Beiträge von Freek

Mist, der ist wirklich auch im Verteiler. Dann nehme ich alle zurück und habe gleich die falsche Erinnerung gelöscht Offensichtlich hatten die Hinterrad-SRs andere Sensoren...

howie: Bei SR20 ist doch der Nockenwellensensor nicht im Verteiler integriert, soweit ich mich erinnere, sondern nur bei den GAs !

Zitat von sany

Zündzeitpunkt, wenn man ihn mal angeblitzt bekommt, liegt irgendwo 5-15° nach OT

Bist Du Dir sicher mit dem nach, der sollte eigentlich vor sein!
Zündkerzen, Stecker, Leitungen bist Du schon durchgegangen? Klingt etwas wie ein Kurzschluss.
Mal alle 4 Kerzen ausbauen, anstecken und mit Masse versorgen und schauen, wie die Zündfunken kommen; ggf. Sicherung Spritpumpe ziehen, damit er nicht ersäuft.

EDIT: Auswendig weiß ichs nichtmehr, ob das [lexicon]NATS[/lexicon] die Zündung (wahrscheinlich) oder Spritzufuhr (eher bei den Deutschen) abschaltet.
Aber bevor Du etwas schlimmes annimmst, mach ruhig mal die Basics. Das war neulich beim Malaysischen GA16 auch so - nur Basics

Reparator, das gefällt mir. Ich bin tatsächlich designblind und seh da nix.
Hasstirade ja - man kann nur etwas hassen was man geliebt hat.

venom84: Stimmt, ich hab keine 25K für n >Autochen<...

Zu teuer

Wenn jemand glaubt, ich gebe 50.000 DM für

- nen glorifizierten Golf (schräg von der Seite kaum zu unterscheiden)
- der nichtmal so groß ist wie mein Primera, aber mehr wiegt
- 20cm zu hoch liegt
- langsamer ist als ein Peugeot 208 (156PS) von 0-100
- oder Skoda Fabia
- oder Mini SD
- und erst recht als ein Ford Fiesta ST (182PS, 6,9s)
- bei 1,6L mit Turbo lächerliche 118PS Literleistung bringt - hallo, das kann ja ein langweil VTEC-Honda ohne Turbo von 1989 und mein olles Motorrad hat ja schon 140PS/Liter
- noch dazu weniger PS als ein SR16VE N1 hat
- mit nem Motor, der mit Re-fucking-NO! entwickelt wurde und Laufleistung unbekannt ist
- bei 4.000 RPMs wieder Schluß ist mit Schub, weil ja ach so kontrollierbarer Alltagsturbo

aus, dann hatter sich aber getäuscht.
Ausstattung hin oder her (ich brauche und will nichts davon, weil mir nichts davon hilft, schneller, zuverlässiger, billiger, leichter oder sparsamer zu fahren).

Der Preis ist ja Audi A1-Schrottbüchsen-Niveau.

Motzerei Ende.

Hi,

ich habe neulich erst die LM-Spülung beim Winter-Bishi verwendet (jetzt 224' km). Wichtig hier ist
- auf keinen Fall die Ölschlammspülung nehmen, mit der Du 500km rumfahren sollst, wenn Dir Dein Motor lieb ist.
- genau an die Gebrauchsanweisung und Dosierung halten
- lieber etwas zurückhaltener mit der Dosierung sein
- hinterher absolut akribisch Ölfilter wechseln und Öl ablassen und ruhig 1L (günstigeres) Öl zum Nachspülen nehmen

Das Öl ist während der Spülung nicht belastbar und sehr dünn, also hab ich ihn lieber nur 8 Minuten damit laufen lassen.

Der Bishi hat dann direkt nach der Spülung auch etwas erhöhten Ölverbrauch gezeigt, was sich nach ca. 1000km wieder normalisiert hatte und weitere 10'km später geringer ist als zuvor.

Grüße,
F

Prima. Manchmal sind doch die einfachen Sachen.
Aber ich dachte, Zündkerzen hatten wir schon kontrolliert?
Ein Kurzschluss hier (Isolator kaputt, bei Wärme gerne genommen) bringt natürlich die komplette Zündung durcheinander.

Jetzt schön beobachten!

Der GA16 sollte schon einen knock sensor haben, irgendwo schön auf der Rückseite mitte vom Block.

Quark, ein GA16 geht nicht kaputt

Hesitation missfire klingt dann - sofern es nicht "lösbar" ist - doch wirklich nach einem [lexicon]ECU[/lexicon] (Motorsteuerung)-Problem, vor allem wenn Wärme eine Rolle spielt. Kontakte, Platine, Bauteile o.ä.
Oder Deine Zündung (im Sinne von Funken, Leitungen, etc.) ist einfach zu schwach und kommt zu spät.
Oder der Knock Sensor ist kaputt und lässt somit immer die Zündung permanent zurückstellen.

Ich bin für Verteiler etc. tauschen und dann noch die Luftblasen analysieren!

Oggsi, hier war das: VOX

Autodoktoren 27.04.: Warum gurgelt der Mercedes?

Dann gabs noch was interessantes mit nem anderen Mercedes - da war dann der Auspuff zugerußt und beim Twingo gabs auch was lustiges.
Beim Porsche waren die Kabel zur [lexicon]ECU[/lexicon] hin durchgescheuert.
Sehr lehrreich, der Quatsch

Direktverlinken klappt leider nicht.

Zitat von Patts2000

Beim ruckartigen Gasgeben, bricht die Drehzahl ein, oder der Motor geht aus.
Zudem dann klingelndes Geräusch, ähnlich Zündungsklingeln.

Folgendes bei ausgeschalteten Aggregaten (Licht, Heizung, ...) mal probieren:

Ruckartiges Angasen beantwortet der GA16 extrem sofort mit Drehzahl, selbst wenn er kalt oder sehr heiss ist. <- Das klappt bei Dir ja nicht.
Genauso fällt die Drehzahl dann wieder rapide ab und bei ca. 1300-1200 RPMs setzt die Leerlauferhaltung ein, d.h. es fällt langsamer ab und dann hält es kurz bei ca. 900/1000RPMs.
Nach 1-2-3 Sekunden fällt die Drehzahl dann erst ab auf die 650RPMs. <- Klappt das bei Dir so?

Eventuell solltest Du aber wirklich die ganze Drosselklappeneinheit tauschen -> ebay! GA16-Teile gibts wie Sand am Meer, bestimmt auch bei Dir.

Hier noch weitere, wilde Ideen:
- Ein Ausgehen beim Gasgeben scheint mir doch auf Spritmangel hinzudeuten, ala Oggsi's Geschichte oder der Benzindruckregler? Wobei Du hast den Druck hier ja geprüft.
- Hast Du schonmal die Einspritzleiste geprüft, ob hier was verdächtig aussieht? Da komm man ja auch ganz gut hin (Hinterseite Motor zum Innenraum hin) und sieht auf die Düsen inkl. Stecker etc.
- Oder fehlende Zündung / Zündverstellung? Hast Du mal Verteiler geprüft, daß er saubere Kontakte hat und noch genug Metall (nicht durchgeschliffen? Schon gesehen sowas!).
- Bin immernoch auch ein Anhänger von Falschluft ziehen irgendwie... und wenns nur Falschluft im Bezinkreislauf ist
- Kabelbaum durchgescheuert? -> Eklig zu suchen.
- Dichtung Ansaugtrakt/... durch? Bei warm dehnen sich Fugen aus -> undicht. Hatte ich auch beim Mitsubishi.

Ohje, dieser Verdacht spukte mir dank Autodoktoren im Kopf herum, aber ich hab ihn nicht geschrieben...
Bekannt ist mir hier hinsichtlich der Schläuche beim GA nichts, da musst Du dann selbst suchen. Aber Du scheinst ja gut zurechtzukommen!

EDIT: In der Zeichnung sind allerdings Fehler. Zumindest Distributor + camshaft position sensor und fuel pressure regulator sind vertauscht!

Dick und komische Schwünge um die Räder ... warum designed niemand mehr flach und geil, so wie die Altima- und GTR-Rennautos?
Aber immerhin gehts weiter mit dem Max!

GA16DE
@Oggsi: den magst Du doch eh nicht so

Der [lexicon]LMM[/lexicon] ist ziemlich direkt unter der Drosselklappe. Weiter oben in dem runden Dings ist [lexicon]AFAIK[/lexicon] der Temperatursensor (den ich zuerst für einen [lexicon]LMM[/lexicon] hielt).
Irgendwo ist auch noch der Leerlaufregler / Choke (im Sinne von Stellmotor) und Unterdruckkrams. Sollte auf jeden Fall alles schön sauber und gängig sein.
Probleme mit der [lexicon]AGR[/lexicon] sind meines Wissens beim GA nicht bekannt, aber schau ruhig mal, daß alle Schläuchlein gängig sind.

Ich hätte allerdings eher auf Störung im Poti etc getippt - so wie Oggsi schon schreibt. Wenn ein Poti kaputt geht hast Du plötzliche Sprünge oder Abbrechen (0 oder unendlich Ohm) des Widerstandes. Das ist natürlich Gift für eine Motorsteuerung.

Weil Du schreibst "wenn heiß dann schlimmer": checke auch mal auf Falschluft im Ansaugtrakt. Vielleicht ist ein Schlauch (sehr) spröde o.ä. (das hab ich beim Mitsubishi schön durchexerziert) !

Viel Erfolg

Ui, eine Redline mit 7500RPMs - das sieht man aber selten. Alles im [lexicon]P11[/lexicon] hatte nur noch 7000 (von den VEs abzusehen, dies nicht in DE gab).
Wie kommts dazu?

So liebe Leute,

ich suche immernoch einen guterhaltenen P11-120 mit SR20DE oder auch SR16VE / SR20VE / SR20DET Umbauten; GA16DE fällt im Moment flach, da ich viel Autobahn zu fahren habe.
Bei Händlern findet sich meist nur Kernschrott inkl. betrügerischer Absicht ("gut in Schuß, keine Schäden !!!").

Manuelle Schaltung Pflicht
Fließheck, Stufenheck in Ausnahmefällen (sehr gut erhalten, gutes Tuning, guter Preis, wenig km...), Kombi nur bei besonderem Gefallen
in Bayern bevorzugt
TÜV >1 Jahr

Mobile.de und autoscout24 schaue ich regelmäßig.

Bei Verkauf gibts 3 Flaschen Bier des besten Bierangebots aus Franken und Bayern obendrauf

Danke

PUSH

Hi Sportline,

Erfahrungswert: der Almera 1.4 meiner Mutter wird deutlich schneller warm als mein 1,6er [lexicon]P11[/lexicon] (beide mit GA). Vermute es liegt schlicht an den reduzierten Flüssigkeitsmengen im 1,4er oder an der ebenfalls kleineren Kühlerfläche (nachdem der aufmacht). Oder mein Thermostat war schon von Tag 1 kaputt

Dies ist mal separat vom tatsächlichen anspringen des Lüfters zu sehen, der im Normalbetrieb ja nie anspringen sollte, außer Stand oder Stadt oder "Klima an".

Zitat von sethx

Eine defekte Lambdasonde wäre auch eine Ursache. Fährt wie normal aber Verbraucht 2literchen mehr. Ob was defekt ist sieht der freundliche aber wenn er einfach mal die Werte im Consult durchschaut.

Ja, auch immer gern genommen. Allerdings selbst schwieriger überprüfbar, da muss man ja die Widerstände exakt dieser verbauten Sonde kennen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Sonde Strom braucht oder nur als passiver Widerstand ausgemessen wird. Da ich selbst nie Probleme damit hatte hab ich noch nie Hand angelegt.
Und dann gibts davon ja auch noch meist 2-4 Stück

Lieber Threadersteller, vielleicht lässt Du wirklich mal kurz auslesen? Sollte doch für vertretbares Geld machbar sein (auch ob u.a. alle anderen Sensoren, wie Kurbelwelle etc. sauber funktionieren).

Andre und TDI: Müsst ihr jetzt auch noch diesen Thread kaputtquatschen? Sehr frustrierend, tobt euch doch bitte in der Laberecke aus.

Hi almerian,

ich finde es gut, daß Du Dich um Dein Auto sorgt. Dennoch sind 10L nicht ungewöhnlich, wenn Du Kurzstrecken fährst und v.a. Stadt im Winter.
Der Almera muß außerderm sehr schnell warm werden (Temperaturanzeige, Heizung)! Ansonsten stimmt was nicht, dann sollte auch mal der Thermostat geprüft werden.

Dennoch empfehle ich Dir folgendes Programm, da es sich schnell abhandeln lässt:
- Luftfilter durchpusten (Gegenrichtung) oder erneuern, Luftfilterkasten reinigen
- Zündkerzenstecker checken (zB Marderbiss) und ggf. Zündkerzen wechseln (gleich NGK Iridiums)
- Drosselklappe säubern, das hatte bei meinem [lexicon]P11[/lexicon] locker 0,2L ausgemacht, da ich viel im Schiebebetrieb unterwegs bin
- Motoröl checken (Einfüllschraube), ob alles normal aussieht oder Schlieren hat
- Batteriecheck, nicht daß diese permanent nachgeladen wird, weil halbkaputt
- Ausgleichsbehälter Kühlwasser auch alles OK (Stand, Farbe, ...)
- Bremsen hinten freigängig? Diese setzen gerne zu.

Grüße,
F

Glückwunsch und viel Spaß beim Rumbauen, bewundere Deinen jugendlichen Elan ! Ist prinzipiell ein robustes Auto (fährt meine Mutter immernoch).

Schweller unbedingt sehr gut anschauen und machen, die rosten von innen nach außen und irgendwann kann man den Finger durch den (scheinbar) intakten Lack stecken. Ölwanne hatten wir schon als Problem.
Dann noch der Vorwiderstand für die Lüftung und die etwas schwache Kupplung (zumindest beim 1,4) und die Bremsen hinten vergammeln sehr gern, also besser nicht Handbremse zum Abstellen nehmen und mal schön saubermachen.

EDIT: 90 vs 99PS war eben die GA16DE Weiterentwicklung, war ja auch im [lexicon]P11[/lexicon] so. Da solltest Du auch mal in die Zündkerzenschächte schauen und die Stecken oben mit Fett einschmieren, weil links (in Fahrtrichtung) gerne Wasser reinläuft und dann kommts zu Zündaussetzern.

Du weißt ja, daß Nissan und Gas-Anlage nicht so gut funktioniert (Motorschaden). Pass da auf und mache Dich (falls nicht schon verbaut) zum Thema Flash Lube schlau, falls Du ihn länger behalten willst.
Grüße!