ja da hast du recht. Aber bei Eingabe der schlüssel nr dürften die luca trw für Automatik Getriebe gar nicht auftauchen.
Diese langen halte klammern am Sattel meinst du? Die hab ich nicht mitbestellt? Normal brauch ich doch nix mehr dazu? Oder?? Hab ja extra nochmal geprüft für ate bremssystem mit Schaltgetriebe
Eigrnlich erwarte ich, das wenn ich schlüsselnummer etc eingebe das dann die richtigen teile geliefert werden. Aber Fehler passieren auch da keine Frage. Hab jetzt bei kfzteile24 bestellt, und mich hat es auch gewundert das die vom Automatik Getriebe anders sind mit dene Klammern.
Naja jetzt mal abwarten, ob die richtigen kommen.
Bremsen sind die Woche gekommen, und sind gleich wieder zurück an ATP. Ich habe es ja als Set bestellt 280mm Scheiben belüftet inklusiv Beläge. Der P11 144 2.0 hat ja so Beläge wo oben keine so beweglichen halteklammern hat.. Auf dem Bild waren auch Beläge ohne diese Klammern zu sehen. Also so wie es eigentlich sein sollte. Auf derOVP der Beläge stand dann für Almera N16 und Primera p11 96-99. Aber es scheint so als ob Nissan da mal was geändert hat??
Hab jetzt woanders bestellt und hoffe das dann die richtigen Beläge kommen.
Hallo,
würde gerne vor der Urlaubsfahrt vorne die Bremsen komplett wechseln. Beläge sind zwar noch gut, aber Scheiben sind eingelaufen. Der P11 144 hat ja vorne 280mm belüftet.
Würde gerne ATE komplett verbauen. Bei atp Autoteile gibts ein komplettes SET von ATE für 93,99€ für die VA vom P11. Kommt mir ehrlich gesagt fast zu billig vor. Aber ich denke mit ATE macht man nix falsch zumindest für den 0815 Stanndard Fahrer wie mich.
Da steht bei Hinweisen exkl Verschleißwarnkontakt. Was bedeutet das genau? Gibts da welche mit und ohne? Brauch ich das unbedingt? Der gesunde Verstand zeigt ja wenn die Beläge hinüber sind. Und gibts tatsächlich Unterschiede bei den Belägen zwischen Automatik und Schaltung? Hab ich jetzt zumindest schon öters auf den Seiten der Online Shops gesehen, z.b KFZteile24.de Bremsen.com etc.
Bei atp steht nix davon. Und ich gebe immer die Schlüsselnummern 2.1 9648 2.2 350 ein.
Im Anhang noch der Link. Was meint ihr?
mfg
Jens
war tatsächlich der Stecker oxidiert. Jetzt tut er wieder so wie er soll.
ein Kumpel schaut morgen danach mit einer prüflampe. Wie gesagt die Kontakte von Stecker sind ziemlich oxidiert und korossiongeschwächt. Es wundert mich halt das der Blinker so plötzlich versagt hat. Schließlich ging er beim aufschließen des Autos noch. Und als ich ne halbe Stunde später wieder zuhause war, merkte ich sofort den defekt beim abschließen.
na super ich vermute das auch. Gibt's da irgendwie ne einfache Lösung für wo nicht so teuer und aufwendig ist? Auch wenn es nur ein Seiten Blinker ist, er muss funktionieren
Seit heut abend funktioniert mein linker Seitenblinker gar nicht mehr. Dabei ging er heut noch den ganzen Morgen und Nachmittag, merk das ja immer schon beim aufschließen. Hab dann mal das Blinkerglas rausgemacht, und zum test ne andere 5Watt Glassockellampe rein. Brachte auch keinen Erfolg. Die kabel sind auch fest und in Ordnung. Nix gebrochen oder abgerissen..
Hab dann mal den Stecker abgezogen, die Kontakte waren zwar etwas oxidiert, aber das sind sie wohl schon seit Ewigkeiten, kommt ja nicht von jetzt auf nacher.
Jedenfalls weiß ich nicht weiter. Gibts da irgend eine Sicherung etc wo evtl durch sein könnte?
Ich hatte früher 225/45 R16 auf meinen 16" Borbet T Alus. Aber das war nicht gerade ideal. allein schon der preis. Total ungänig die Größe und daher sehr teuer. Ich empfehle dior 205/50 R16. Das ist eine relativ gänige Größe wo es noxh akzeptable Preise hat.
Ok vielen dank Adam! Wenn er aber ernsthaft defekt wäre, wäre dann ein Fehler abgespeichert? Du hst doch dein damals auch getauscht zur Sicherheit?
Hab die Woche mal die Kerzen draußen gehabt. Sie waren ansich noch gut. Aber rehbraun waren sie nicht. Eher so eine Mischung aus braun und grau. Sie waren weder verölt noch verkohlt oder angeschmolzen oder sonstiges. Dann habe ich den Ansaugtrakt prüfen lasse, rund um die DK. War soweit auch in Ordnung.
Bin jetzt stark am überlegen ob ich es riskieren soll den [lexicon]LMM[/lexicon] zu tauschen. Wie gesagt MKL brennt nicht. Aber eigentlich solte diese ja brennen wenn das Teil defekt ist?
unglaublich die Geschichte... Das du den Leuten das nicht glaubst mit den Reifen. War oder ist ja ganz schön viel kaputt. Auspuff, Achsmanschetten, Bremsen kompett, ohje hoffentlich war er nicht zu teuer. Also mein [lexicon]P11[/lexicon] 144 steht im Schein 210kmh. Er schafft laut Tacho 220-225kmh was an die 210kmh rankmmt.
Wenn du die Achsmanschetten tauchen lässt, lass gleich die ATW prüfen, die brechen nämlih sehr gerne durch. Da wo dieses Gummi sitzt um Unwucht zu verhindern. Bei mir im Fehlerspeicher zeigt es auch immer an Klopfsensor Fehlfunktion. Eine MKL brennt deswegen aber nicht.
Ja gut zwischen 1500-1700 Touren im Kaltstart habe ich ja auch. Denk das ist normal. Geht ja raqsch runter. Aber eine schwankende Leerlaufdrehzahl ist auf ein defektes Leerlaufregelventil zurückzuführen. Da gibtzs hier auch einige Thereads im [lexicon]NisBo[/lexicon]. Da geht das sogar soweit das ein Wiederstand im Steuergerät durchbrät. Wie gesagt häufig beim Maxima aber auch bei den Primeras. Wenn deine Leerlaufdrehzahl schwankt würde ich das dringend prüfen lassen, bevor es zu spät ist.
Meine Kette hört sich Gott sei Dank noch sehr gut an trotz 150000 Km laufleistung, hoffe das bleibt so. Eine Fehlfunktion Vom klopfsensor steht bei mir auch öfter drin. Wollte den mal tauschen lassen, aber er wollte sich nicht lösen lassen. So hab ich ihn erstmal drin gelassen. Solange man kein Benzin 91 fährt, und ihn nicht extrem untertourig fährt bzw im Begrenzer sollte da nix passieren. Sofern er überhaup defekt ist.
Neuer [lexicon]LMM[/lexicon] von Bosch ca 150-180 Euro.
Mich würde mal interessieren ob es beim SR20 [lexicon]LMM[/lexicon] im [lexicon]P11[/lexicon] 144 häufiger Probleme bzw Defekte gab? Ich hab in letzter Zeit immer so kleinere aber doch nervigere Sachen wo evtl auf einen defekten [lexicon]LMM[/lexicon] zurückzuführen sind? MKL ist aus, und zeigt auch kein Fehler an (bis auf den Klopfi der schon ewig hinüber ist). Und zwar passiert es in letzter Zeit immer wieder mal das er im 3 Gang von ca 3800 bis 4200Umdrehungen etwas verzögert zieht. Dumm zu erklären, aber in diesem kleinen Abschnitt zieht er nicht so, wie darunter bzw darüber. Passiert nur im 3 Gang und nur in dem Drehzahlbereich. Und im 4 gang ruckelt er gelgentlich im mittleren Bereich so von ca 300 bis 3500 Touren. Davor und danach zieht er sauber durch.
Leerlaufdrehzahl im Stand bei warmnen Motor ca 750-800 Umdrehungen. Drehzahl ist konstant und schwankt auch nicht. Allerdings beim anfahren mit sehr wenig Gas sackt die Drehzahl weit runter auf ca 600 Umdrehungen. Das ist doch auch ein typisches Problem fürn [lexicon]LMM[/lexicon] oder eher für ne defekte Zündpule bzw Verteilerkappe?
Ansonsten springt der Wagen sofort an, egal ob warm oder kalt bei -20 Grad. Das [lexicon]einzigste[/lexicon] ist halt seine hohe Leerlaufdrehzahl am Anfang beim Kaltstart von gut1500 Touren, die aber nach und nach rasch runter geht. Auch sonst hat er beim beschleunigen, außer den oben genannten Punkte kein Problem. Seine Vmax erreicht der Wagen auch. Zündkerezen Platin sind erst 35000 KM alt, und NGK Silikon Kabel sind auch relativ neu.
Ach du liebe Zeit. Sorry aber hast du dich überhaupt mal rihtig informiert zwecks Instalation einer Enstufe bzw Aktivsub? Ich hoffe sehr für dich das des nur die Hauptsicherung ist. selbst wenn es die Sicherung nicht zerschossen hätte, würdest du dich auf dünnem Eis bewegen. Ohne entsprechende Stromversorgung Kabel mit ca 20mm² direkt von Batterie zur Endstufe mit Sicherung (max. 30cm weg von Batterie) ist das sehr gefährlich. Im falle eines Kurzschlusses bzw Brand zahlst du alles selber!! Die Masseleitung sollte auch so ein dickes Kabel haben. Das blaue dünne Kabel ist ja wie du schon gesagt hast nur das Remote Kabel, wo dafür zuständig ist, den Aktivsubwoofer bei eingeshalteter Zündung bzw Radio einzuschalten.
Ich rate dir dringend fachmännische Hilfe hinzuzufügen. Gibt genug Menschen die das nebenher machen und auch Ahnung haben.
Mich würde mal interesssieren, wo ihr an eurem [lexicon]P11[/lexicon] 144 die meisten Probleme mit Korrosion und Rost habt. Ansich denkt man wenn man die meisten 144er Karosserie sieht, Wow so gut wie kein Rost, wenn dann nur oberflächlich kosmetisch. Aber ich glaube der Schein trügt sehr.
Stellen an denen ich Korrosion oder rost selbst gefunde habe:
An der vorderen Tür oben, unmittelbar nähe vom Türgummi ( Rostpickerl) Beifahrerseite vorn zwischen Stoßstange und Kotflügel (Rostpickerl), Motorhaube unterhalb der rechten Maske vom Kühlergrill ( vermutlich durch das scheuernde Teil, was nicht wirklich fest sitzt. Gott sei dank nur oberflächlich leicht.
Oberflächliche korrosion Hinterachse Mittig bzw Achsträger, unter der linklen Rücxkleuchte an der Naht. Grund war da aber mal ein leichter Heckschaden. Trotz abschleifen, Rostumwandler, füllern und Grundieren kommt es leicht hervor. Ansonsten am Unterboden an manchen Stellen etwas Korrosion. Sieht aber auch nur oberflächlich aus. Aber mit dem Schraubendreher habe ich mich noch nicht getraut.
Sonst hab ich soweit nichts ernsthaftes erkennen können.
Jedoch habe ich schon an einigen 144er total gammelige Kotflügel vorn gesehen, soo wie Gammel am Dom vorne. Auch hier bisher nichts zu sehen. Gott sei dank. Wo hattet ihr heftige Korrosion Probleme, die euch evtl sogar durch den TÜV fliegen lassen haben, bzw der Grund für die Abschiebung eures [lexicon]P11[/lexicon] 144 war. Ich werde im Frühjahr das mal von einer Werkstatt genauer anschauen lassen, so das ich im schlimmsten Fall handel, bevor es zu spät wird.
Euch allen frohe Weihnachten.
Wie ich schon vermutet habe, gehen die Meinungen doch etwas auseinander. Also meine Erfahrung mit dem K&N war bisher auch nicht schlecht. Gut ein papierfilter habe ich ja nicht verbaut gehabt. Alle 2 Jahre mal ausklopfen, waschen umnd neu einölen. Probleme mit [lexicon]LMM[/lexicon] oder ähnlichem hatt ich keine.
Zur Wirtschaftlichkeit würde ich mal sagen, dauert es sehr lange bis der Filter sich rentiert. Ca 8 Jahre?
So ein K&N Filter kostet denk ich mal 50-60€. Das Reinigungsset koste nochmal 20€. Sind wir bei 80€. Dafür könnt ich ungefähr 8Jahre mit Papierfilter fahren, wo jedes Jahr erneuert werden. Da viele ihre Autos nicht mal so lang fahren werden, lohnt sich das nur bedingt. Ich werde jetzt im Frühling mal auf ein Standard Filter umsteigen, und das mal ausprobieren.
Wie war dein Intervall immer? K&N sagt glaub alle 60 oder 80000km. Probleme mit dem [lexicon]LMM[/lexicon] hatte ich keine. Teotzdem werde ich jetzt auf einen Standard 0815 Filter umsteigen von Bosch ,Mann meyle etc.
Habe diese online bestellt. Beim Prüfen im Schraubstock hat die Werkstatt schon gesagt, die gehen aber auch etwas schwer. Haben es dann aber eingebaut. Das man die Schrauben erst ganz fest ziehen muss im eingefederten Zustand war denen auch klar. War allerdings bei mir ziemlich blöd wegen der Tieferlegung. Wei gesagt, seither ca 6000 km gespult. Bin gespannt wie lange die noch sooo ruhig sind. Warsheinlich fliegen die nächstes Jahr wieder raus wenn se Theater machen.
Egal ob FEBI , TRW oder Lemförder, die fangen glaub alle relativ schnell wieder zu quietschen an. Selber fetten ist ja nicht möglich. Man könnte mit ner dicken Nadel öl reinspritzen. Aber das zerstörrt die Buchse. Von daher.. Scheiße. Ich höre sie bishernur in Kreisverkehren, besonders die mit etwas groben Asphalt. Früher bei den alten, das war ein quietschen ohne Ende. selbst bei sehr guten Strassen.
Kann doch nicht sein das die alle w Jahre neu müssen. 
