Beiträge von Freek

    danke für die vielen antworten<<! Es ist ein Automatik.


    Rattenscharf!!! (Drei Ausrufezeichen sind gerechtfertigt.) Du hast die (Halb-)Sportausführung mit den geilen 205/55 (oder warns 50?) R16 Felgen! Müsste sogar leicht tiefer liegen. Genau den J30, allerdings in bronze, bin ich auch gefahren. Solche fein-ziselierten Dinger findet man heute nicht mehr.


    Bitte, bitte tausche das Automatiköl. Unserer ist genau dann daran gestorben - die entsprechenden "Kupplungsbänder" für den 2. und 4. Gang waren durch und verursachten Rutschen (d.h. die Gänge greifen unter bisschen schon Drehmoment nicht mehr), und das bei ganz wenig km.


    Gruß und viel, viel Freude!

    F

    Servus,


    wie schön, ein J30, die liegen mir auch sehr am Herzen. Ganz toll finde ich bei dem ja das sanft geschwungene Cockpit. Keine Ablenkung, einfach nur Auto zum Fahren. Und man sitzt superniedrig, sehr angenehm und fast sportlich.

    http://carphotos.cardomain.com…/21/31632510004_large.jpg


    Hast Du Automatik oder Schalter?


    Zum Motoröl: für die älteren Japaner funktioniert das Liqui Moly Synthoil Hightech 5W40 normal sehr gut, ist vollsynthetisch und sehr gut belastbar. Auch im Winter hast Du besseren Kaltstart, ohne unter Last Schmierreserven zu opfern. Preislich auch nicht so schlimm, um die 45EUR/5L.

    Zeigt Dir auch der LM Ölratgeber und sagt, Du brauchst 4,3L.


    Zum Getriebe:

    - falls Automatik, dann Dexron III, bitte trotzdem auf vollsynthetisch achten (was es normal per Norm ist). Hier brauchst Du 2x die Füllmenge, denn das Getriebe muss beim Flüssigkeitstausch gespült werden.

    - falls manuell, musst Du mal die Ölnorm und Viskosität nachsehen, aber ich vermute ein GL4 wird es sein. Auch hier auf vollsynthetisch achten, das ist einfach besser auf Dauer.


    Zum Krümmer: Ja, ein großes Problem, aber nur, wenn Du richtig ans Gas gehst, dann verzieht dieser sich. Fährst Du gemütlich und gleichmäßig hast Du weniger Probleme zu erwarten.

    Möchtest Du eine Dauerlösung musst Du Dir beim Aufpuffbauer einen Krümmer bauen lassen; das ist nicht so schlimm oder teuer wie man denkt.

    Fummelig ist einzig die (De-)Montage.

    Die Ersatzteile haben nämlich exakt das gleiche Problem!


    Manche montieren auch 2x die Krümmerdichtung, um den Effekt etwas abzumildern. Hier wird die MaxJ30 oder andere bestimmt auch mal was schreiben.


    Das schlimme am Verziehen ist, daß

    - es Dir eine der Schrauben abreißen kann, wenn diese zu fest angezogen werden

    - Du meist ein Problem mit dem Abgas wegen Lambda bekommst


    Ich kann Dir nur ans Herz legen, auch mal die Kühlflüssigkeit zu tauschen, wenn die den Max lange behalten willst.

    Kaufe original Nissan L250 ODER Ravenol HJC Protect, das kommt dem am nächsten und ist auch leichter verfügbar.


    Gruß und viel Spaß mit dem Max,

    F

    Gegen Molykote , besser chemisch Molybdän-Disulfit, habe ich absolut garnichts, die Ergebnisse dazu sind eindeutig belegt.

    Aber dann bitte in einem richtigen, vollsynthetischen Öl, per manuellem Zusatz.


    Bei meiner Aussagen Müll-Öl weiche ich keinen Centimeter. Alle mineralischen und teil-synthetischen Öle sind Müll-Öle. Ich mag selbst die Hydro-Crack-Öle nicht sonderlich, da sie immernoch auf mineralischem (Erdöl) Grundmaterial basieren - was per definitionem immer ungleichmäßig ist.

    Wer sein Auto liebt, liest mal kurz die Postings zur AGR und sieht dort tolle Bilder, u.a. auch verursacht durch den Öleintrag aus Ventildeckel- und Kurbelwellenentlüftung.


    Heutzutagen wissen wir es deutlich besser. Synthetische Öle haben exakt definierte und erschaffene Eigenschaften und sind immer natürlichen Ausgangsmaterialien überlegen. Sie verbrennen auch sauberer und somit gibt es überall deutlich weniger Ablagerungen.


    Im übrigen habe ich nicht Dich "beschimpft", sondern lediglich das Öl - bitte nicht verwechseln :)


    Und jetzt sind wir auf die Erfahrungen der anderen gespannt.


    EDIT: Jetzt machen wir etwas spannendes - wir lesen Datenblätter:


    https://pim.liqui-moly.de/pido…chtlauf10W-40-28.0-de.pdf


    versus


    https://pim.liqui-moly.de/pido…HighTech5W-40-16.0-de.pdf


    Hier siehst Du eindeutig, daß das MoS2-Öl mit 11,2% einen deutlich höheren Verdampfungsverlust hat als das Synthoil Hightech.

    Bedeutet: Du hast mehr Ölverbrauch und Öleintrag in den Motor!

    Zum Thema: für den SR20 war wohl mal 5W30 gedacht, also doch eher dünner. Bekannt ist auch, daß die SR20s fast immer einen Ölverbrauch haben, selbst wenn alles in Ordnung ist.
    Wohl um dem zu begegnen griffen viele zum 10W40, auch war es jahr(hunderte)lang das Standardöl in DE.


    Ein 0W40 ist im Winter sicher genau das richtige, da der Öldruck deutlich schneller hochkommt, das Öl besser in die Zwischenräume zum Schmieren kommt und auch der Kettenspanner schneller Druck hat.

    Wenn Du nur im Sommer Autobahn mit Vollgas heizt ist es vielleicht nicht das beste Öl, das das 0er Grundöl zu dünn ist.

    Die W40er Viskosität bei Hitze wird nämlich durch spezielle Moleküle erreicht, die sich entsprechend unter Hitze "ausfalten" und aneinanderhängen (man verzeihe mir die gandiose Vereinfachung chemischer Vorgänge) und so die W40er Viskosität gehalten werden kann, das "Grundöl" ist jedoch deutlich dünner.


    Man kann immer nur wiederholen:

    - Wer selbst ein bisschen schraubt, merkt, welches Öl der Motor "mag". Das kann auf Grund der Historie durchaus auch bei jedem variieren.

    - Kaltstart (selbst bei 30 Grad außen) ist Tortur für den Motor. Deswegen ein gutes Öl wählen, was auch über die Lebenszeit nicht eindickt (viele Castrols tun das, oder sie werden massiv dünner. Castrol ist das letzte, was in nen Motor sollte, bestätigt durch viele Tests), verbrennt (=zuwenig Hitze/Scherstabil, schwarz, Ruß) und somit seine Schmiereigenschaften verliert.

    Generell bleibt zu sagen, je besser das Öl, desto weniger Verschleiss und Verdrecken gibts im Motor; allein schon deshalb (Verdrecken) lohnt es sich, immer zu vollsynthetischen Ölen zu greifen.

    Wer sein Schätzchen lieber 300' statt nur 150' fährt der kauft halt Öl für 50EUR/5L statt nur 30EUR/5L.


    So einfach ist das, und da muß man nicht filosofieren.


    0W40 ist vollkommen überflüssig im SR20 . Das ist doch kein Hochdrehzahl - bzw Hochleistungsmotor der extrem dünnes Öl braucht.

    Ich fahr in meinem Passat 2,8 V6 das 0w30 Synthoil Longtime welches von Liqui Moly empfohlen wird.

    "Öl ist da, nur nicht das, welches hingehört."


    Falsch, der SR20 war für höhere Drehzahlen ausgelegt und hat 86x86 Bohrung x Hub. Er entfaltet seine Leistung ohnehin mitte bis oben.

    Er kann zu einem Hochleistungs/Hochdrehzahlsaugmotor werden, mit nur ein paar kleinen Umbauten, der sauber läuft.


    Das von Dir referenzierte LM Öl (MOS2 Leichtlauf 10W40) ist ein absolutes Müll-Öl, da es sogar noch mineralische Bestandteile hat.

    Bitte tue das keinem anderen SR20-Fahrer an. Das ist das bisschen Geld wirklich nicht wert.


    Bitte rede nicht von deutschen Autos, noch dazu Betrüger-VW, das disqualifiziert sämtliche Aussagen, da wir es hier mit Japanern zu tun haben und diese sind deutlich verschieden, in allem.


    Brauchst DU denn eine schöne, intelligente Frau? Sicher nicht, aber es macht das Leben deutlich angenehmer.


    im Primera 2,8

    :wow:

    Big bore, big stroke kit! Hat dann aber Drehzahllimit von 4500RPMs :D

    ABER, ganz wichtig: Der Motor läuft auch ohne die Nockenverstellung, mindestens geht er in den Notlaufmodus.

    Er hat halt obenrum bzw. ganz unten etwas weniger Leistung.

    Der Motor startet NICHT, wenn NWS und KWS-Signale völlig nicht zusammenpassen.

    Hattest Du schonmal die Fehler ausgelesen / ausgeblinkt?


    Guck mal hier, viel Lesestoff. Manche der Links zeigen auch was von den SR20DETs, aber das Prinzip ist immer das gleiche.


    https://en.wikipedia.org/wiki/N-VCT


    http://datsun1200.com/uploads/newbb/174_587317fd8545e.jpg


    https://www.ebay.com/itm/Engin…an-Infiniti-/191828455194


    https://teamredstage.files.wordpress.com/2013/06/manual.png


    https://teamredstage.wordpress…lve-timing-control-n-vtc/


    http://workshop-manuals.com/ni…nt_information/locations/


    http://workshop-manuals.com/ni…ation/diagrams/page_2348/

    Bisher das Günstigste sind 2400€ für Austausch (Teile + Arbeitszeit) X/:

    KNZ, Kupplung inkl. Umbau auf Einmassen-Schwungrad, Wasserpumpe, Keilriemen-Kit, Steuerkettenkit.

    Servus,


    Du hast Dir bei der Reparatur/Umbau viel vorgenommen. Die 2000EUR+ kommen da leider schon hin.

    Auch die Teile werden gut zu Buche schlagen (EMS und ne gute Kupplung kosten einfach, WaPu ist oft unnötig teuer und Fummelei und Steuerkette ist hauptsächlich Fummelei und sauberes Arbeiten). Hinterher hast Du jedoch eine solide Substanz für die nächsten 150' - 200' km.

    Ob man jetzt allerdings gleich den Motor komplett ausbauen muss? Getriebe (inkl. Antriebswellen) sollte normal doch ausreichen, um hinzukommen,
    Allerdings kenne ich nicht den Motorraum des X-Trails!


    In NRW kann ich Dir als Bayer leider nicht weiterhelfen - aber auch ich kenne keine Werkstatt, der ich das "mal so eben" zutrauen würde.

    Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg. Bis dahin kannst Du ja immer fleissig Flüssigkeit nachfüllen.


    Die Lehre davon: Ich fahre seit mehr als 15 Jahren nur PKW´s mit Automatikgetriebe und bin so dieser ganzen Probleme mit Kupplungen, NMZ usw. für immer los. Heute Schalter zu fahren ist als ob du an einem Rechner von heute DOS-Betriebssystem nutzen möchtest. Kannst davon ausgehen, dass mit der AT der Motor immer im optimalen Bereich arbeitet, was für die Lebensdauer alle Komponenten, nicht nur der Kupplung, vorteilhaft ist. Als Gebrauchten würde ich immer nur nach Automatik greifen.



    Es wäre schon schön gewesen, wenn Du dem Problemhabenden hilfst und hier nicht einfach mit "AT" reingrätscht.

    Wir wollen nicht im Detail eingehen, und vieles davon hat sich längst als Mythos herausgestellt ("immer im optimalen Bereich", "Gebrauchter immer Automatik").

    Auch ATs brauchen Wartung, diese regelmäßig, und allein das Öl inkl. Spulung schlägt kräftig $$$ zu Buche. Auch gab und gibt es viele Probleme mit den AT-Ölkühlern.

    Die meisten gebrauchten ATs haben ihre beste Zeit hinter sich, Wartungsstau etc. Auch ich habe ein AT im Maxima J30 schön sterben sehen, schön langsam, unaufhaltbar, unreparierbar.

    Nein, danke, das brauche ich nie wieder. AT ist zusätzlich Komplexität, und Komplexität ist immer schlecht, wenns an Probleme, Wartung oder Reparatur geht.

    Mehr schreiben wir zu diesem offtopic-Posting nicht.

    Gruß,

    F


    Als PS gebe ich mit - Leute scheuen Reparaturen an ihrem Lieblung für 2000EUR und kaufen sich lieber ein neues Auto für 20000EUR - das verstehe ich dann immer nicht.

    Servus,


    Falschluft wird vermutlich durch eine Diskrepanz zwischen LMM und MAP-Sensor (Manifold Absolute Pressure) angezeit, somit ist angezeigt


    - alle Schläuche im Ansaugtrakt zu Prüfen, inkl. Kubelgehäuse bzw. Ventildeckel, auch die Tankentlüftung und Bremskraftverstärker!!! etc pp.

    - LMM und MAP-Sensor zu prüfen (falls beide verbaut sind, ich kenne Deine Motor nicht - Turbos setzen meist auf MAPs).


    Einfacht gesagt kommt das Problem auch, wenn der Motor läuft, Du aber zB den Ansaugstutzen mit dem LMM drin abziehst oder der MAP etwas völlig unsinniges meldet (Motor läuft im Leerlauf, MAP zeigt aber Boost an etc).


    Also - OBD2-Leser anschließen und mal Werte anschauen! Und Schläuche weiter prüfen, ggf. mal Sensoren zum Test tauschen.


    Gruß,

    F

    Das wünsche ich euch allen auch, habt einen guten Start ins neue Jahr!


    Mein 2017 war eher bescheiden bis beschissen (es steigerte sich zum Jahresende hin), aber wenigstens ist mir der Mitsu durch den TÜV und der Primera schläft friedlich und beschützt unter einer Plane, bis ich ihm den ZZP final einstelle.


    Ich wünsche mir auch, daß der Oggsi nicht zu schnell oggsidiert und uns noch lange erhalten bleibt - bei seinen postings ist alles dabei, lachendes Auge, weinendes Auge (kaputte Maximas...) und zwischendrin viel Ansporn zum Selbstschrauben und Dranbleiben.

    Gruß,

    F


    PS: Seite 486 - ein 486er war mein erster, ernsthafter PC :)

    Völlig am Thema vorbei - die Furchtlosen fahren jetzt los, der Winterdienst schläft tief und fest, die Politik ist mal wieder zu faul, die Nachtschicht zu zahlen - und es herrscht geschlossene Schneedecke überall.

    MICH stört das ja nicht, aber die anderen fahren dann immer so komisch. Wohl, weil sie "left foot braking" nicht beherrschen...


    Die Bilderchens waren jedoch schlimm.

    Hier, Dein Spender: https://suchen.mobile.de/fahrz…45&pageNumber=1&scopeId=C


    ... dann lässt man das eben eintragen - schließlich fährt das so in einem Maxima/Altima herum.

    Und die ODB-Angaben - wie ich oben schrieb - gemäß ECU-Programmierung geradeziehen.

    Oder man lässt einfach Endrohrmessung machen und nix ODB2-Mist. Ist halt kaputt, geht nicht, was auch immer.

    Ob jetzt CVT oder richtiges Automatikgetriebe ist dann auch schon wuschd.


    Ja, das sollte man kurz vorher mal mit dem TÜV/... absprechen und Möglichkeit abprüfen.

    Hier hat jemand nen 3L V6 in nen Primera eingebaut und das abgenommen bekommen!

    Man kann auch mal die Pseudo-Gangabstufungen des CVTs raussuchen und mit dem Automatikgetriebe abgleichen, dann wirds mit der Eintragung auch leichter. Bei Motorrädern sind - soweit mich mein altes Hirn nicht täuscht - bis 8% Abweichung ohne große Messung/Lärm-Abgasgutachten eintragungsfähig.


    Redets doch nicht gleich alles kaputt!

    Servus,


    ein etwas verwirrter TÜV'ler kann mit "Unfall/Verletzungsgefahr" argumentieren.

    Suche Dir einen TÜV am Land oder einen "landesfernen TÜV" (zB Rheinland in Bayern statt TÜV Süd).


    Wenn mich nicht alles täuscht wurde bei meinem Primera damals auch nochmal nachgearbeitet, um die Flucht hinzugekommen, also zB Motorhaube einstellen oder Kotflügelaufhängung etwas hochbiegen.

    Bei Dir müssen man ggf. die Motorhaube etwas nachdengeln.


    Gruß,

    F

    Super Idee!


    So jetzt sage ich was ganz anderes: Du solltest mit einem Nissan-Motortuner reden, der die Software hat, um die ECU entsprechend anzupassen.

    Sehr häufig kann man hier Features an/ausschalten. Vielleicht findet sich hier eine entsprechende Einstellung für CVT/Manual/Automatik oder man kann etwaige CVT-Dinge stillegen. Es ist ja schon so, daß beim einem "Schaltvorgang" der Motor gedrosselt wird, auch bei der Automatik.

    Die besten Karten hast Du wohl mit nem Automatikgetriebe, da dieses in den Maximas in USA verbaut wurde.

    Umschlagplatz für solche Teile ist im übrigen Niederlande! Da findest Du viele "halfcuts" (also Motorraum komplett, teilweise inkl. Cockpit).


    Schlimmstes wird dann Kabelbaum sein! Da wirds nichts mit "altes ab, neues dran" und Du brauchst jemanden elektrisch sehr erfahrenes.

    Ja, dann kommt noch der Teil mit den Antriebswellen und Abständen etc.


    Deine besten Chancen hast Du in einem amerikanischen Nissan-Forum, wenn Du mal fragst - die Leute dort bauen wirklich ALLES um/aus/ etc. und haben einen riesigen Aftermarket-Zubehörhandel und entsprechende Tuner.


    Im übrigen geht es beim Getriebe nicht um das Abgas, sondern hauptsächlich um die Lärmvorschriften (also, 3. Gang 50 km/h = xx dB), ein bisschen Zündzeitpunkt und Gemischtabelle ist dabei, um zB Konstantfahrruckeln in Griff zu kriegen.

    Ein Lärmgutachten kann man machen (lassen), kostet aber, wenn ich mich recht erinnere, unnötig (obwohl es kaum Arbeit ist).

    Leider ist es mittlerweilse tatsächlich so, daß Getriebe (Gänge) die Motorsteuerung beeinflußen, hauptsächlich wegen Lärm.


    Beim TÜV solltest Du keine Probleme bekommen - Lambda-Regelung bei 1000 und >2500 RPMs bleibt Lambda-Regelung und das CO sollte dann auch schön unten bleiben. Mehr wird ja essentiell nicht gemessen.


    Gruß,

    F

    Ich verstehe Dein Ansinnen, leider ist es hier hoffnungslos.

    Weiterhin sollte man keine Nissan-Diesels nehmen, außer die Geländewägen. Alle neueren Diesels stammen dann auch von Renault.


    Der Almera geht gut mit Benziner, der 1.8L hat jedoch öfter mal Probleme.

    Primeras (P11-120) mit 2.0L sind auch sehr gut, zur not mit dem 1,6L 100PS.

    Leider neigen ALLE zu Rost, gerade am Unterboden/Schweller/Radläufe und natürlich Querträger.


    Gruß,

    F

    Servus,


    in meinem direkten Umfeld sind jetzt schon im letzten Jahr 5 Federn gebrochen. 4 davon waren deutsche Autos (2x Mercedes E-Klasse, 1x VW Polo, 1x Audi A4), mit wenig km aber ein paar Jahren auf dem Buckel; der verbleibende war ein Japaner mit vielen Jahren und Zubehörteil.

    Die eine E-Klasse ist ähnlich wie bei Dir spektakulär beim Stehen geradezu akustisch explodiert.


    Meine Vermutung ist schlichtweg schlechtes Material (mangelhafter Stahl) bei den deutschen Herstellern der Federn.

    Bestätigt wurde dies auch bei den Mercedes-Werkstätten -> Problem tritt häufiger auf, deswegen Teile schon immer vorrätig.

    Beim Polo war es schlicht Rost an einer völlig nichteinsehbaren Stellen. Der Rest des Feder war zu 100% unversehrt vom Rost.


    Wie oggsi schrieb, richtiger ist es, beide zu tauschen, so daß Du links/recht identische Federhärten und Einfederungscharakteristik hast.

    Nimm dann bitte eher teure Qualitätsware oder auch von den Fahrwerksexperten wie Eibach oder K-Sport, H&R waren glaube ich auch ganz gut?

    https://eibach.com/de/de/produ…n/eibach-replacement-line


    Oder Du legst ihn gleich noch etwas tiefer ;)


    Mach ruhig noch eine Versiegelung gegen Rost drauf.


    Gruß,

    F