Beiträge von Roadrash188

Als du geschrieben hast "dass beim Befüllen das Wasser hinterm Vorderrad runterläuft" wollte ich dir schon den Tipp geben, die Verbindung Einfüllstutzen/Wasserbehälter zu kontrollieren.
Bei mir: Die Pumpe für die Scheinwerfer war komplett hinüber, die für die Scheiben war in sich undicht und spritze auch vorne wenn man hinten waschen wollte. Dann habe ich beide Pumpen getauscht und dazu habe ich den Tank ein Stück raus.
Oben im Tank ist der Einfüllstutzen mit einer Gummidichtung nur gesteckt und der ging raus.
Als ich den Tank wieder einbaute, steckte sich das Klump nicht mehr ordentlich zusammen (habe ich damals auch nicht gewusst und gesehen) und beim Auffüllen lief sofort alles Wasser über dem Niveau des Einfüllstutzens komplett raus hinterm/vorderm Vorderrad runter.

Also falls es wieder mal läuft, kann man auch das anschauen

Nachdem es fast nichts gibt, womit mich Motoren noch nicht genervt haben, hier mal so wie ich der Reihe nach vorgehen würde, Punkt für Punkt falls das Vorherige nicht zur Lösung geführt hat:

- Dieselfilter einfach mal fest nachziehen, evtl. ist er locker, dann zieht er Luft und dann werkt die Pumpe "36 Jahre" bis Sprit kommt

- Dieselleitungen und auch die Gummischläuche auf Leck untersuchen, evtl. ist eine Schraube/Klemme offen oder ein Loch, dann zieht es Luft beim Abstellen und braucht ewig bis er anspringt (das sind die ganzen Messingleitungen die vom Sammelrohr in den Ventildeckel führen und dort angeschraubt sind (einfach mal alles nachziehen)

- Trotzdem Glühstifte erneuern, original Denso Glühstifte kosten 40€ oder so (alle 4; nicht beim Händler kaufen) - dann nochmal probieren, denn es klingt nach Glühkerzenproblem. Auch der warme Motor braucht die GK zum Anspringen

- Dieselfilter tauschen (MANN Filter nehmen!)

- Steuerketten und Spanner kontrollieren, wenn die der Verschleißgrenze nahe sind, stimmt das Timing der Einspritzung nicht mehr

- Kompression messen lassen (evtl. Zylinderkopfdichtung hin oder Risse im Zylinderkopf) - schließe ich aber eher aus, denn dann müsste zumindest ein oder zwei Zylinder schnell zünden

vlt. fällt mir noch was ein....

Zitat von jo6666

Diesmal hat es geklappt, Ölpumpe ist wieder drin, ich hoffe die O Ringe sind da wo sie sein sollen.

Die 75Nm + 120° waren echt der Hammer. Nach ca. 30° lagen schon 320Nm an. Mehr kann mein Drehmomentschlüssel nicht. Weiter ging es dann mit 1m langen Hebeln.

.....

also bei 75NM + 30° kommst auf keine 320NM, dann müssten bei 120° 2.000NM oder was anliegen - da stimmt was nicht

Dehnschrauben sind nicht Streckschrauben. Dehnschrauben werden auf Drehmoment angezogen sodass sie sich etwas dehnen und wieder zurückgehen beim Lösen.

Streckschrauben werden über die Dehngrenze angezogen und strecken sich, sie verjüngen sich unterm Kopf am Schaft und nach den Lösen wars das mit der Festigkeit.

Kopfschrauben zusätzlich mit Winkelangabe kommen auch wegen ihrer Stahlgüte schon in den plastischen Bereich und dort ist es dann vorbei mit Re-Use, aber man kann ja gerne eine Wissenschaft draus machen, ich weiß nur dass meine Methode funktioniert und sich im Motorsport bewährt hat wo andere Leistungen und Temperaturen gefahren werden, bzw. Dein Beispiel es eh auch beweist, leider im Gegenteil mit Schadensbild.

Die fette Kurbelwellenschraube habe ich bspw. nicht auf Winkel, sondern auf Drehmoment angezogen und eingeklebt, die muss auch nicht die Vibrationen und Temperaturänderungen von Kopfschrauben aushalten.

Wenn du die auf Winkel anziehst müsstest du sie eigentlich auch tauschen, denn woher weißt Du das Drehmoment?

Ich hab sie v.d. Dimension her mit der vom Lexus verglichen und das Drehmoment ausgerechnet was sie aushaltet ohne sich zu strecken.

Zitat von jo6666

Die ZKD ist die dickste (5 Kerben), nach Kolbenüberstand und Manual aber auch so erforderlich, war Original auch so drin. Natürlich Elring.

Nach Servicemanual hätte man die Kopfschrauben durchaus wiederverwenden können, die sind noch absolut innerhalb der dort gegeben Toleranzmaße. Habe ich beim letzten Mal auch so gemacht - war vielleicht der Fehler.

Diesmal habe ich auch neue von Elring bestellt und siehe da wenn man die Alten an die Neuen hält sieht man deutlich das die Gewindegänge schon nach 15mm nicht mehr ineinander passen.

Habe auch die dickste ZK drin, weil die original auch drin war und ich getunte Kennwerte und hohen Ladedruck fahre.
Mit originalem Setup hätte ich es mir mal überlegt und probiert

die Schrauben wieder zu verwenden war definitiv ein Fehler.

Nachdem ich an meinem Rennauto den Motor (Toyota 2JZ) weiß Gott wie oft schon revidiert (Kontrolle gemacht) habe, lass dir eine Grundregel sagen:

Wenn im Handbuch für Kopf- oder Lagerbockschrauben (Kurbelwellenlagerung) steht: Bsp. 75NM + 90° + 90°; dann sind das STRECKSCHRAUBEN! Die halten dann die Spannung weil sie sich beim Anziehen strecken. Wenn Du die aufmachst, ist die Spannung und Festigkeit weg und die Schrauben sind fertig.
Wenn im Handbuch für Kopf- oder Lagerbockschrauben (Kurbelwellenlagerung) steht: Bsp. 89ftlb/120NM; dann sind das Drehmomentschrauben. Die kannst Du ohne Kopfweh immer wieder nehmen

Hab in meinem 2JZ Motor zum Beispiel Kopfbolzen mit Beilagscheiben und 12-Kant Muttern von ARP (keine Schrauben), die kann ich immer wieder nehmen.
Gibt auch welche für den YD25 Motor, kosten aber glaube ich das 3-fache der normalen Schrauben. Habe ich mir nicht besorgt, hatte nicht vor, den Nissan Motor 100x zu zerlegen.

Zitat von jo6666

Ich würde auch nicht die Differentiale umbauen sondern diese komplett tauschen gibt doch genug günstige gebrauchte bei Ebay. Die gehen ja nicht kaputt und werden inzwischen bei den Schlachtern für 2-300€gehandelt.

Für 265/70-17 gibt es hier ja Gutachten für die Serienfelge - Auch in DE braucht es eine Einzelabnahme was aber kein Problem ist. Aber das Problem mit zu langem 1ten und R bleibt ja.

Sei froh und glücklich mit Deinen Werten - bei mir kommen immer 2 Liter drauf:

Einer wegen DPF

und einer wegen der großen Räder. bei mir sind 100km auch 100km bei Dir nur knapp über 90.

Deswegen dürfte Dein realer Spritverbrauch 10% höher ausfallen. Zudem sind die großen Räder auch noch Viiel schwerer - ich schätze mal 10 kg pro Rad macht 50Kg an ungefederten Massen.....Denk an die Beschleunigung - und auch das Bremsen wird nicht besser.

Fazit: Größere Räder würden sicher die Drehzahl senken - Sprit sparen tust Du damit aber nicht.

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Ich denke dass sich der Verbrauch mit grossen Rädern eher verschieben wird - Stadtverkehr (Kurzstrecken) höher und Autobahn (konstante Fahrt und weniger Drehzahl) evtl. niedriger

Zitat von dietmar_pf05

Die Werte kenn ich auch noch aus Pathfinder-Zeiten.

Aber das sind doch Traumverbrauchswerte, an die ich mit unserem jetzigen Pajero (Euro6, 190 PS) nie herankomme

Im Normalbetrieb ohne große Last 10 bis 12,

mit großem Hänger oder im Gelände gern auch mal 15 oder etwas mehr. Und bei richtig flotter Autobahnfahrt (selten, aber doch ab und zu mal nötig) 17 +

Der Euro 5 mit 200 PS braucht ca 2 l weniger...

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Ach du Sch.... was habt ihr für Saufziegen?

Hab von nem Software-Tuner gehört, dass dieser VW Amarok ohne Hänger auf der AB 16L/100km schluckt. Ich meine, grösseres/schwereres Auto gut und schön, aber auf den Verbrauch komm ich schon mit nem LKW bei Leerfahrt.

Wenn ich mit meinem Pathfinder + Hänger (mit Rennauto und Werkzeug und Driftreifen drin = beladen ges. ca. 2,3to Gesamtlast) unterwegs bin (großteils Autobahn >100kmh) bin ich bei 11-13L/100km je nach Strecke und Gegenwind (obs viel bergab/bergauf, oder eher flach geht, der Wind von hinten kommt oder mir das Auto herbremst.

Geile Tour und dein Projekt schön angefangen, wie bei mir damals

meiner hatte 234T km runter und der Zylinderkopf war hinüber, deswegen die "Operation" (nicht wegen der Kette)

Da hab ich natürlich die Kette gleich mitgemacht (DoppelDuplex; weißt du ja ) und muss sagen, nach dem Verschleißbild hätte die nochmal locker 150T km lang gehalten.
Grade mal die Spanner-Gleitflächen waren etwas eingeschliffen.

Nimm dir eine Elring Dichtung, die sind gut Genuine Nissan unbezahlbar, genauso wie die Kopfschrauben.
Wenn Dein Motor nicht ge-chipped ist, dann eher eine dünne bis mittlere Kopfdichtung (es gibt 5 Stufen) um die Verdichtung hoch zu halten (weniger Verbrauch, höheres Drehmoment), der Diesel hält das ohne Probleme aus.
Check auch gleich das Lagerspiel am Turbolader. Wenn sich das Turbinenrad etwas bewegen lässt (>1/10mm vor/zurück oder links/rechts oder irgendwie anders grob merkbar), dann weg mit dem Turbolader.

Zitat von jo6666

Umbereifen bringt 5,2 Prozent Drehzahlsenkung - Sollte auch in AT kein Problem sein.

Diffs tauschen bringt nur 4,3 Prozent.

Du suchst einen längeren 6ten Gang.

Der exorbitante Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten könnte aber auch von der nicht ganz so stromlinienförmigen Karosse unseres Gefährtes herrühren.

Nö in Österreich siehts gleich schlecht aus mit Rad-/Reifenkombinationen die nicht eingetragen sind.

ich sag mal der Pathfinder ist jetzt nicht unbedingt das behördlich gesuchte Tuningfahrzeug mit dem man gleich auffällt, aber der Teufel schläft nicht.

Müsste ich mit dem nächsten Reifensatz mal versuchen, evtl. krieg ich ihn eingetragen - ein grösserer Reifenumfang kann durchaus was machen, der Tacho weicht sowieso um 10kmh nach unten bei Autobahngeschwindigkeit.

Also dieser Diff-Satz (A/T) bringt nix (zu kleiner Unterschied, ausserdem viel zu viel Aufwand für den Ertrag), wer mal ein Differential umgebaut und neu geshimt und gelagert hat, weiß was das für eine Scheiss-Hackn ist.

Wenn dann müsste man mit der Übersetzung per Tellerrad & Triebling auf zwischen 3,0-3,3:1 kommen, das würde was bringen und da wäre eben die Frage ob es sowas gibt?!

Ich könnte mal bei meinen Motosport-Kollegen fragen, die bauen sich ganze Getriebe und Riemenscheiben selber....

Da hast du sicher Recht, der Pathfinder hat eine Form und CW Wert von einem überdimensionalen Schuhkarton und von Leichtgewicht sind wir auch weit weg - allerdings fängt er ab 3.000rpm merklich viel zu fressen an.

6. Gang

bei 120kmh geht das mit so 7-8l/100km

bei 140kmh bereits 9-10l/100km

bei 150kmh bereits 10-11l/100km

bei 160kmh bereits 12l/100km++

je nach Gegenwind halt auch variabel, aber Drehzahl frisst eben Sprit.

Zitat von jo6666

Manual Transmission 3,692 also 48/13

Automatik 3,538 also 46/13

Könntest Du wohl problemlos umbauen wird aber wohl nicht viel bringen.

Zumal ich finde das 1 und Rückwärtsgang ohnehin schon zu lang sind zumindest mit der erwachsenen Reifengröße 265/70-17. Was fährst Du da eigentlich?

Jochen

Nö des bringt ned viel

Ja für den Rückwärtsgang wäre es wahrschienlich sogar besser um einen Zahn kürzer zu gehen, speziell für das Rangieren mit Anhänger.

Finde allerdings die Übersetzung für Autobahnfahrten zu kurz (wie beschrieben).

Reifen fahre ich standard 255/65 R17 - da ist leider nichts anderes eingetragen bei mir.

Die Frage (die natürlich nicht einfach zu beantworten ist) ob es diese Teile in anderen Autos oder Tuningteile gibt?!

Hallo zusammen!

Gibts für den Nissan Pathfinder/Navara die Möglichkeit die Übersetzung im Differential zu verändern, sprich indem man Tellerrad und Triebling tauscht?

Daher 4WD muss es natürlich vorne und hinten getauscht werden.

Welche Übersetzung haben die Diffs beim M/T Modell und welche beim A/T Modell?

Gibt es Nachbau Differential-Innereien oder von einem anderen Auto die passen würden?

Warum?
Naja so wie bspw. Off-Road Enthusiasten über eine kürzere Übersetzung zwecks Kraftübertragung froh sind, wäre bspw. ich als Langstreckenfahrer und auch mit Hänger froh,

wenn ich im 6. gang mit weniger Drehzahl unterwegs sein könnte. Drehmoment hat das Ding ja genug.

Ich denke, dass sich das auch auf den Spritverbrauch positiv auswirken würde.
Aber mein Hauptgrund ist einfach, dass der Pathfinder bei 140kmh ja schon knapp 3.000rpm dreht und wenn man mit 150-160kmh fahren möchte, dreht und säuft das Ding ja schon exorbitant.

Beispiel: Habe mir bei meinem Driftauto (Lexus IS300) die Übersetzung des Differentials damit geändert dass ich das original Tellerrad/Triebling Set aus dem Handschalter mit 4,3:1 Übersetzung einfach mit den Teilen des Automatik-Modells

auf 3,9:1 verlängert habe.

Hat da schon mal wer Erfahrungen damit gemacht?

Kardanwellen haben oft Wuchtgewichte, vlt. hat Deiner eins abgeworfen?!
Schau mal ob du wo eine leere Schweißstelle findest, wo evtl. eins drauf war....

Na durch die Hitze verziehts den Kopf, hebt sich an und an der dünnen Stelle des Steges zwischen Zyl. 3&4 brennts dir dann die Dichtung weg und das wars dann.
Auch wenn ich mich wiederhole, passiert normaler Weise nicht einfach durch schlechten Sprit, sondern weil es schon Probleme im Kühlsystem gab (korrodierte Leitungen oder sonst was).
Dadurch bläst der Motor Luft ins Kühlsystem, so wenig dass du es nicht merkst, ABER durch das wechselnde Fahren/Abstellen/Fahren/Abstellen wird sie eben mehr und sammelt sich beim Abstellen als grosse Luftblase am höchsten Punkt und das ist der Zylinderkopf.
Dort wirds dann heiss, weil die Luftblase verhidnert dass das Kühlwasser bei niedriger Motordrehzahl hinkommt.
Erst wenn du dann auf die Autobahn fährst oder mal länger hochdrehst, dann reissts die Luftblase irgendwann durch und wird quasi "entlüftet". Dann geht das Spiel von vorne los.

Das mit dem Wasserverbrauch ist auch logisch, im Betrieb saugt er kaum Wasser an, weil die Brennkammer dauernd unter Druck steht auch bei throttle-off, daher beim Diesel der Turbo ständig reinlädt.

Ausserdem machen die Risse durch die Temperatur zu.

Das Wasser verlierst Du wenn er abgestellt wird und kalt wird. Die Risse machen auf und das Wasser zieht in die Brennkammer ein, aber eben nur so viel wie im obersten Teil des Zylinderkopfes eben da ist. Wasser im Zylinder, Luft im Kopf - ein Endlosspiel, habs selbst gehabt.

Wenn Du den ganzen Spaß nur einmal mehr machen möchtest, lege ich Dir den AMC Zylinderkopf ans Herz, ausserdem kostet der auch nicht wirklich Geld.

Zitat von jo6666

dann direkt danach mit 3 Tonnen bei 45°C und 15-20% Steigung auf den Nemrut Dagi gefahren. Ab 1000m üNN festgestellt das die Klimaanlage ausging, dann hat die Temperaturanzeige sich nach oben bewegt. Angehalten, laufenlassen, Heizung an bei 40°, und langsam aber mit Mühe im 1 Gang, also deutlicher Leistungsverlußt, nach oben gefahren.

Das war der Moment wo Dir die ZK-Dichtung geflogen ist.

Da ist dann die Kompression weg, Diesel zündet kaum mehr bzw. nur mehr schlecht und die Leistung ist dahin.

M.M.n. hat das nichts mit dem schlechten Sprit zu tun, schlechter Sprit zündet einfach nicht oder nicht ordentlich, macht aber nicht unbedingt Motorschäden, schon gar nicht beim Diesel; Benziner - mag sein.

Ebenfalls m.M.n. hatte dein Kühlsystem schon Lecks oder die Kühlfl. ist dir anderswo schon weg, denn einfach so wird der Pathfinder nicht heiss. Wir reden von 13-14L Kühlflüssigkeit und zwei Heizkreisen, die fangen ned einfach so zum Kochen an.

Ich hab meinen R51 schon ganz anders gequält, OK wir haben keine 45°C, aber Leistungssteigerung und mit Hänger ~5to ges.Gew. und steile Berge und da wurde nichts heiss.

Das billige Chinesenklump ist Klump.
Es gibt auch gute Ware aus China, kostet aber dann dasselbe bzw. mehr (wegen Import), weswegen wir es kaum importieren (egal was), deswegen ist das meiste Zeugs von dort was bei uns ankommt, Mist. Hab schon alles von denen probiert (Dichtungen, Werkzeug, Akkus ganz wurscht was)

Zitat von Roadrash188

Hätte jetzt mal so aus der Hüfte geschossen auf Zylinderkopfdichtung bzw. gerissenem Zylinderkopf getippt, was bei dem Auto ja auch nichts Komisches wäre.

ich zitiers einfach noch mal, freut mich einerseits dass ich keinen Mist verzapft habe, andererseits tuts mir leid für Dich 😕

Auch wie beschrieben: bitte die Ursache rausfinden, warum die Maschine überhaupt heiss geworden ist.

Tipp wie beschrieben die hinteren Kühlwasserleitungen auf Dichtheit checken!

Das ist ein 2.5L 4 Zylinder Diesel mit insges. 13L Kühlflüssigkeit, der wird nicht einfach so heiss! Da hats was.

Und Finger weg von dem Chinesenklump!

Alulegierung, Support, Reklamation, Lochbild Gewindelöcher usw. sind ein Thema.

Hab den AMC Kopf jetzt seit 20K km drin, ohne Probleme. 😉

Mein 2005 174PS-ler hat auch Wasseranschlüsse am AGR.

Naja jedenfalls Dampfblasen und Russ kann nur durch Riss im ZK, Kopfdichtung, Riss im Block oder am AGR entstehen, überall wo das Kühlwasser in die Nähe des Verbennungszykluses kommt.

Auch wenn Du einen KühlwasserstandMelder hast, durch das Reinblasen verfälscht es Dir den Wasserstand teilweise und "bescheisst" Dich mehr oder minder.

Wenn Du Kühlwasser im Zylinder und dabei Pech hast, kann es passieren dass es Dir das Pleuel verbiegt oder die Pleuellager kaputtet, sofern der Kolben grade im Verdichtungstakt ist und er trotzdem den Diesel zündet.

Mit etwas Glück staucht es das Pleuel nur ein bisschen und man merkt es nicht sonderlich, ausser durch einen Kompressionstest.

Aber eben analytisch vorgehen, die günstigen Möglichkeiten als Erster. Habe mich auch lange gewehrt die Maschine zu zerreissen, leider ists am Ende nicht ausgeblieben, aber seit dem ist Ruhe.

Wenn es sich nicht beseitigen lässt, dann Motor auseinandernehmen und gründlich nachsehen - auch wenn es eine langweilige Baustelle wird.

PS: Check mal den Turbolader, der ist wassergekühlt, der könnte dir auch Probleme machen!

Also wenn du das AGR eh schon überbrückt hast und trotzdem Dampfblasen bzw. Russ im Kühlwasser hast, liegt der Verdacht nahe dass da wieder was ist.

Hast du deine hinteren Kühlwasserschläuche des zweiten Kreislaufes schon kontrolliert? Die Aluleitungen korrodieren gerne und beim Pathfinder fängt das Hitzeproblem eben gerne genau dort an. Habe ich in meinem Umbauthread beschrieben:
LINK: Nissan Pathfinder (06/2005) Umbauthread: Neuer Zylinderkopf, Doppel Duplex-Steuerkette, Turbolader, Einspritzdüsen

Noch ein Kommentar von mir: Einen Zylinderkopf mit 8 Rissen generalüberholen lassen - etwas was ich nicht machen oder empfehlen würde, noch dazu wenn man einen neuen AMC Zylinderkopf um 700-800€ bekommt
Elring ZK-Dichtung ist OK, die sind gut.

Hätte jetzt mal so aus der Hüfte geschossen auf Zylinderkopfdichtung bzw. gerissenem Zylinderkopf getippt, was bei dem Auto ja auch nichts Komisches wäre.

Zitat von TCP

Auch wenn ich dir jetzt nicht direkt weiterhelfen kann...

Das mit der 1,5bar Grenze ist gut zu wissen.

Hast du denn schon Verbauchswerte ohne Hänger?

Ja, ab 1,5bar gibt er W.O. und regelt auf 1,1bar runter.

Hab aber schon eine Idee. Normal müsste man das ECU mit einem fuel cut defender "bescheissen" können. Dieser lässt dann nur bis zu einer gewissen max. Spannung zum ECU durch und dieses glaubt dann dass max. 1,5bar anliegen, während der Ladedruck aber höher ist. Werde ich noch probieren. 😉

Sorry, seit dem Umbau habe ich keine einzige Tankfüllung ohne Hängerbetrieb gehabt und dazwischen sonst nur in der Stadt herumgenudelt.

Ich möchte aber unbedingt einige km mal im Normalbetrieb (im Mix) fahren um einen aussagekräftigen Verbrauchswert zu bekommen.

Sobald es so weit ist, gebe ich Bescheid, wird nicht vergessen. 🙂

Hallo Gemeinde

vlt. hats der Eine oder Andere mitbekommen, dass ich ja mit dem boost controller den Ladedruck auf 1,8bar gestellt habe und mir die originale ECU vor Allem im Hängerbetrieb einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und bei längerem Anhalten des Ladedrucks einfach die Leistung runtergefahren hat.
Der Ladedruck fiel auf 1,1bar und man wurde bergauf zum Verkehrshindernis, es sei denn man geht vom Gas wieder drauf, nach ein paar Sekunden wieder dasselbe usw. - langweilig

Naja jedenfalls bin ich draufgekommen woran es liegt und zwar nicht an der Abgastemperatur, sondern die ECU bemerkt einen zu hohen Ladedruck und regelt ihn runter.

Ich hab dann an dem Stellschräubchen gedreht und den Ladedruck auf 1,5bar begrenzt und siehe, auch bei voller Fahrt bergauf greift mir die ECU nicht mehr rein.

Ich hab meinen Tuner angerufen und er sagte, dass er diesen Grenzwert nicht raufheben kann, sondern nur komplett löschen - OK na gut, ich regle sowieso manuell.

ABER!! Wenn er diesen löscht, dann wirft er die ganze Sicherheitskette raus und man kann das ECU nicht mehr ordentlich auf Fehler auslesen usw, ggf. bekommt man auch Notlauf beim Fahren usw. sprich das Ding fängt dann ganz grauslig Gizmos fabrizieren an.
OK, nein danke - sicher nicht.

Bleibt die Frage: Gibts eine Möglichkeit das ECU zu "bescheissen" dass es einfach ab 1,5bar nicht mehr weiterliest?

Ansonsten muss ich mich wohl mit den 1,5bar abfinden....

Zitat von Carsten1408

Roadrash188 Hast du das Problem eigentlich gelöst mit dem sensor?

Welches Sensorproblem?

Wenn Du das mit dem Leistungsabfall meinst, ich habe aktuell den Ladedruck auf 1,5bar reduziert, hatte aber noch keine Ausfahrt mit dem Hänger, das kommt am Wochenende.
Wenn das Problem nicht mehr besteht, dann liegt es definitiv am zu hohen Ladedruck. Wenn das Problem noch immer auftaucht, dreh ich den Ladedruck nochmal runter auf 1,3-1,4bar und probier es noch einmal.

Danach fahre ich in jedem Fall zum Tuner, der soll mir dann die Grenzwerte raufstellen und dann sehe ich weiter.

Für Dich mal hier mein Thread mit dem manuellen boost controller
Umbau manuelle Ladedruckregelung und Anzeige ("D-Boost V2 manueller Boostcontroller" für VNT/VGT Turbolader)