Beiträge von jebu

Da ich das leidige Problem nun schon mit beiden hatte (ersten vor Jahren getauscht da kam er nur 600) und beim Zweiten mir fast 2 Jahre Zeit gegeben, hab Sikaflex bis zum abwinken, Entfeuchter Packs immer mal wieder rein, hab ich letztendlich nun für 1100 einen Neuen eingebaut (direkt mehr Lebensqualität nicht permanent auf das Wasser im Glas schauen zu müssen). Da wirst du nicht drum rum kommen. Gibt in Asien Angeleye Umbauten mit H4 ... alle ohne Abnahme und wenn man sieht wie die Drähte da in den Werfer reingehen, nein danke. Technisch müsste es gehen umzubauen, ein Mapping für die Stecker würde benötigt werden, dann gehts los, bekomme mal passende Gegenstücke und dann natürlich falls es funktioniert ab zur Einzelabnahme.

Das schlimmste was ich bei der Sache empfand, ich hatte Hella direkt angeschrieben ob die noch irgendwo Bestände hätten etc. Antwort nein haben wir nicht. Neuen bestellt (über Nissan Händler) Herstellungsdatum 02/2025 Original von Hella ... "F**kt euch ihr *ot*en" gehts einem dann nur noch durch den Kopf. Du kannst den Kundensupport bei Herstellern absolut in die Tonne kloppen.

Sersen,

geh am besten hier nach schauen partsouq im Gegensatz zur EU Seite sind da alle Teile auch aufgeführt, ist halt in anderen Ländern ja schon gang und Gebe solche Infos öffentlich zu haben.

Wenn ich richtig liege sollte das ja das Kabel bzw. der Sensor sein:

3193790X03 SENSOR ASSY-TEMPERATURE

Ist jetzt vom 2.5l Diesel Schaltschieberkasten.

Stand in dem Thread schon, pedalkombinationen-zum-fehlerlöschen

für die Faulen hier gerne nochmal:

R51 mit Klimaautomatik/LCD Farbdisplay (sollte Bj 2010-2013 sein)

Selbstdiagnosemenü aufrufen.

Vorbereitung: Musik aus drehen, Zündung aus

- Zündung auf "On"

- Setting gedrückt halten

- Lautstärkeregler erst nach rechts (Uhrzeigersinn) drehen, ich hab es immer so 90-130°

- dann direkt gegen den Uhrzeigersinn drehen

- im Display ist man dann in der Selbstdiagnose, viel Spaß

Versteht man schon das man wissen will woran es liegt. Wenn man mal davon ausgeht das der Lüfter kein Problem hat sondern von der Steuerung das Ganze herrührt, kannst dir bei Langeweile unter dem Handschuhfach die Steuereinheit anschauen ob da etwas verdächtig aussieht (also innen drin and er Platine). Das Modul steuert neben dem Defrost auch die Lüfter wie ich feststellen durfte.

Über OBD wirst leider nix finden, daher gabs in der Navi-Version auch eine Selbstkontrolle.

Den Effekt nicht, falls du Klimaautomatik hast geh in das Selbstdiagnose Menü (verstecktes Menü über Tastenkombo) und da kann man das alles bequem durchtesten.

416.000 km schnepfe Bj 08 (immer noch die 1. Kupplung!, DPF neu, Turbo regeneriert)

364.000 km Seven-7 R51 BJ 2006, Achslager hinten, Traggelenke vorne (Aufhängung mittlw. komplett),Leerlaufpositionschalter Getriebe, sonst nur Verschleißteile und der Rost kommt

356.000 km d2rlabre Bj. 2006 Kupplung die 3. Und einen Kettensatz bei 328tkm), Bei 350tkm 2 Traggelenke vorne, Leiterrahmen über der HA instandgesetzt, Alle Radlager erneuert (3 hatten Spiel) und Klimakondensator erneuert. (HU ohne Mängel 😉)

345.870 km Peter1960 Bj. 2005 (immer noch die 1. Kupplung!, ansonsten nur Verschleißteile)

342. 500 km Jotschi Bj 2005; Kupplung, Radlager, Traggelenke, Lichtmaschine u. Wasserpumpe, Leiterrahmen durchgerostet - instand gesetzt

332.500 km mudslashR51 Bj.2005 Aut., -> Steuerkette bei 330.000, Kühler, neuer Klimaverflüssiger, Rostbekämpfung am Rahmen, Querlenker und Lager, neue Steuermodulkiste, Radlager.... sonst ok.

325.000 km Ahoimann Bj 2008, 3. Kupplung, zwei Durchrostungen geschweißt und neu konserserviert

321.182 km Argolix Bj. 2005 , zweite Kupplung bei 199tkm

317.400 km meistergille Bj.2005 , 1.kupplung noch , Zylinderkopfriss bei ca 217.000km

314.098 km Z33Olli Bj. 2007 ( neues autom. Getriebe bei 250K neuer ZKpf bei 255K )

310.000 km catwiesel Bj.2009 +alle rad lager.+spurstange+turbolader+ elektronik probleme stecker unter dem lenkrad getauscht+türgriff gebrochen+und jetzt noch abgas rückführung magnetventil + saughubsteuer ventil +

310. 000 km ehemals dietmar_pf05 BJ 2005 (inzwischen die 3. Kupplung und bei ca. 296.000 Riss im Krümmer) im Januar bei km 308.770 verkauft - rollt seit Mai mit neuer Besatzung weiter

304.100 km Holly Bj. 2005 , erste Kupplung noch

291.000 km jebu Bj.2013 (beide Xenonscheinwerfer, Schaltschieberkasten 85.000km, DPF regeneriert, alle 4 Federn, Klimakompressor, Ladedruckschlauch, MOSFET im Innenraum-Lüftersteuergerät, Griff für die Heckscheibenklappe, drei Scheinwerferwaschdüsen, Differenzdruckmesser, OCC nachgerüstet)

282.000 km Joxi68 Bj.2005, Hubsaugsteuerventil, alle Radlager, Stoßdämpfer, Mechatronic + Magnetventile erneuert/repariert, Kleinigkeiten.

276.000 km R50er Bj 1998

267.000 km stev Bj.2006 , zweite Kupplung bei 199000 km,vorne beide Radlager erneuert, hinten Li. + Re. beide unteren und oberen Lenker bei OMG - Umbau ersetzt, Mittel und Endschalldämpfer ausgetauscht

240.000 km tunix0 Bj. 2006 (Schwungradtausch bei 234.000km, dabei auch Kupplung getauscht)

235.144 km stob Bj. 2005 (Zylinderkopfdichtung und Kühler neu)

233.000 km Ego75 Bj.2007 (Turbolader rep. bei 190.000km)

232.860 km Cadman R51 2.5dci Bj. 07/2007 Noch erste Kupplung verbaut (Fahrwerk komplett, Spurstangenköpfe, Rost am Rahmen entfernt und geschweißt, Unterboden gewachst)

229.100 km Roadrash188 R51 2.5DCi Bj. 05/2005 (Unterboden instandgesetzt, alle Radlager, 1 Traggelenk, Kupplung/Schwung bei 145.000km erneuert)

222.222 km carlos_35305 Bj. 2007 (neue Kupplung bei 205.000, Umrüstung auf Einmassenschwungrad)

218.000 km whisker_ Bj. 2005 Autom. / Saughubsteuerventil, Kühler, Federn hinten und ECM-Relais neu

210.000 km HaSchoe Bj. 2011 V6 3.0

202.000 km Hasebo Bj. 2005 (Saughubsteuerventil an Dieselpumpe bei 130.000km; Radlager vorne 180.000km; Kupplung bei 190.000km)

200.100 km Hase1234 Bj.2007 noch die erste Kupplung, aber schon zwei mal vorne neue Radlager

192.000 km Der Schwarze Bj. 2005

174.750 km Bobbycar-one Bj.2011, 3.0 V6 (LLK bei 144.400 Km, Anlasser bei 144.800 Km)

170.000 km PaTTRick Bj. 2010 Ladeluftschlauch bei 125.000 Klimakompressor bei 165.000

169.500 km Ochzga Bj. 2006: , erste Kupplung, bislang nur Radlager vorne, aber jetzt leider kleiner Unfallschaden und ein kleines Loch im Rahmen hab ich auch entdeckt.

165.000 km Alexxp BJ. 2005

160.000 km Ferkelreiter Bj. 2010 FL seit ich ihn hab (50tkm) ist bisher noch nix gewesen

160.000 km BigA.K. Bj. 2008

156.870 km Dodge Bj. 2005 (erste Kupplung, bei 138.900 Km Steuerventil an Dieselpumpe)

155.560 km Private Friday Bj. 2006 (neue Kupplung bei 125TKM)

150.294 km Maetthes Bj. 2011

146.170 km Sambezi Bj.2005

144.000 km LottnRocker Bj.2008 Kreuzgelenk Hintere KW + Radlager hinten bei 115.000km sonst nur Kleinigkeiten.

139.560 km Rohliboy Bj.2007

121.000 km Lutz Bj. 2011

100.000 km Tourensauser Bj. 2014, Injektor bei 50.000 km auf Garantie + diverser Kleinkram

66.500 km M.McFly Bj. 2012, gekauft 2020

65.625 km Numacy BJ 2013 neu gebraucht gekauft

65.000 km knapp BarneyReload Bj 2013

38.000 km Finder des Pfades Bj. 2013 (Abgastemperatursensor)

Zitat von Sambezi1

Neee, der R51 darf 3 Tonnen ziehen mit einer Stützlast von 140kg

VG

Oh Tatsächlich ... hab ich all die Jahre nicht beachtet ~.~ mit den 3t.

Hallo und Willkommen,

naja wie Sambezi1 schon sagte, jede Karre kost heut viel Geld. Ob dich das beim R51 erwartet kommt auf den Zustand des Kaufobjektes an. Fahre den Facelift nun schon 200000km (vorher 90k km vom Erstbesitzer), das was mich am meisten genervt hat (und auch am meisten gekostet hat) waren die 2 neuen Xenon-Scheinwerfer, weil man die nicht mehr im Aftermarket bekommen hat. Daher schon ein Tipp, nimm Halogen, das spart Kosten wenn der mal gewechselt werden muss.

Ansonsten nur Verschleiß und Unfähigkeiten der Werkstätten beheben standen an, echte Defekte hat meiner nie gehabt, DPF konnte bei 230000km gereinigt werden. Turbo auch noch der erste, wobei die OCC da sicherlich hilft.

Was natürlich sehr hilfreich ist und Geld spart, selber machen. Mein Beispiel zum Besten, hinteren Federn gewechselt, meine 2h Zeiteinsatz (habs halt noch nie vorher gemacht) und 140€ Material gegenüber 1100€ freie Werkstatt.

Rundrum an sich ein gutes Auto jedoch bei 1,6t brauchst glaub eine Auflastung, Standard darf er 1,5t ziehen soweit ich mich erinnere.

Hi, hatte das zwar Anfang des Jahres alles draußen und wäre jetzt der Meinung das das Gewebeschlauch ähnlich wie Benzinschlauch wäre, hast da mal geschaut wegen Durchmesser? Wichtig ist ja nur das das Material nicht durchlässig ist.

Nachtrag: sonst hier das Originalteil kaufen (find es zwar teuer aber wäre Original) > LINK <

Also wenn du der Meinung bist das der an sich ein komisches Schaltverhalten hat, gerade weil du Hängerbetrieb erwähntest. Schon mal an den Schaltschieberkasten gedacht? Wurde bei meinem BJ2013 kurz bevor ich ihn übernommen hatte noch fix von der Werkstatt in den 2 Monaten Restgarantie gewechselt. Wenn da irgendwo paar Kanäle zu sind funktioniert das Schalten nicht mehr sauber. Allerdings hatte mir die Werkstatt damals gesagt das sie einen Eintrag im Fehlerspeicher hatten.

Hey, naja da bin ich eher das Gegenteil, wie die Karre aussieht ist mir Wumpe (viele Lackschäden durch andere oder mich halt zweckmäßig versiegelt als Rostschutz und gut), wichtig ist der technisch einwandfreie Zustand. Die Sitze haben leider bei mir nach nun fast 290000km doch die ein oder andere ramponierte Stelle und bevor die am Ende noch reißen wollt ich da schon was machen. Auf Überzieher bin ich noch gar nicht gekommen (mir fallen da immer nur die Perlenketten-Sitzdingens von Opa ein).

Wollte fast als Gegenbeispiel auf deinen Motorpflege Thread antworten, das bei mir der billigste Diesel rein kommt dafür OCC verbaut und aller 15000km Ölwechsel mit Castrol Magnatec. Im kalten klingt der zwar wie ein Trecker, sobald er warm ist halt so wie am ersten Tag. Von Zusatzmittelchen halt ich gar nix, das halte ich wie bei Antiviren-Programmen, Schlangenöl. Vielleicht hab ich zulange beim Zulieferer gearbeitet (Testfeld) um da anders drüber zu denken oder nur der Geiz, wer weis das schon. Um die 2005-2010 rum galt es noch das ein Auto 10 Jahre oder um die 200000km halten soll (dafür waren die Tests ausgelegt) und danach 7 Jahre bzw. 150000km. Alles was mehr ist gut aber nicht vorgesehen und egal was man mit Schmierung versucht wenn ein Teil durch Materialermüdung drauf geht dann gehts drauf, ob da nun Öl oder Goldpaste dran war interessiert das Material innen drin nicht. Da kann man nur schonend warmfahren und nach Geschwindigkeitsfahrt auf der BAB nicht gleich ausmachen sondern den Turbo runter kommen lassen. Das die Verbrennung besser wird durch Mittelchen ist ja unbestritten, der Langzeiteffekt schon und sparen tut man dadurch eh nicht, weil die meist ein guter Aufpreis zum Sprit sind.

Ist nur meine Meinung, kann ja jeder selbst machen wie er mag

Uh danke für den Hinweis, das doch mal etwas günstiges bevor man zum Sattler muss. Hatte schon an Leder-Reparaturset gedacht, aber so richtig Vertrauen hab ich da nicht rein. Die Bezüge sind mal eine gute Option.

Hast du die Schwarzen oder Grauen, nur Vorn oder Vorn + Hinten?

Jetzt muss ich mal dumm fragen, warum macht ihr sowas?

Als mein DPF zu war aber äußerlich noch gut in Schuss, wurde der ausgebaut zum Profi gegeben gereinigt und dann wieder eingebaut, samt Prüfprotokoll (vorher/nachher). Klar mussten die zwei Tempsensoren neu (hätte ich es gewusst hätten die auch den Lambda neu machen können wenn man einmal das ab hat und rumschraubt wäre das schon sinnvoll gewesen) und das wars. Egal wie man es dreht und wendet, jedes Mittel was irgendwo reingekippt wird muss auch irgendwo raus (inklusive Schmodder der gelöst wird). Wenn es nicht ablaufen kann bleibts halt irgendwo im Agassstrang hängen, halt was für später.

Differenzdrucksensor kannst du testen mit einem Ohmmeter an den Pins.

Ansonsten für 150€ das "Launch Creader Elite 2.0 -N" (N wie Nissan), funktioniert für Nissan und deren proprietäres Mist-Protokoll

Und noch etwas für die Interessierten, da ich ja vor nicht allzu langer Zeit Probleme hatte mit dem Abgassstrang. Weil es schnell gehen musste einen Billo Differenzdrucksensor (noName Chinaware) verbaut, der ging auch ca 4 Wochen problemlos, nur kam der mit dem erneuten Frost und dann Hochtemperatur durch längere schnelle BAB Fahrt nicht zurecht. War dann quasi tot und hat Fehler geschmissen. Habe von Meyle dann die teure Variante eingebaut und seit dem sinkt sogar der Verbrauch im Vergleich mit dem Original Denso der ja nicht defekt ist, dennoch andere Widerstandswerte an den Pins hat. (der Meyle ist Hochohmiger, so wie es sein sollte)

Das ist schon heftig zu sehen, also ich als Leihe hab mich vorher informiert was man alles mit dem LMM anstellen bzw. wie man ihn reinigen kann. Aber einfach irgend ne Brühe reinrotzen ist schon hart, Premium Werkstatt.

Immerhin hast du es ausfindig machen können.

Rofl, Arroganz. Also ohne hier eine Debatte darüber los zu treten sollte man schon BJ und Motor am besten mit PS angeben, damit auch jeder weis um welches Auto es sich handelt. Da denkt man schon, dass das als Konsens gelten sollte bei Anfragen um Hilfe.

Das ist hier ja keine Werkstatt wo man sein Karren hingibt und sagt, "mach ganz" und man entsprechend dafür abdrücken darf.

Moin,

ja da musst du generell darauf achten beim R51, was dir angezeigt wird. Durch Facelift und Pre-Facelift sowie dem von Nissan nachträglich veränderten Motor 170PS auf 190 gibts echt paar Sachen die eigentlich nicht so vorkommen sollten. Was sich auch immer lohnt, parallel nach Nissan D40 Bj 2010 zu suchen (ist ja baugleiche Fahrzeug vorn herum). So gesehen musst du auf die PS Zahl und Euro Norm (wird bei manchen Teilen auch manchmal betont , blabla nicht für Euro5 blabla ) achten.

Anekdote dazu:

Meine Werkstatt des nicht ganz so großen Vertrauens hat mir den Endtopf gewechselt im Zuge des TÜVs und der "Neue" schaut halt doch kleiner aus und eher wie der vom Pre-Facelift als der, der vorher drin war. Man erkennt auch die Herstellerfirma auf dem Topf und naja, die bauen halt gar keinen für das Facelift Model. TÜV gabs, also mir ehrlich gesagt Wurst.

Ach falls du Nissan-Preise zahlen willst, hier ein Link zu Originalteilen > Link

Moin, wenn es die Nummer ist gibt es die sogar Original. Sind für die Gurte jedenfalls immer der Typ, beim Gurtschloss ein anderer der dann direkt mal 11€ kostet. Wurde ja nun nicht so explizit von dir gefragt.

Zwar teuer für eine Schraube, aber dafür Original. >> Link

Update die Letzte:

TLDR:

Der Dicke läuft wieder und macht was er soll, Werte mit dem Launch sehen so aus wie sie sollten. DPF ist noch weit davon entfernt voll zu sein. Launch kann man empfehlen, die Nissanvariante zeigt alles an und man kann Dinge damit einstellen, VIN Erkennung geht jedoch nicht, manuelles VIN eingeben führt zum Nissan (wobei man beim R51 nur als höchstes BJ 2007 auswählen kann und beim D40 BJ 2010, konnte keinen Unterschied jedoch bis jetzt feststellen).

Lange Story:

So Arbeitsstrecke sollte mal mit geloggt werden. Wollte auch nicht gleich Montag da sich der Dicke mal bisschen einfahren sollte nach der Zwangsregeneration. Mittwoch dann das Entsetzen. In der Nacht -9° und der Dicke stand so das er rund rum kalt werden konnte. Auto Startet, hört sich schon Traktor-hafter an als sonst. Keine MIL kein DPF, rolle aus der einfahrt auf die Straße und bäm ... ja eher nicht, der Dicke mag nicht, Gas geben hat fast keinen Effekt und man kommt nicht von der Stelle. An einer kleinen Steigung runter auf 15km/h und fast stehen geblieben. Panik. Also wieder zurück und im Standgas mal langsam hochdrehen wollen, nix der kam so bis 1500 und das wars. Also eingeparkt und Launch geholt. Im Speicher der Fehler:

Man beachte aber das "PAST" also der war aktiv nun aber nicht mehr. Beim P2002 stand dann "CRNT". Jedenfalls gelöscht, ausgemacht, wieder an und kein Fehler mehr da. Anschließend fuhr er dann ganz normal. Kostbare Arbeitszeit mal in Recherche investiert und festgestellt, dass der Fehler nix mit Ventilen oder Steuergeräten oder sonst was zu tun hat. Im WHB vom D40 (2010) hab ich ihn in EC gefunden. Da wird dann in der Testreihe irgendwann mal der Differenzdrucksensor erwähnt .... den den ich schön als billig-Chinaware gekauft hatte und vor einer Woche eingebaut hab. Jedenfalls von Arbeit aus nach Hause den Launch ganze Zeit mit-loggen lassen und sah soweit alles normal aus, ist auch Nachmittags (+12°) normal angesprungen. Mit dem Ohmmeter gemessen alles hochohmig am Sensor. Stecker noch mal gut drauf gebrummt. Tja heute nach -4° in der Nacht sauber angesprungen. Das heißt abwarten und Tee trinken. Werde wohl mal im Sommer alternativ mir schon mal einen Sensor von einem bekannten Hersteller hinlegen, nur für alle Fälle.

Ach und was im DPF-PDF steht, einen SVC Reset durchführen. Hab ich gestern Nachmittag durchgeführt, weil ich noch wo hin musste und der Motor noch warm war. Lief heute auch deutlich besser und ruhiger. Im PDF wird von "PUMP LEANT CLEAR" gesprochen, damit ist das Saughubsteuerventil gemeint. Mit Tester muss man das mehrmals hintereinander machen wie beschrieben, mit dem altbekannten Pedal-Tanz reicht einmal.

aus dem Log konnte ich auch sehen, dass

RR A/F S DIAG2 B1 - INCMP erst nach ein paar Minuten auf CMPL gegangen ist, ich würde mal stark Vermuten das im Standgas das nicht erreicht wird, es sei denn der Auspuff erreicht um die 200° (RR Ex Temperature Sensor)

Genauso konnte man schön sehen wie das EGR (AGR in Amtssprache) "Arbeitet" naja so wirklich viel stellt das nicht rum. Und was ich positiv gesehen habe, beim A/F Ratio Sensor 2 (Lambda hinter dem DPF) ist der Spannungswert von 3,66V runter auf 3V und teils im Fahren unter 3V, das heißt wiederum der DPF macht noch seinen Job und ist nicht voll bzw. gesättigt.

Ja, Kurbelwellenentlüftung, normal in die Frischluftzuvor vor dem Turbo, und da kommt dann die OCC und es kommt nur kältere saubere Luft zum Turbo ohne den ganzen Schmodder der da schön an allem bis zur Brennkammer sonst kleben bleibt.

Beim 2.5 hat man vor dem Luftfilterkasten Platz für eine OCC von Mann-Filter (meine bzw. da hängt meine auch). Beim 2.5 gibt es auch kein Ventil oder dergleichen nach der Kurbelhausentlüftung das geht normal direkt in den Turbo rein, die OCC hat 2 Überdruckauslässe falls es notwendig sein sollte. Schlauch zum Ablassen plus Boden der OCC sind zusammen ca. 300ml Volumen, das meiste ist Kondenswasser und man muss schon gut mit Bremsenreiniger den Schlauch durchspülen das da die Suppe raus kommt. Hab es so hingebaut das ich vorn links den Dicken Anhebe und dann den Ablassschlauch mit Ventil da vor kram und easy-pisi das ablassen kann. Das Ventil hab ich so unkenntlich gemacht das da ja kein Tüvler sich fragen muss warum da ein Ventil ist ^^. Sicher ist sicher, hat bis jetzt 2 mal keinen gestört.

Nee der 2.5er hat keinen extra Injektor wie der 3.0er. Dafür ist nach Zwangsregeneration im Stand ziemlich was an Diesel im Öl, da ich es am Samstag gewechselt hab kann ich nur sagen, Nissan hat an der Stelle recht, auf alle Fälle Ölwechsel durchführen.

Die Werte haben ja auch ganze Zeit gepasst nur das der P2002 hinterlegt war und ich die Zwangsregeneration bei mir nicht durchführen konnte (wegen dem Fehler). Ich gehe mal stark davon aus, hätte ich die Massepunkte nicht überarbeitet, hätte die Werkstatt mir die Karre zurückgegeben mit der Aussage, bitte einmal DPF neu. Als vor 3 Jahren die Werkstatt den DPF säubern lies hatten die ein Masseband ersetzt. Wusste bis letzte Woche nicht welches es gewesen sein soll. Nun weis ich es, der Euro 4 hat an der Stelle wo beim 2010 der DPF ist ein Massekabel, der 2010 Euro 5 nicht, die haben da einfach eins ran gefummelt ohne das es nötig wäre, ein Ohmmeter hätte ihnen dies gezeigt ~.~ ... es hat halt schlicht keinen Effekt außer das es mich Geld kostete.

Und wie oben geschrieben, der Massepunkt unterm Luftfilter war mehr oder weniger nicht vorhanden. Müsste mal in den Launch schauen was am Anfang alles für Fehler drin waren. Die waren vor der Werkstatt nach der Masseaktion fast alle weg.

Das es kaum Werte seitens Nissan gibt ist echt dünn, hatte den Werkstatttypens ja extra gefragt was denen der Gutmann anzeigt, halt auch nicht mehr als der Launch xD.

Was mir noch nicht ganz klar ist, so eine Lambda sollte doch ein Pulssignal über die Zeit liefern, halt Wechsel von fett zu mager und zurück um halt bei Lambda 1 zu bleiben. So wie ich es gesehen hab bleiben die Werte relativ stabil auf ihren Spannungspegeln und nur mit Laständerung kamen da Wertänderungen auf eine andere Spannung. Müsste man irgendwie mal erörtern.

Ach und der Füllgrad (bei VW gibts wo direkt einen % Wert der dir als berechnete Größe angezeigt wird) wird nur an Hand des Druckdifferenzsensors ermittelt, wenn der halt größer 6,7 kPa ist isser halt zu, nach Nissans Logik.

Hab mir auch schon überlegt ob ich nachdem das SVC nun resettet ist ob ich das nicht irgendwann auch mal tausche (280000km), jedoch die klassischen Fehlerbilder die dem SVC zugesprochen werden konnte ich so noch nicht feststellen. (die gibts gerade für unter 100€).

Und ich kann nur wieder erwähnen, die OilCatchCan nimmt mir am Ende viele Probleme im Voraus weg. aller 5000km fast 80ml Öl welches sonst über Turbo AGR zur Brücke geht, neben dem Kondensat aus Wasser (muss im Winter das Intervall mal verkürzen).