Im Nachhinein, wenn es dir hauptächlich um den geringerern Lärm geht, lass dir einfach den ESD anfertigen. 3x. Für jedes Auto einen. Die restlichen Rohre machen selten Probleme und wenn doch sind sie schnell gewechselt.
Ich hatte ja mal einen Edelstahl OEM-style ESD, leider war der undicht und ging zurück. Abgesehen davon, wäre sowas die beste Lösung.
Davon kann der Abgasanlagenbauer problemlos mehrere Bauen und wird die auch los.
basspower_micra sind das Rotinger Scheiben?
Sind für den Micra selten geworden oder nicht?
Ölwechsel ist klar. billigstes Öl ist bestellt 
Pleuellager erneuern wird aber nichts. Es gibt keine Neuen mit Standardmaß. Nur mit Übermaß.
Das kann ich nicht nutzen,
Einzig die Pleuellager von dem druchgebrannten Motor könnte ich benutzen. Sind dann aber auch nur bisschen besser. Und dann ist der komplette Kurbeltrieb von dem durchgebrannten motor nicht mehr nutzbar, weil ich dafür auch keine neuen kriegen würde.
Ich glaube es ist sinnvoller, alles zu lassen wie es ist. Nur hohnschliff und fertig.
Wenn der Hohnschliff zu viel Material abträgt, dann werde ich trotzdem Kolben, Pleuel und Lager vom druchgebrannten Motor nehmen.
Die Kolben vom durchgebrannten sind nämlich Grade 2 (=70,990-71,000mm Druchmesser). Meine Grade 1 (=70,980-70,990mm Druchmesser).
0,01mm bei mittlerer Körnung hohnen könnte da nah ran kommen 
PLeuellager könnte ich oben und unten vertauschen. Die obere kriegt mehr druck ab. Und es sind beides die selben.
dreibein Hohnwerkzeug wird bestellt. Bürste als ersatz. Man weiß nie. 
Kolbenringe auch bestellt, wird sich zeigen...
Von wo bis wo ist bei dir die Komplette Abgasanlage? inkl. Krümmer?
Evtl. könnte man eine Sammelbestellung machen.
Ein paar Micraüberzeugte sind wir hier ja noch.
Gibt's nicht sogar eine Facebook oder whatsappgruppe?
spätestens bei Kleinanzeigen würde man mit einer Anzeige genug verrückte finden.
kriegst gleich PN.
ich kann schonmal folgendes posten:
Kolben nr.4 gezogen, der am schwersten zugänglichste, zumindest wenn man unterm auto liegt...
Und als Vergleich einer aus dem durchgebrannten Motor (80tkm):
Sieht jetzt erstmal nicht schlimm aus. Hauptsächlich am Kolbenhemd.
Die Kolben sind gereinigt.
Alle Kolbenringe sind gut freigängig.
Die Zylinderwand nochmal genauer:
auch hier hauptsächlich der Bereich der Kolbenhemden.
Die Lager:
Wirkt noch sehr gut.
Muss da mal in den Werkstatthandbüchern die Grenzwerte erforschen. Aber meiner mit 190tkm ist nicht viel anders als der 80tkm Durchgebrannte. Nur ein paar Ölbrandpatina.
Jemand empfehlenswertes Hohnwerkzeug?
Die Dreibeindinger scheinen wohl nicht lange zu halten. Und die Bürsten gibts nicht in der richtigen Größe. Habe 71mm Bohrung. Das nächstpassende ist >=75mm.
Und ja, die Kurblewelle bleibt drin. Muss dann später umso mehr gespült werden. Die freiligenden Lager werde ich aber schon versuchen abzukleben.
Danke für das Angebot. Aber wenn ich den Motor in einen Zustand bekomme, dass ich damit bis zu dir fahren kann, bräuchte ich gar nicht erst vorbei kommen
Und wenn ich schon zu jemandem mit deinen Kenntnissen für einen Motorumbau vorbeikommen würde, dann eher um einen GA14DE einzubauen 
Muss jetzt erstmal ne "lokale" lösung finden.
Eh, ja, das war der Grund, warum ich überhaupt den Zylinderkopf abgebaut habe.
War ausnahmsweise nicht reine langeweile und neugier. 
Jetzt einen anderen Kopf holen... Ich bin ja schon an dem Punkt einen ganzen Motor zu holen. Der Aus- und Einbau schreckt mich nur ab, da ich keinen Motorheber habe und auch gar keinen Platz für einen. 
Ich spiel die Tage mal mit dem überhitzten Motor rum und guck mal wie machbar einige sachen sind. Der steht sonst sowieso nur im Weg.
(Achja: die Ventile die Krumm wurden, ware wiederum immer nur 1 pro zylinder. ICh habe die 1.3 nockenwelle mit jeder zweiten Nocken runtergeschliffen um 2mm, die Ventile von den Kurzen Nocken haben auch berührt, abdruck aud den Kolben, aber die Ventile waren noch gerade. nur krumm. Nur der Ruß ist an der Stelle ab. Da war ich erstaunt. Hätte ich also alle Nocken etwas runter geschliffen oder hätte ich die 1.0er Nockenwellen, dann würde der MOtor wahrscheinlich immernoch laufen 
)
dürfte wegen gefahrgut etc. dass es nicht nach Ö versendet wird.
Wen du in der nähe der Grenze zu DE wohnst, könnte es mit Packstation/Paketshop klappen.
Die gute Nachricht: Haarlineal kam gerade an und der Zylinderkopf ist so plan wie es nur geht.
Der Motorblock ist wiederum minimal unplan. Genau in der Mitte etwas unter 0,05mm.
Also immernoch locker in der Toleranz. (bis 0,1mm wären erlaubt)
Der überhitzte motor wiederum:
Motorblock: hat zwischen 0,1 und 0,05mm genau an der selben stelle. Also eigentlich noch ok.
Aber der Zylinderkopf ist deutlich krumm. 0,25mm in der MItte.
Also gut den nicht benutzt zu haben.
ob die Ventile davon krumm waren, ist natürlich schwer zu sagen und zu messen. Der eine Ventil den ich ausgebaut habe, um mir die VSD anzugucken hat leichte kratzer. Nur sichtbar, nicht ertastbar. ich weiß nicht seit wann. Kann auch beim Einschleifen der Ventile passiert sein.
Der Motor lief auch nicht lange genug um da heißverfärbungen oder dergleichen zu haben. Die Führungen waren ja auch verölt.
Solangsam such ich mal lieber nach einem Ersatzmotor und trainier den Rücken für den Motorausbau und -einbau.
Die Ventilchaftdichtungen sind wahrscheinlich nicht an der Lippe selbst das Problem. Sondern an der Befestigung zur Ventilführung:
Da wird das Öl unterhalb der Dichtung durch gesaugt/gepumpt worden sein.
Die Ventilschaftdichtung selbst sieht zwr auch nicht mehr aus wie neu, aber wirklich schlecht auch nicht. Vergleich zu einer neuen:
und dann kommt das Paket mit den Neuteilen so an:
Zerdrückt von den Zylinderkopfschrauben. ob man den Ventilschaftdichtungen noch trauen kann...
immerhin sind Überzieher für den Ventilschaft drin:
Aber auch recht kantig oben.
Kann ich genausogut weg lassen oder Frischhaltefolie nehmen.
Danke für die Anleitung mit den ganzen Schritten. Aber ich hab hier keine Motorinstandsetzungswerkstatt. Die Arbeiten würden nicht sauber werden.
Ich muss das minimal invasiv lösen.
Oder halt gleich einen Ersatzmotor anschaffen. Ist dafür umso schwieriger mit dem Platz und dem Heben etc...
Das dass damit kein millionen km motor mehr wird, ist mir auch klar.
Aber tot geglaubt wurde der Micra schon viel öfter.
Ein paar tausendkm bis zur abholung des nächsten motors und einbau in einer vernünftigen werkstatt, würde mir reichen.
Den überhitzten Motor einbauen wird nur Aufwendiger. Ohne Garantie für ein gutes Ergebnis.
Hatte das eigentlich extra sauber gemacht mit öl ausgewischt und gesaugt, gepustet etc. Die Kolben Wurden auch immer nur in OT "gefächert". Sichtbar war davon eigentlich nichts.
Da ist aktuell in dem Ersatzmotor mehr kümel drin. Das sieht man sogar sofort.
Ist jetzt natürlich die Frage, was man am ehesten macht.
Kompression war zuletzt detulich vorhanden. War zwar eine Nasse Messung, also verölt, aber trocken kriegte ich ihn ja nicht mehr.
Spiritus auf den Kolben bleibt auf jeden fall länger dort. Das fließt nicht sichtbar ab. Auch nicht, wenn ich den Motor drehe.
Ein bisschen Kreuzschliff im eingebauten Zustand ausprobieren und den Motor wieder starten, oder den Ersatzmotor generalüberholen, was aber ziemlich schwer hier mit dem engen Raum etc wird. +Motor ausbauen ... das wird arbeit für ne woche.
Wenn ich wüsste, dass das alles reibungslos gut gehen wird, hätte ich kein Problem damit. Aber das kann eigentlich nicht probemlos funktionieren.
Zylinderkopf ist ab und ich denk mir ich müsste mir über die VSD keine gedanken mehr machen:
Zylinderwände sehen überraschend mitgenommen aus:
Das Öl an den Zylinderwänden hat mich gut verwirrt. Dachte mir, die Kolbenringe sind hinüber. Man sieht natürlich nicht, ob es Öl von unten ist, dass nach oben gelassen wird oder Öl von Oben, das Oben gelassen wird.
Die Riefen sind aber deutlich mehr, als zuvor. Der Motor lief eigentlich nur sehr kurz.
Wenn sich das so weiterverhält, brauch ich den Motor gar nicht zusammen bauen.
vor dem Ventilwechsel sah es noch so aus:
Da war ich noch erstaunt, dass der Hohnschliff gut sichtbar ist.
Nun Hat der Motor geölt UND die Wände geschliffen. Also trotz extra Öl -> Verschleiss...
Da ist die Motivation weiterzumachen pfutsch. 
Und dann guckt man sich die Ventile trotzdem an und sieht:
Also definitiv auch Öl durch die Ventile.
Die Zylinderwände könnte auch Ruß/Kohle durch die Auslassventile ab bekommen haben, während dort Öl runte lief. Man sieht an den Ölspuren teilweise schwarze kleine Stücke:
Wer weiß wie viel da noch zwsichen den Kolbenringen ist und wie viel Schaden es noch anrichten wird.
tjoa.
Jetzt überlege ich doch evtl. Den anderen Block einzubauen. Problem: der Hat auch schon dreck und Zylinderkopfreste zwischen den Kolben. Keine Ahunhng wie man das raus kriegen soll, Und ob der Block überhaupt Plan ist, muss ich auch noch messen. 
Haarlineal ist bestellt.
Die Zylinderkopfschrauben sind quasi neu. Von Victor Reinz.
Mit der ZKD und den VSD zusammen. Deswegen frage ich ob ich die wiederverwenden kann.
Die waren mit 18€ oder sogar recht teuer.
Die nächsten würden günstigere werden.
Das Hauptproblem ist alles immer bestellen zu müssen. Versandkosten + Wartezeit.
Und die Quailität ist nicht wirklich hochwertig.
Sieht man erst nachdem es da ist.
Alles nervig,
Hab jetzt nochmal alles zusammen gebaut, bevor der Zylinderkopf nochmal abkommt. Da ist nach 5-10 minuten laufen lassen schon Öl auf den Kolben. Direkt nach dem Abstellen. Zündkerze raus und Öl ist sichtbar. Das kann doch nicht sein, es müsste doch mindestens mitverbrannt werden.
Der Motor Läuft immerhin.
Anderen Ventildeckel mit Kurbelgehäuseentlüftung probiert. Die Entlüftung scheint zu funktionieren.
Benzin in die Ventilkammern: Ventile sitzen etwas schräg. Das wird dort nicht lagen bleiben. oder zumindest nicht gleichmäßig rundherum.
Da kann ich das genauso gut nach dem Ausbau testen indem ich den Zylinderkopf kopfüber stelle und Benzin in den Brennraum kippe. Bzw. eher spiritus. (besser für den Heimgebrauch)
Eigentlich hilft jetzt nur VSD wechseln. Entweder es ist dann gut, oder ich kann mir gleich einen anderen Zylinderkopf oder ganzen Motor holen. (realistischer eher ein anderes Auto ).
Denn alle anderen möglichen Fehler wie schlechte Ventilführungen etc... kriege ich nicht repariert.
Ventilspiel: 2mm wäre gar nicht so dramatisch. Die ventile würden dann ~2mm weniger öffnen und vor allem die Öffnungszeiten wären sehr kurz. Würde mich wundern wenn der Motor so überhaupt laufen würde.
Falls doch könnten die Shims raus fliegen. Obwohl die kleinste 2,3mm dick ist.
DIe Sitzfläche war bei den Ventilen beider Zyilnderköpfe gleich. Einer ~80tkm, einer 190tkm. Muss also ab werk so sein.
wenn das nach em Einshleifen ein bisschen weiter aussen geschlifffen aussieht, ist das wohl auch normal, da die schliefpaste nach außen quillt. Wird beim Schleifen vom Sitz weg gedrückt.
achja: MICRA 1.0i die Methode mit dem Bohrer einschleifen hat den Nachteil, dass nur in eine richtung gedreht. Wenn man das per Hand macht dreht man in beide Richtungen. Hat vorteile für das verteilen der Schleifpaste und ist "sicherer" um schlechtes schleifbild zu vermeiden. So zumindest meine Auffassung. Es gibt auch extra Einschleifaufsätze für Bohrer...
Aber die Kompressionsmessung nach zusammenbau müsste aufschlussreich sein
shims nur grob kalt eingestellt, dass muss sowieso gemacht werden, sobald das wieder eingefahren ist etc...
Ich hab auf jeden Fall keine Einstellplätchen gebraucht, die ich nicht von den beiden zylinderköpfen hatte.
Interessant ist, dass es unterschiedlichen Tassenstößel modelle gibt:
rechts die Originalen von meinem 97er Baujahr. LInks dürfte älter sein.
Sieht aus als hätten die da eine Extra Öltasche rein gefräst. Vielleicht so eine Art vorversion von hydraulikstößeln. Als Geräuschdämmung.
hab die auch wieder verwendet.
Ventilsitz: auf dem Bild ein paar Beiträge zuvor seht ihr eine geschliffene und eine ungeschliffene, so wie sie ab werk im Motor ist. Die Fläche ist von den Abmessungen her kaum verändert.
Ich hab es natürlich nicht alles genau gemessen oder ähnliches. Bin einfach davon ausgegangen, dass wenn später die shims noch alle passen, das schon alles gut geht.
Dichtigkeitsprüfung nach dem Einschleifen habe ich auch nicht gemacht. Hab nicht den Platz das mit Benzin oder so rum stehen zu lassen.
Schleifbild wirkte rundum gleichmäßig, Rest wird sich schon mit der Zeit einfahren
Ventilführungen: nur handaugenkrontrolle. Keine Messinstrumente. Also Ventil eingesetzt und auf spiel geprüft. War unauffällig. Die Ausalassventile zum beispiel haben keinen Schlag abbekommen und haben genauso wenige spiel. Also eigentlich gar kein spiel.
Zylinderkopf planen: nö. Weder das Werkzeug noch kenne ich eine passende Werkstatt, wo ich es hinbringen könnte. Wäre mir wahrscheinlich auch zu teuer.
Und ich wollte ja schnell wieder alles zusammen haben. bisher war ja auch alles dicht, die Hoffnung war, den Rest muss die frische ZKD ausgleichen, bezahl die ja nicht fürs nichtstun
Jetzt den Zylinderkopf abnehmen ist gar nicht mehr so viel arbeit. Nockenwellen müssten sowieso ab und der nervige deckel zum Steuerkettenspanner, zusätzliche Arbeit ist nur Kühlwasser und zylinderkopfschrauben.
Die Ansaugbrücke und Abgaskrümmer sind schon längst ab, um die ventile abzutasten. Bzw. Ich hatte nach zusammenbau probleme mit der Leerlaufdrehzahl und wollte die Dichtugn der Ansaugbrücke erneuern und hab dann das ganze Öl bemerkt.
selbst Abgasseitig scheint etwas zu sein:
Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es die VSD sind. Alles andere is sowieso nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Neue Zylinderkopdichtung und Ventilschaftdichtungm sind da. Fragt sich jetzt nur ob die Zylinderkopfschrauben noch verwendbar sind.
MICRA 1.0i Ich hab nur das Englischsprachige Werkstatthandbuch.
da stand nichts von den ZKS. wenn du nur mal die Grenzwerte nachgucken kannst, weiß ich, ob ich noch neue bestellen muss. Teuer sind sie nicht wirklich, dauert nur nervig lange.
PS: Akkubohrmaschine zum Einschleifen: an sich soll man oszilierende bewegungen Machen. Mit der Hand macht man es immer hin und her. Hat dern Vorteil, dass sich die Schleifpaste gleichmäßiger verteilt.
Das es schwerer wird ist mir klar. Aber ich trainiere doch schon seit jahren
Wie gesagt fällt das nur im stand auf. Während der Fährt kriegt man auch mit einem Finger gelenkt.
Beim Parken hab ich auch mit servor kein spaß. Deswegen mir recht. Hauptsache weniger lenkwinkelk in kurven. ist aber zukunftsmusik. wer weiß wann das realisiert wird.
Wäre jetzt auch mein Verdacht, dass es die FL1 problematik ist. Achsschenkel etc haben sich auch geändert. Da muss man aufpassen.
Obs schlimmer ist, wenn die Bauteile im Konzern vereinheitlicht werden... naja. Eigentlich ist sowas ganz praktisch. Zumindest, wenn man das von Anfang so plant und nicht mitten im Produktzyklus alles verändert.
Wie dem auch sei. Servo hatte ich überlesen, aber wenn du M14 brauchst, die aus meinem Thread waren letztendlich M14.
wunsch wäre eine Servolenkung zur servolosen umzubauen
willst du nicht wirklich. das geht zu schwer.
mit servo ist der k11 wunderbar knackig und präzise zu handeln. möcht ich nicht mehr missen, ohne kurbelt man sich nen wolf...
wieso zu schwer? Wenn, dann wird es nur beim Parken stören.
Ich hab ja schon manuelle Lenkung, ich will aber die Übersetzung der Servoversion. Das müsste irgendwie so umgebaut werden, dass die Hydraulikteile weg sind und nicht blockieren.
Ja, eine Kerze ist runter gefallen.. wollte nicht noch mehr probleme. 
Wobei die normale, gar nicht so normal ist. Die Masse-elektrode ist U-geformt. Ähnlich wie V-line bei NGK. Bin natürlich auch bei den Zündkerzen am experimentieren Aber das kommt dann zusammengefasst, wenn es so weit ist.
Ich weiß nicht genau, was du zum Ventilsitz meinst, aber da kann ich aktuell nichts dran ändern.
Ich hatte keinen kompletten Dichtungsatz, aber einen kompletten VSD-Satz. Wurden leider auch einfach nur in einer Tüte geliefert. kein Karton. Konnten so auch leicht Stöße abkriegen, Überzieher nicht dabei.
Laut Werkstattanleitung wird auch nichts erwähnt. Der Wechsel der Dichtung wird ohenhin sehr rudimentär erklärt.
"ölen und dann wechseln". Nicht mehr. Nur wie es danach zu Sitzen hat.
Tesa war ich mir unsicher. wenn ich den rum wickel, entsteht eine lange linie an der die Dichtlippe lang gezogen wird. Könnte wie ein Papierschnitt einschneiden.
Dann vielleicht doch lieber ohne, nur mit etwas öl? Dann wird die Dichtlippe am wenigsten gedehnt.
Hab mal die alten VSD mit dem Lötverbinder über ein Ventil gezogen und es leiert in der tat etwas aus. Wie dicht das dann am Ende unter Betriebsbedingungen ist, kann ich nicht beurteilen.
Die Methode mit Luftdruck zum Ventile Hoch halten habe ich gesehen. hab auch schon überlegt, ob ich einfach jeden Kolben auf OT stelle und die Ventile da gegen kommen lasse...
Aber ehrlich gesagt, den Zylinderkopf nehme ich gern wieder ab und Tausch die VSD, wenn ich wüsste, dass danach alles gut ist.
Die Zylinderkopfschrauben werden gedehnt gelöst und dann wieder angezogen.
39Nm, 78Nm, 0Nm, 35Nm, 60°
Ich hab mal beim 60° Anziehen gemessen ob der Drehmomentschlüssel mit 78Nm knackt. War zwar immer unterschiedlich, aber eher nicht.
Das heisst, die werden ohnehin nach dem ersten Dehnen wiederverwendet.
Ganz mit dem Werkstatthandbuch stimmt es aber auch nicht überein, Im Handbuch, alle lösen, hier nachdem alle 78Nm haben einzeln nlösen und wieder anziehen.
Da steht auch Zylinderkopfschrauben immer erneuern. Aber das könnte die übliche proforma sein.
