Einfach und schnell gelöst 👍
richtig 👍🏼 und nur mehr mit alternativen und einfacheren Mitteln die man schnell austauschen kann.
Als Nächstes ist die Förderleitung dran (die daneben), die schaut auch nicht mehr ganz so toll aus. 😬
Hatte aber keinen 10mm Schlauch, ist schon bestellt.
Und das DieselNageln ist es sicher nicht?
Mein YD25 nagelt kalt sowas, dass man glaubt der hat nen Lagerschaden, dann wenn er warm ist schnurrt er. 😉
Wenn Pleuellager kaputt sind dann schlägt das ordentlich dass dir die Zähne ausfallen und klingt auch metallisch.
So, erledigt..... wenn ich Korrosion rieche, kriege ich eh schon Agressionen.... 
Leitungskupplung ließ sich nicht mal lösen, also Flex und dann noch mal Rohrschneider für sauberen Schnitt und dann Gummischlauch mit Schlauchklemmen dazwischen - Ende.
(kam fast kein Diesel raus, dürfte die Rückleitung sein)
Hallo zusammen,
habe gestern eine kleine Pfütze unterm Auto festgestellt und achte "Was, schon wieder Ölfleck? Aber doch ned da hinten..... F*CK Diesel 
"
Eine oder beide dieser Dieseleitungen dürfte genau beim Verschluß undicht sein, da wo sie vom Tank nach unten kommen.
Siehe Video (hoffe es funktioniert):
https://photos.app.goo.gl/QUcUUgve3fT594WG6
Hatte das schon mal wer? Ideen und Vorschläge?
Hast Du Dir in diesem Thread auch Alles gelesen? 
natürlich VTG manueller boost controller aktiv --> aktuell auf ca. 2,0bar Ladedruck
fuel cut defender (damit er mir nicht auskickt bei zu viel Ladedruck)
ECU wurde davor schon software gemappt und die Chiptuner drehen selten am Ladedruck rum,
sondern stellen einfach die Dieseleinspritzung um (Menge, Dauer, Zeitpunkt usw), deswegen rauchen die Diesel dann meistens nach dem Tuning etwas grau/schwarz,
ich hab dann einfach den Ladedruck dazu nachgestellt bis der Rauch nur mehr leicht gräulich war, an dem Punkt hat ein Dieselmotor an und für sich die beste Effizienz in der Verbrennung equivalent zur Leistung.
Wobei das Sprit/Luftgemisch beim Dieselmotor fast nicht gefährlich werden kann im Gegensatz zum Turbobenziner, ausgenommen schwarz qualmen ist gar nicht gut --> zu heiss, dann verbrennen Dir die Glühstifte.
Ohne Sprittuning würde es fast nichts bringen den Ladedruck raufzudrehen.
Natürlich ginge noch mehr, man darf aber nicht vergessen, dass da originale Denso Injectors drin sind, originale Diesel HD-Pumpe, originale Pleuel, Kopfbolzen, Hauptbolzen f.d. Kurbelwelle
und genau darum gehts.
Wenn du richtig Power machen willst, dann zieht sich die Umbauerei dann quer durchs Auto bis zum Antriebsstrang - will ich nicht.
Es gibt YD25 Motoren mit 400 & 600PS und endlos Drehmoment, aber wie gesagt, an dem Motor baust du dann alles um und dann gehts bei Kupplung, Getriebe weiter.
Jetzt ist es so, dass der Nissan für seinen originalen Bauteile richtig gut zieht und auch im Hängerbetrieb ordentlich anpackt.
Halli Hallo,
endlich mal geschafft den Nissan Pathfinder im aktuellen Setup auf einen Rollenprüfstand zu stellen, das Ergebnis mit all den Maßnahmen zur Leistungssteigerung darf sich doch sehen lassen
Gemessene Radleistung:
194,54 PS
458,30 NM
Das sind in Motorleistung (wegen Verlust durch den Antriebsstrang x1,16)
225,67 PS
531,63 NM
Zum Vergleich Original:
174 PS
402 NM
Steigerung:
--> +51,67 PS
--> +129,63 NM
Bilder...
Hier schon geschaut?
Hab as Alles hinter mir, darum machen wir so schöne Threads
Man sieht auch deutlich dass die untere Abdeckung auch noch von unten geschraubt ist
Hallo,
Danke für Eure Inputs und sorry für die späte Antwort, war etwas turbulent diese Woche.
Das Problem hat sich seit der letzten Langstrecke erledigt, um genau zu sein habe ich es erledigt.
Auf meiner 270km langen Strecke, dachte mir "super, erledigt " und dann nach ca. 200km bei ca. 160kmh war es wieder da - hartes Bremspedal, Lenkrad schüttelte links/rechts,
runter vom Gas, Pannenstreifen, Bremse paar mal voll durch, weiter - Problem weg.
Bei der nächsten Raststation, dachte ich mir dass ich die Schubstange vom Bremspedal zum Bremszylinder einfach durch Verstellen noch kürze.
Habe den Passstift raus, die Spange runter, dann gedreht und wieder angemacht.
Dann kam mir komisch vor, dass die Stange gar nicht kürzer wurde, weswegen ich das Problem trotz Verstellen zuvor immer wieder hatte 
Daher es aber im Fußraum so eng und finster ist, habe ich nicht gesehen, dass hinten an der Spange noch eine Kontermutter sitzt wodurch sich die ganze Stange immer mitdrehte aber nicht um das Gewinde 
also diese aufgemacht, Stange per Zange 1x 360° gedreht, Schubstange verkürzte sich,
auf die Autobahn, PROBLEM WEG! Kam die restlichen 450km nicht wieder bis her. 
Ich vermute dass ich diese Stange mal verstellt habe, als ich meinen TÜV wegen steckender Führungsstifte nicht bekam und jetzt das Problem aufgetreten ist
Jedenfalls ist es so, dass die Stange bei unbetätigter Bremse GANZ ausgezogen sein muss, damit das Membran im Zylinder ganz aufmacht und Überdruck entweichen kann.
Hast Du Luft im System? Oder ist die Bremsflüssigkeit am Ende? Wasser im System, ich weiß, weit hergeholt. Kannst mal entlüften?
VG
Bremsflüssigkeit wurde vor zwei oder drei Jahren gewechselt.
Welche DOT kann ich nicht sagen.
Ich hab mal den Bremszylinder li/vo versucht zu entlüften, naja es kam keine Luft raus.
WIe Du siehst bin ich ja aufgrund so viel Autoschrauberei schon mein Alphabet durch, darum stehe ich ja an und weiß ned weiter. 
Mal schauen, ich werde diese Schubstange vom BKV noch etwas nach innen drehen um ihm noch mehr Platz zu geben und schauen ob sich was verändert.
Morgen habe ich wieder eine weite Strecke zu fahren um mein Rennauto zu holen - und ich berichte
Alles anzeigenHm, komisch.
Wenn der Sattel sich bewegen lässt und nicht fest sitzt.
Hört sich das Radlager vorne links gut an? Wärme von dort übertragen?
Lässt sich der Kolben einwandfrei bewegen?
Vorne links ist der geringste Abstand zum Hauptbremszylinder. Unterdruckschlauch richtig im Hautbremszylinder, oder porös?
ABS Sensor im Radlager vorne links beschädigt/defekt? Aber da müsste die ABS Lampe angehen.
Ich würde mal alles bis dahin checken. Ggf Hauptbremszylinder selbst oder ABS Steuerblock (da müsste die Lampe auch angehen)?
2023 habe ich meine Bremsen auch gemacht vorne/hinten Scheiben und Beläge, Bremszylinder, Führungsstifte alles gut.
Schreib mal wenn Du den Fehler gefunden hast.
VG
Tja, das ist eben das Schräge, Bremssattel hat Spiel, die Stifte gehen leicht rein/raus, die Kolben habe ich auch geprüft, die gehen für die Grösse beim Pathfinder auch gut, stecken jedenfalls keineswegs fest und er fährt sich wunderbar, wenn Du so Kurzstrecken und Überland fährst, gibts keine Probleme.
Auch die erste Zeit auf der Autobahn und dann fängts irgendwann plötzlich an und wenn du den Fuss nur leicht aufs Bremspedal legst, spürst du wie es hart ist und vibriert, also da liegt bereits Druck drauf.
Dann darfst Du schon vom Gas gehen, rechts ran, halten, Bremse paar mal voll durch und von Neuem.
Unterdruck hat er auch im Bremskraftverstärker (BKV), man merkt beim Starten (nach dem Pumpen) wie das Bremspedal nachgibt.
Es sind auch keine Lampen an.
Allerdings generell komisch dass im System Druck aus dem Nichts kommt.
Ich habe bspw. dann die Justierstange vom BKV zum Pedal abgemacht, kürzer gestellt (durch Rechtsdrehung) und mir kam vor dass es dann etwas besser ging.
Gibts da eine Anleitung wie das richtig eingestellt werden soll?
Evlt. soll die Stange so kurz sein, dass das Bremspedal zum Einklinken etwas gedrückt werden muss und den Stift auf Zug hält?
Hallo zusammen,
seit der letzten Bremsenreparatur 2023 (wie oben beschrieben) funktionieren diese echt spitze, ausser ein Punkt ist übrig geblieben und ich komme trotz doch schon relativ viel Erfahrung nicht dahinter, bitte um Eure Erfahrung.
Symptombeschreibung:
Es passiert hi und da und NUR auf der Autobahn ab >120kmh aufwärts (auffällig hauptsächlich bei warmen Wetter) dass das Bremspedal ganz von selbst hart wird, als ob sich im System Druck aufbauen würde.
Die Bremsbacken kneifen auch leicht zu, die Scheiben werden heiss, fangen zum Schlingern an und das Lenkrad wackelt hin und her.
Wenn man auf die Bremse tritt merkt man wie das Pedal hart ist und schon ordentlich Druck drauf ist.
Ich muss dann an den Pannenstreifen, ausrollen lassen, am Stand voll in die Bremse treten, dann fühlt es sich wieder normal an und ich kann weiterfahren.
Je nach Laune des Autos wiederholt sich der selbe Mist nach ein paar Kilometer wieder oder gar nicht mehr.
Wie beschrieben, es ist auch nicht bei jeder Autobahnfahrt, bin im April Linz - München und retour und da war nichts.
Jetzt neulich auch mit und ohne Hänger nach längerer Fahrt, fängt das Ding plötzlich an leicht zu bremsen, Bremsscheiben heiss, Lenkrad vibriert relativ stark usw. dann muss ich stehen bleiben, Bremse treten, dann gehts wieder.
Ich habe auf steckende Führungsstifte getippt und gestern die vorderen Bremsen mal serviciert, dabei den Sattel abgenommen und alle Stifte ließen sich wunderbar rein/raus schieben und sind auch sauber.
Festgestellt habe ich dabei auch, dass es anscheinend nur die linke Vorderbremse gewesen sein dürfte, die stinkte etwas verbrannt 
Hatte das schon mal Jemand? Woran kanns liegen?
Stift vom Bremszylinder zum Bremspedal zu straff gestellt oder sowas?
Versuche auch gleich rauszufinden wo Du den Kühlmittelverlust hast!
Ein Motor frisst nicht einfach so Kühlwasser weg und wird einfach heiss weil ihm langweilig ist - da war schon wo ein Leck.
Tipp von mir: Schau Dir die Kühlleitungen des 2ten Kühlkreislaufes an (hinten unterm Auto) habe ich in diesem Thread dann weiter hinten wo schön beschrieben und gezeigt.
Nissan Pathfinder (06/2005) Umbauthread: Neuer Zylinderkopf, Doppel Duplex-Steuerkette, Turbolader, Einspritzdüsen
Such die Stelle und repariere sie, sonst war das ganze Geld für die Rep umsonst!
Tu mal hier lesen tun.... Ladedruckregelventil ist auch so ein Tip, oder jemand hat die Vakuumschläuche vertauscht (?)
bei steigender Drehzahl kletterte auch der Ladedruck endlich mal etwas… Wenn nur gewisse Stellen ersetzt werden können, gehts noch und es zahlt sich aus.
Wenn der Rahmen aber von vorne bis hinten in Fetzen ist, dann entweder den gesamten Rahmen schlichtweg tauschen oder das Auto in den Schrottcontainer, ausser man findet jemanden der sich darum annimmt.
Vielen Dank Jochen,
ich werde nachher hier in Kierspe eine geeignete Werkstatt suchen. Eine Reise nach Rumänien oder Serbien möchte ich eher nicht machen, da ich beruflich und privat dauerhaft hier sehr eingespannt bin. Bin so einer, der beruflich selbständig ist und daher immer da sein muss. Auch wenns doof ist, gehts momentan erstmal nicht anders.
Aber es würde sicher schon mal helfen, wenn ich unter dem Wagen schon mal mit der Drahtbürste und Fächerscheibe etwas vorarbeite und die Ausmaße des Rosts mal aufkläre.
Du brauchst eh nirgends hinreisen, ausser Autoübergabe und Abholung ins Nachbarland, der Rest wird erledigt.
Bei uns darf man offiziell eine Hauptkonstruktion vom Auto nicht schweissen, deswegen wird dir jede Fachwerkstatt absagen, eine freie Werkstatt macht dir das schon.
Je nach Aufwand ist eben dann Amortisationsfrage. Wenns nur ein paar Stellen sind, Seilfett drauf und fertig, kannst du das irgendwo lokal machen lassen.
Wenn Du es ordentlich willst, sprich halb oder ganz weggerostete Rahmenteile ersetzen, anschliessend alles Kugelstrahlen und doppelten Korrosionsschutz, dann fängts einfach an dass das so teuer wird,
dass sich eine weite Reise dennoch auszahlt.
Kostet ein paar Tausender, aber du gibst das Auto die nächsten 10-20 Jahre ohne Bauchweh beim TÜV zur Prüfung ab.
Falls alle Stricke reissen, gib Bescheid.
Moin Moin, gibt es schon eine Lösung für das Problem? Ich habe einen Pathfinder R51 aus 2007 mit genau dem selben Motor und dem selben Problem! Ich habe bereits schon viel erneuert und bin solangsam mit mein Latein am ende. Ich habe 4 Nagel neue Injektoren verbaut, neuen Turbolader, neuen DPF. Mein Pathfinder will absolut nicht aufhören zu qulamen. Es ist zu 100% kein Öl oder Wasser. Die abgase stinken extrem nach Diesel und der Qualm ist Weiß Bläulich. Dazu habe ich keinen Öl und Wasser verlust.
Ladeluftregelventil checken, wenn das kaputt ist, kriegst du zu wenig Ladedruck also zu wenig Luft und er qualmt.
Alles anzeigenPneumatisch oder elektrisch ist bei den Autos im Prinzip egal.
Aber auch bei Deinem Auto ohne DPF ist es schon nicht mehr so wie Du beschreibst.
Die Luftmasse ist die wichtigste Stellgröße, die wird ja nach dem Filter gemessen.
Ist die Ladeluftstrecke dicht, sprich es geht keine gemessene Luft verloren, wird immer die zur Luftmasse passende Dieselmenge eingespritzt. Egal ob der Turbo funktioniert oder nicht. Gaspedalstellung, Drehzahl, Lufttemperatur, Kühlwassertemperatur, Kraftstofftemperatur und sogar Abweichungen der einzelnen Zylinder gehen zwar ebenfalls in die Rechnung ein, eingespritzt wird aber immer nur passend zur vorhandenen Luftmasse im Brennraum.
Stimmt z.B. die Kühlwassertemperatur nicht und zeigt zu niedrige Werte, gibt es zu viel Diesel um die vermeidlichen Kondensationssverlußte zu kompensieren.
Bei nachtropfenden Injektoren ähnlich.
Glaubt die ECU den DPF freibrennen zu müssen - gibt es noch eine Diesel Nacheinspritzung. (Da müsste dann aber der Ölstand ansteigen)
Jetzt könnte man annehmen das der Luftmassenmesser defekt sei - der zeigt aber mit zunehmendem Verschleiß eher zu wenig als zu viel Luft an was "nur" in einem Leistungsverlußt resultiert.
Ist übrigens alles in einem von mir hier verlinkten Dokument von Denso Australien nachzulesen. - ich schau mal ob ich das Link noch finde....
gefunden:
PDF ONLINE - Nissan YD25DDTi Common Rail Diesel Engine training manual - PDF for FREE
Nanana, der Ladedruck wird beim Pathfinder, wie bei Millionen anderen Autos über einen MAP Sensor gemessen --> Manifold Air Pressure
Dieser sitzt (von vorne aufs Auto geschaut) links oben seitlich am Ladeluftkühler.
Hier ein Bild von meinem Umbau, wo ich meinen Fuel Cut Defender dazwischen gehängt habe, damit er mir durch den höheren Ladedruck nicht in den fuel cut rennt und abschaltet.
Das Ding wo der graue Stecker dranhängt ist es, der misst den Ladedruck und danach wird über das Ladedruckregelventil Vakuum- & Druckschläuche der Druck gemessen und geregelt.
Und dieses Ding hängt bei mir statt dem originalen Regelventil drin
Und wenn der MAP Sensor bspw. richtig misst, aber das Regelventil nicht richtig regelt spritzt er trotzdem nach seiner programmierten Fuel Map den Diesel für bspw. 1,2bar ein obwohl er sie nicht erreicht und er läuft zu fett,
säuft wie ein Kamel, aber läuft nicht.
Deswegen sollte der Kollege sich das mit dem Regelventil auch anschauen.
Und der LMM Luftmassenmesser ist nicht wirklich ausschlaggebend, den kannst du abhängen und die Kiste läuft trotzdem.
Hängst Du aber den MAP Sensor ab, geht gar nichts mehr.
sollte aber vorerst geprüft werden, ob das dann noch TÜV tauglich ist.
Weiß nicht wie das in DE geregelt ist, in Ö dürfen Rahmen nicht nachgeschweisst werden, die schicken einen damit nachhause, fertig.
Heisst in Ö bspw. nicht dass man nichts mehr machen kann, man kann z.Bsp. machen dass man Stellen ausschneidet, ersetzt, die Nähte eben verschleift, Oberflächenschutz drauf, irgendwann ist eh alles so dreckig, dass man nichts mehr merkt und gut ists.
Diese Verstärkungsbleche sieht man auf jeden Fall und auch dass sie nicht werksseitig sind, geschweige denn wenn man die Schweissarbeiten verkackt. 
mit den Schweißnähten kommst du durch jeden TÜV, denn der Prüfer stirbt mit Sicherheit an nem Herzanfall 
Wie schaut dann Eure "ELEKTRISCHE LADEDRUCKREGELUNG" der Reihe nach aus, was wird vom ECU angesteuert, das den Ladedruck regelt?
Ein "zu viel Diesel" gibt es nicht einfach so, das ECU spritzt nach fuel-map drehzahl und gasstellungsabhängig einfach immer gleich ein und regelt nur minimal rauf/runter je nach Lufttemperatur etc..
Wenns viel zu viel ist, heisst das nicht zu viel Diesel, sondern ZU WENIG LUFT, heisst ES FEHLT LADEDRUCK und dort sollte man suchen.
