träumen. Renull muss wech!
