nur das ich jetzt 2 Schlüssel für das Auto rumtrage.
Falls der 2.te einer mit NATS war (und der 1. auch ist), dann kannst du den Roten Transpoder mit einem feinen Schlitzschraubendreher rausziehen, wie ich letztens rausgefunden habe:
Sonst kann es zu Problemen mit der Wegfahrsperre kommen.
Micra K11, Baujahr 2000.
hast du denn den Motor mit Einzelzündspulen (eckige schwarze Kästen über den Zündkerzen) oder den mit Verteiler (Zündkabel gehen alle richtung fahrerseite zu einem runden plastikdeckel)?
Was Oggsi sonst immer gerne erwähnt: Die Verteiler sind anfällig und verdächtig.
Wenn du 2 unterschiedliche Schlüssel hast, kann es auch davon kommen.
Tritt das Problem den unregelmäßig auf? oder villeicht nur bei warmem Motor oder Wetter? Oder nach längeren Fahrten?
Sehen aus, als würden sie besser in den Micra passen, wo das kombiinstrument auch schon so eine rausragende kugel ist. 
Aber der KÜS hat ihm so übel die Schraubendreher in den Schweller gerammt, das er dann eine rote Karte bekam. Ich hätte auch noch korrodierte Bremsleitungen
ist das beim neuen denn besser? Ich zweifle oft daran, weil die meisten nicht besser behandelt wurden, als der eigene den man schon "teilrestauriert" hat.
Der Typ, der den Kat rauskloppt, passt für mich eher in die Spinner Kategorie
Soll halt die erste günstigste methode sein. Die Fächerkrümmer haben letztendlich auch keinen Kat, deswegen kann ich mir keinen ohne weiteres anbauen.
der Krümmer ist reine Kunst. Respekt für diese Schweiss- und Biegearbeit.
Vor allem sind sie trotzdem sehr preiswert. Wäre mir auch deutlich lieber als einen gebrauchten Krümmer einbauen zu müssen, wenn ich mal wieder einen brauchen sollte.
Einspritzventile vom GA16 passen schonmal Steckermäßig an die Ersatzeinspritzleiste vom K11:
Habe auch schon eine gebrauchte Ansaugbrücke mit Drosseklappe und Einspritzleiste von einem Almera mit GA16DE gekauft. Dürfte die Tage ankommen, dann schauen wir mal weiter. Bin seit Samstag nicht mehr mit dem Micra gefahren, weil er einen Strafzettel an einem Parkplatz gekiregt, wo ich morgens zu spät zum ticket holen gegangen bin. ABER: jetzt konnte er für 10€ Strafgebühr dort erstmal ein paar Tage bleiben
Die Aussentemperatur macht nach meinen beobachtungen schon einen ziemlichen Unterschied, was den Lüfter angeht. Im Sommer schon ab 20°C Außentemperatur ist er an Ampeln und beim Parken hin und wieder zu hören. Du kannst es die Alternativ auch im Conzult anzeigen lassen, wennd u die Möglichkeit hast.
Ansonsten wechsel erstmal das Kühlmittel. Und schön spülen. Da kommt ordentlich was raus.
Es gibt auch eine extra Schraube am Motorblock, die die Flüssigkeit ausm Motorblock raus lässt, die ich bei mir nicht gelöst bekommen hatte, weil ich Angst vor dem Rost, und der Gefahr sie nicht mehr rein zu bekommen, hatte. Dadurch kamen nur ca~3liter raus anstatt 5 (laut Datenblatt) .
Das sind praktisch 3 Stufen: Kleiner Kreislauf, Großer Kreislauf, Großer Kreislauf mit Lüfter.
Es gibt auch noch Wärmetauscher für die Heiz/Lüftung innen. Wenn du den auf Warm drehst, sinkt die Temperatur auch etwas.
Dann gab es noch an ein paar Stellen der Rückleuchte ein wenig neue Dichtmasse und die Rückleuchte wurde wieder montiert.
butyl(-rundschnur) benutzt? Mein versuch damals mit silikon war gescheitert und hat nur doppelt Arbeit gemacht.
vorosrglich beide Lichter neu abdichten kann nach all den jahren auch nicht schaden.
MICRA 1.0i du brauchst nicht schreiben wann und wie lange du arbeitest. Hier erwartet keiner sofortige antworten. Einfach schreiben wenns dir passt. 
Die schwungscheibe is sehr wohl gewuchtet, aber mit dem Kurbetrieb, also hast 5 x Unwucht und 1. würde es passen, wenn du sie beim Abbau net markiert hast.
Ich habe sie nicht markiert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die so viel aufwand betrieben haben. Die Schwungscheibe hat auf jeden fall Wuchtmarkierungen auf der Motorseite.
Und Sind Kupplungen gewuchtet? Also zunmindest die Druckplatte?
Was müsste man denn da für einen Aufwand betreiben, wenn man mal die Schwungscheibe wechselt? oder Einen Kolben?
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment, das ich so nicht für möglich gehalten hätte.
Ich bin auch nur durch zufall drauf gestoßen. In DE werden micras kaum getunt im gegensatz zu GB wo die Micras auch hergestellt wurden. Dort werden die so oft getunet wie hier golf/polo/corsa...
fing bei mir zufällig an mit folgendem youtuber, der viel erzählt und keine Ergebnisse zeigt:
ging dann weiter mit dem Unternehmen, dass (Krümmer) Sonderanfertigung für den Micra hat:
man sehe sich mal die möglichen Krümmer an: https://gizfab.com/product-category/nissan/micra/k11/
Ich könnte mir aber vorstellen, das eine ECCS aus einem 1,3l Micra möglich wäre.
Einzelteile von 1.3ern sind immer so schwierig aufzutreiben. Das nervt irgendwie. Es wäre sicherlich eine gute alternative zu größeren Einspritzdüsen, man müsste aber Vorsichtig mit den Zündzeitpunkten im Verlaufe der Drehzahlen sein. Maximales Drehmoment und falscher Zündzeitpunkt und die Pleuel und Lager freuen sich.
Die 2mm mehr Ventilhub durch die 1.3er Nocken gehen bestimmt schon zu lasten der Steuerkette.
Dazu kommt das mit dem ECCS-Wechsel auch die Schlüssel/Transponder mitgewechselt werden müssten.
Da muss man auf jeden Fall aufpassen, das die Anschlüsse auch passen. Es gibt wohl eine bunte Vielfalt, mal mit gewinkeltem, mal mit geradem Anschluss. Die einen passen nicht am Druckrohr vorbei. Aber du sitzt ja am Objekt und weisst, welche du brauchst.
Habe ich erhlich gesagt noch gar nicht genauer untersucht. Dachte die für GA1XDE wären alle gleich. Ausser vielleicht die ab BJ2000 mit EURO3, falls es die überhaupt gibt/gab.
Vom NX sehen sie auf jeden fall gleich aus. Die ausm NX möchte ich aber nicht ausbauen zum testen. Möchte schon ein fahrbares Autos zurzeit haben 
Zündzeitpunkt eingestellt:
Drosselklappenpoti abnehmen und dann den motor starten um den ZZP einzustellen funktioniert. Im Conzult stellt er dann automatisch auf 15° BTDC. Früher hatt ich da im Conzult probleme, vllt lag es auch am teildefekten Verteiler.
wenn der DKP angeshlossen ist, schwankt der ZZP im Leerlauf (warm) zwischen 11° und 13° BTDC
mit Blitzpistole gemessen, waren es etwas unter 10°.
Verteiler war an selber Postiion, wie nur mit der 1.3er Auslass-Nockenwelle. Nur mit der 1.3er AuslassNockenwelle haben sich die 5° weniger ZZP nicht bemerkbar gemacht. ODER der Steuerkettenspanner, der zum Wechsel der Einlassnockenwelle zurückgesetzt wurde, der jetzt immernoch weniger geräusche macht als zuvor, ist für die Verschiebung verantwortlich.
nur um mal zu zeigen, wie wenig man für 5° am Verteiler drehen muss:
Gab/Gibt hier im Board sogar ein Thema in dem es hieß, man könne den Verteiler bis zum Anschlag drehen für höhere endgeschwindigkeit. Ich will nich sagen, dass es nicht möglich ist, aber zeigen was das für den ZZP bedeutet.
An dem Minimalen Spiel, sollte einem auch klar werden, dass man bei alten Micras, die man gebraucht kauft, mindestens einmal den Zündzeitpunkt einstellen sollte, weil die Steuerkette sich schon etwas gelängt haben muss.
Es müsste aber auch unterschiedliche ZZP für unterschiedliche Kettenlängenzustände geben. Mit langer Kette müssten die Nockenwellen etwas versetzt zur Kurbelwelle laufen. 
Mit eingestelltem ZZP lässt er sich wieder leichter absaufen. Und auch beim fahren lässt sich der Motor von Steigungen etwas leichter ausbremsen. Ansonsten fühlt es auch nicht schneller an, als mit den alten Nockenwelle.
Autobahn: 150km/h sind mit viel Anlauf möglich. Nach etwas längeren Vollgasfahrten auf der AB sind leicht bergab auch fast 160km/h möglich. Immer im 5.ten Gang einfach nur Vollgas geben. Es könnte genausogut mit dem Anlernen der ECU zusammenhängen, falls das der Fall ist bei den vFL-Modell-Steuergeräten. Oder es kommt vom Freiblasen/Italian-Tuneup des Motors durch die längeren Vollgasfahrten.
Verbrauch sind sehr grob gemessen 12l auf 160km = ~7,5l/100km.
Für sehr viel Vollgasfahren ziemlich sparsam. Anderseits ist Vollgas trotzdem nur zwischen 140 bis 150km/h laut Tacho. ~10km/h weniger mit GPS. Dafür ist's unspektakulär.
Ich hätte zum Thema CG10DE Tuning vielleicht ein neues Thema aufmachen sollen. Hier findet das keiner. Vielleicht mache ich das zusätzlich noch, wenn es ein brauchbares Ergebnis der ganzen Aktion gibt.
PS: matzetronics sah dein Micra nicht mal anders aus?
ist aber ein sehr seltener Fehler habe ich bei meinen beiden P11-144 149 Ps nicht gehabt
irgendjemandem muss es ja früher oder später passieren. Abgesehen davon, das auch die nicht ewig halten, muss es da ja auch produktionsschwankungen geben.
Bei mir im NX war der Relais von der Nebelschlussleuchte defekt. Das kann nicht selbst nach 25jahren nicht viel benutzt worden sein
Vllt wurde es auch vom Vorbesitzer mal getauscht gegen einen anderen, der kaputt gegangen ist, weil man den von der Nebelschlussleuchte am unwichtigsten hielt.
weil ich die hier nicht eingestellt hab
das wird nurn noch schlimmer, wenn die die es machen nicht mal den kritikern das gegenteil beweisen
Es gibt hier im Forum sogar extra das Smiley: 
Nein, 1,0 hat anderes,... 1,3 hat wieder anderes,....
Deswegen verbauen die amis alle des 1,3-er im 1,0 und haben rund 5 Hp mehr.
Aber der Motor rennt zu fett.
Kann ich bestätigen, dauert zwar lange, aber mir ist nach rund 80.000 Km Öl aus dem Auspuff gekommen.
Somit kann es net des gleiche Mapping sein.
verwechselst du da Steuergerät mir Nockenwellen? Davon habe ich auch gelesen und habe es auch aktuell selber versucht ohne spürbaren erfolg.
Welchen Kliometerstand hatte der denn nach 80tkm? da spielen ja deutlich mehr faktoren eine Rolle. Bei den Kolbenringen hättest du doch vorher schon leistungstechnische Probleme und ein Schiwiriegeres Startverhalten haben müssen?
Wenn du irgendwann auf verstellbare Nocken umbauen willst, benötigst du als Basis sowieso die DE Einlaßnocke.
Brauch er da nicht den ganzen Zylinderkopf? Wäre ohnehin zu teuer und Anstrengend alles Dafür aufzutreiben.
ich fahre die Motoren im Micra.
gibts die hier auch zu sehen? wie hab ich die verpasst?
Dann hast du nicht den normalen GA16de, sondern den scharfen "nx1600 SR ".
Der hat das schärfste ecu mapping (oem)
gibts dafür quellen? Soweit ich mitbekomme, haben die Motoren alle das selbe.
Sogar die Micras mit 1.3 sollen das selbe steurergerät ohne Unterschiede haben, wie der 1.0er.
Die Steuerkette sitzt nun wieder richtig.
WICHTIG: Wers nachmachen will, sollte den Motor vorher möglichst nah an OT drehen, damit man die Steuerzeiten an den Nockenwellen einstellen kann.
Steuerkettenspanner ausgebaut, zusammengesteckt, wieder eingebaut und die das Zahnrad der Einlassnockenwelle erfolgreich angebracht.
Die Dichtung abkratzen und neue ran machen kostet auch unangenehm viel zeit. Ist nicht schön, sollte aber dicht sein. Gut, das ich noch was da hatte.
von oben die Steuerkette, für die die ihre mal Kontrollieren wollen ohne den aufwendigen Ausbau des Seitendeckels:
Alles wieder zu und Motor an. Einziger Unterschied diesmal: ich hatte das Steuergerät zurück gesetzt (batterie abgeklemmt und Schwarz an rot gehalten).
Motor klackert die ersten sekunden laut.(wahrscheinlich vom zurücksetzen des Steuerkettenspanners) Und danach ruhiger als zuvor. Das leerlaufschlackern der Steuerkette ist deutlich ruhiger geworden. Mal schauen wie lange das so bleibt.
Motor läuft insgesamt sehr ruhig und unauffällig wie zuvor.
Probefahrt: ernüchternd. Die Drehzahl wirkt noch etwas stabiler, also wie wenn er bei selber drehzahl etwas besser bergauf kommen würde, nicht so leich tausgebremst wird von Steigungen. Motorbremswirkung geringer. Alles im kleinen Rahmen. Vielleicht nur placebo.
Autobahn: Vmax 140km/h... gut, es war feucht, regnerisch im gegensatz zu den davor (sonnig trocken). vieleicht hatte ich auch gegenwind. Ich konnte es nicht spüren.
Vielleicht liegt es am Steuergerät reset, hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen.
Zündzeitpunkt werde ich auf jedenfall nochmal kontrollieren.
Conzult unauffällig:
Der 2.gang fühlt sich sehr spritzig an, schon wenn man über 2000U/min. dreht. Das war aber auch vorher schon. Der Rest fühlte sich etwas träger an.
Ich glaube ECU-Tuning oder (aus kosten gründen von mir bevorzugt) größere Einspritzdüsen (von GA1xDE) könnten auch helfen.
Ich berichte die Tage weiter.
Passt das denn? Aber du wirst uns ja sicher berichten
Klar, dafür sind wir doch hier:
Erstmal die Nockenwellen aufbereiten. Einfach nur mit feiner Stahlwolle den Flugrost weg polieren. (Bilder von der Auslassnockenwelle, EInlass sieht fast genauso aus)
Links unbehandelt, rechts poliert.
fertige Nockenwelle:
Ich habe Sonntag erstmal nur die Auslassnockenwelle gewechselt. Das verlief recht angenehm.
Zündkabel/-kerzen raus.
Ventildeckel ab.
Zahnrad der Steuerkette an der Nockenwelle lösen, sowohl an der neuen, als auch an der alten Nockenwelle. Bei der alten aber noch dran lassen, damit die Steuerkette nicht abrutscht.
Nockenwellenhalter lösen.
Der Verteiler muss auch ab. Und dann kann man die Nockenwelle wechseln. Am besten Zahnrad mit Steuerkette fest halten, Während man mit der anderen Hand die Nockenwellen tauscht. Ist etwas fummeliger. Man muss schließlich gegen die Ventilfeder andrücken und trotzdem die Position halten, rein fummeln. Eine dritte Hand wäre Super. Ebenso ein Schlagschrauber zum lösen der Schraube vom Zahnrad.
Und dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge anbauen. Ich habe noch alle Schrauben mit Bremsenreiniger gespült bevor ich sie angeschraubt habe, damit nicht zu viel Öl in den Gewinden ist. Man kriegst es ja nicht ohne weiteres aus den Gewinden.
Einlassnockenwelle gelassen wie sie ist.
Startprobe: läuft alles ruhig. Eigentlich alles wie bisher.
Probefahrt. Vmax 155km/h zuvor 150km/h mit der neuen Benzinpumpe. Es hat sich nicht schneller angefühlt. Nur innerorts wirkte es um die 2000U/min. kräftiger. Nicht schneller. Nur manchmal wirkte der Motor als Wollte er doch mehr durch ziehen.
Ich habe die Beshcleunigung etc.. nicht groß ausgetestet. Weil ich einerseits keine Messgeräte hatte, andererseits kein Lust im Ort groß rum zu heizen und lärm zu machen, nur um zu merken, dass ich in einem 60ps auto sitze
Deswegen Autobahn Vmax.
Die Werte im Conzult waren auch unauffällig:
Zündzeitpunkt habe ich nicht extra eingestellt. sondern einfach den Verteiler möglichst so wie er vorher war wieder eingebaut.
Die Auslassnockenwelle bringt also wirklich nicht viel.
Dienstag dann die Einlassnockenwelle:
Steuerkettenspanner nochmal überprüft, wie weit er ausgefarhen ist.
sah sehr gut aus.
Also an den Wechsel der Einlassnockenwelle. Und es kam wie es kommen musste. Der Steuerkettenspanner ist ausgefahren. Ohne Zurücksetzen kriegt man die Kette nicht mehr dran. Aus dem 1h-Job wurde ein 5h-job... 5h-job, nicht weil ich zu lange nebenbeiin der Nase bohre, sondern
Wenn die Motorhalterung nicht im weg von einer Schraube dort wäre, würde das ganze nur halb solange dauern. so muss natürlich die Motorhalterung ab.
Mit etwas mehr Platz, Ordnung und vor allem gut beleuchtetem Platz nochmal die hälfte. (Mit sonnigerem Wetter hätte ich mich auch noch zufrieden gegeben)
Aber gut, wenn schonmal Freitag der 13. am Dienstag ist, hab ich auch das Gewinde der Motorhalterung mit der Schraube unfreiwillig neu rein gedreht. Mein Rücken hat sich gefreut.
...
dann ist das ja beschlossene sache 
Von mir aus kannst du aber auch kleine Tagfahrlichter nehmen. wegen der Aerodynamik
An sich würden tagfahrlichter anstelle der Blinker sehr gut passen. Ich hab auch schon Tagfahrlichter gesehen, die auch orange blinken können. Hätte ich gerne im NX aber dort ist das Glas selbst Orange.
Du kannst ja mal schauen ob er brauchbare Ausstattung hat, bzw. ob sich das schlachten lohnt, bevor er auf den Schrott geht.
Relais für "Zündung an" geprüft?
GA16DS hat schärfere Nockenwellen als DE.
gilt das für alle GA16DE? Gab da ja 90, 99 und 102PS.
Wenn du Off-Road-Reifen draufmachst und die Buchstaben weiss lackierst + Rammschutzbügel hätte die Optik was.
Oder einfach extra große, flache Spritzlappen und Namenssticker an die hinteren Fenster. Passt dann auch besser zur Flachen Karosserie.
Ansonsten denke ich dass es sich noch setzen wird, vor allem vorne. 
Das Wärme-Leistungsverlust-Problem dürfte behoben sein: Zündspule/ Verteiler.
Gefühlt so ca der 300ste.
Leider haben die Symptome nicht eindeutig darauf gedeutet. Der Verteiler funktionert grundsätzlich. Ich hab auch nie Startprobleme gehabt oder dass der Motor einfach aus geht. Und wenn ich die Symptome nochmal bei einem Auto hätte, würde ich trotzdem nicht als erstes auf die Zündspule/den Verteiler tippen. Eine genaue Diagnose ist also sehr schwierig.
Ebenso wie bei der Benzinpumpe.
Ich habe sie nun gegen eine gebrauchte Ersatzpumpe getauscht, die ich da hatte und er zieht nun auf der Autobahn bis 150km/h im 5.gang ohne zu ruckeln.
Ich kann noch nicht zu 100% sagen, dass es an der alten Benzinpumpe lag. Es könnte auch sein, dass sich der Kraftstoffzusatz erst nach einem Tag ordentlich gemischt hat... Ich müsste die alte Pumpe nochmal probieren.
Die "neue" habe ich als ganze Einheit eingebaut. Jedoch sind die Benzinleitungen schon hart (nicht spröde). Die alten sind wiederrum weich/elastischer, lassen sich besser bewegen. Wie sollte es im Idealfall sein
welche sollte ich verbaut lassen?
Es sind auch Metallspähne (keine Ahnung woher) im Tank und etwas Fussel (wahrscheinlich Schwammreste, von der Reinigung von vor ein paar jahren).
Besondere Neuigkeiten: Ich habe Nockenwellen vom 1.3er Motor bekommen mit 2mm mehr hub und entsprechend längeren Öffnungszeiten.
Da bin ich echt gespannt drauf, der Einbau kribbelt mir schon in den Fingern.
keine Ahnung was dich zu dem sr20vet so treibt.
Den 1.4er auf Turbo umzubauen, wäre auch leistungstechnisch spannend genug. Damit lebt man auch schon am Limit 
sonst hast du noch einen 1.4er Motor rum liegen, den du auch irgendwie verwerten musst und dann baust du dir ein Dreirad mit dem CGA3 oder so 
