Beiträge von LordJunk

Teilenummer soll die 009312081A sein.

http://nissan4u.com/parts/micr…h_release/illustration_1/

Bei ebay findet man kein passendes teil und sonst auch nur Schrauben auf ausländischen Seiten ohne Infos zur Schraube.

hast du die Dichtmaße erneuert Bei einer magnetischen schraube sieht das ja sinnvoll aus^^.

Bei mir wird das Öl auch über den Tachowellenanschluss eingefüllt, also wohl die "ältere" Methode, gut denkbar das man da noch keine magnetischen schrauben benutzt hat. Es war auch kein 1/2" vierkant, wie ich es immer als Info im Netz gefunden habe, sondern eine Nummer kleiner.

Soll ich einfach einen mini Magneten an die Schraube legenEin paar ganz kleine Metallspähne waren ja im alten Öl. Da sind bestimmt noch mehr^^

Soooo. Es gibt einen neuen Zwischenstand.

Samstag Krümmer mit Vorkat gewechselt.

Das ist der alte (Vor-) Kat von unten. Es krümelt nichts raus und es klappert oder wackelt auch nichts. Hätte man wohl nur mit Endoskop oder Ausbau sehen können.

Mich wundert warum er von Unten schmilzt, sonst sieht man ja eher, das die Dinger von oben schmelzen.

Das erklärt auf jeden Fall, warum die Lambdasonde immer eher "Fett" angezeigt hat. Die Abgase stauen sich und werden "mehrmals" verbrannt. Und die Lambdasonde misst zu wenig Sauerstoff, also zu Fett.

Quasi altmodisches AGR nur unkontrolliert....

Der Motor klingt seit dem Röhriger bei Vollgas. Bei warmem Motor schon etwas Besser als zuvor. Aber ich glaube der Hauptkat hat bestimmt auch schon einen weg. Ich werde mal schauen, ob ich den auch noch wechsel, bzw. wechseln muss.

Heute auch noch Motor- und Getriebe-Öl gewechselt.

Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, das an der Getriebe-Öl-Ablassschraube eine draufgeklebte (Silikon-?) Dichtung/Dichtmaße istAlso Oben auf der Schraube im Getriebe drin. Hat sich bei Befummeln recht leicht gelöst.

Und sollte die Schraube nicht magnetisch sein?

Zur Benzinpumpe: Tank neigt sich auch dem Ende zu. Mal schauen ob das Ruckeln auch wieder kommt. Vielleicht war es im Winter auch nur schlechter Sprit oder Wasseransammlung.

Also bei Jugend forscht gibt es bestimmt genug Werkzeug gestellt. Bestimmt auch besseres als ein 7€ Manometer

Was soll das überhaupt bringen ohne die richtigen Verbindungsstücke?

Das einzig brauchbare Set fängt bei 20€ an. Wobei ich von Einwegwerkzeug nicht viel halte.

Zur Benzinpumpe selbst: Die Rückflussmenge bei laufendem Motor ist >1liter/Minute. (habe einen 1 Liter Behälter in etwas unter einer Minute voll bekommen) Das scheint, soweit ich Infos finden kann, dem Soll-Zustand zu entsprechen.

Zumal die Benzinpumpe doch nicht das Problem für schlechte Beschleunigung bei warmem Motor sein kann

Bei kaltem Motor wird mehr Benzin eingespritzt. Da müsste eine defekte Benzinpumpe doch eher auffallen.

Oder ist hier das Argument, das die Einspritzventile bei warmem Motor kürzer geöffnet sind, und durch den geringeren Druck weniger eingespritzt wird

Dürfte ja nicht sein, da die Lambdasonde zu mageres Gemisch erkennen und dann die Einspritzzeiten geändert werden sollten.

Startprobleme habe ich auch keine. Ganz im Gegenteil, der Micra springt sofort an.

Die Benzinpmpe wird genauer beobachtet, wenn der Tank wieder leerer ist.

Zur Zündspule: Es funkt schon zum Motorblock beim Abziehen des Zündkabels. Man hört es eindeutig, wenn man die Öffnung für die Zündkerze an den Motor hält. Das sind in etwa 3cm Zündfunken.

Der Test mit der Zündkerze sollte sich dadurch erübrigen.

Zum Riss im Krümmer: Da die Beschleunigung bei warmem Motor nachlässt, würde ich nun am ehesten den Riss verdächtigen. Wie kommt die Behauptung zustande, dass solange kein Ruß an dem Riss ist, es nicht schlimm ist

Ich habe nicht mal Ruß am Auspuff. Eher Rost (von innen heraus).

EDIT:

zum Thema Zündzeitpunkt: Man kann auch mit etwas Gefühl an die Sache. Seit ich vor ein paar Beiträgen die Lambdasonde mit unterschiedlichen ZZP getestet habe, habe ich den Verteiler ca. 2mm weiter auf "früh" gestellt. Das merke ich beim Bergauf fahren, direkt hier an der Garagenauffahrt, da ich ohne gas zu geben da hochfahre und das derzeit etwas langsamer geht.

die zuvorige Einstellung war also schon ganz gut.

oder frage nicht verstanden?

Ich soll die masse ja immer weiter aufbiegen um zu sehen wie groß der Abstand (bzw. wie lang der Funke) werden kann?

Ich würde jetzt die alten Kerzen schonmal vorbereiten, mit unterschiedlich großen Abständen. Damit ich das nicht machen muss wenn ich am Auto stehe.

Am besten ich kriege eine Mindestlänge genannt, die für eine gesunde Zündspule spricht. Dann muss ich nur einmal testen.

Theoretisch gibt es für die Aufgabe nämlich unendlich viele Testfälle. Wenn ich z.B. den Abstand immer um ein Mikrometer (oder kleiner) verändere. Sowas darfst du mir nicht antun

Oder soll ich die Masse ganz ab machen und die Kerze dann dem Motor immer weiter nähern bis es funkt?

wo brauche ich eine neue Dichtung?

Die Benzinpumpe summt bei Last kurz etwas mehr. Und an einer Ampel sogar kurz gar nicht.

Zündkerzen habe ich noch 4 alte, welche Abstände sollte ich am besten schon mal voreinstellen?

Der Wechsel der Kraftstoffpumpe geht nicht einfach durch die Öffnung unter der Rücksitzbank oder?

Hab halt keine Kfz-werkstatt zuhause. Und bisher hat man die Sachen nie gebraucht.

Habe mal am Loch in der Sitzbank, wo der Tank ist, rein geschaut. Der große Plastikring ging schonmal verflucht schwer ab.

Es sieht alles darin sauber aus. Das Benzin schimmert leicht bläulich, aber vielleicht reflektiert das auch nur.

Ich habe dann aus neugier natürlich meinen Arm rein gesteckt und im Tank herum gewühlt

Da ist auch alles bestens. Das Gehäuse der Pumpe ist auch bestens sauber, siehe Bild.

Motor verklebt xD

Ich habe das hochtemperatursilikon bisher nur an der Klappe des LMM benutzt. Nix am Krümmer.

Zumal der Motor das Zeug viel eher verbrennen würde, als zu verkleben.

Habe kein manometer.

also eine gebrauchte Pumpe scheint mir nicht nach einer guten Lösung, man kann sowas ja nicht mal vorher testen. Und dann macht sie nach dem Einbau auch Geräusche

Dan gibt's keine Rückgabe und keine Garantie.

Ich bau die Pumpe mal aus und seh sie mir mal an. Vielleicht hilft auch eine Reinigung. Vielleicht finde ich auch den Schmodder im Tank und mach es weg.

Mit erschwertem leerlauf ist gemeint, dass das Steuergerät mehr einspritzt um die drehzahl aufrecht zu erhalten, weil der Motor vielleicht schwergängig ist. Vielleicht wird einer der Kolben nicht gut geschmiert? Oder Öl zu flüssig, zu Fest.

Eine der Ventile dichtet nicht richtig und in einem der Zylinder entsteht nicht genug druck/kraft. Oder einer der Ventile öffnet nicht richtig. Und es kommt nicht genug luft rein/raus.

Leerlaufeinstellschraube: sind es die Schrauben am Kombi-/Zusatzluftventil?

Das sie den Leerlauf regelt war mir schon klar

Die frage ist nur ob der Leerlauf irgendwie erschwert sein kann.

Bei der Benzinpumpe lass ich dann wohl noch eine Druckprüfung machen. Vielleicht ist auch der Rückfluss verstopft, oder das (Unterdruck?-)Ventil an der Einspritzleiste?

Eine neue Kraftstoffpumpe kostet schließlich fast 100€

Edit:

Mal den Motor mit ausgebauter Lambdasonde gestartet. Meine Fresse, was für ein Lärm

Klingt nach richtig lautem Zweirad.

Aber kein klappern oder ähnliches, der (vor-)Kat ist also entweder ganz hinüber oder heile.

Dabei konnte ich auch die aus dem Loch austretenden Gase sehen, keinerlei Ruß oder Feuchtigkeit. Einfach nur klare, heiße Luft.

Also (Ruß oder sonstige) Flecken am Riss wären wohl kein muss, um auf Undichtigkeit zu schließen.

Bei der Rückbank half nur Gewalt. Es hatte mich überrascht wie leicht die Schrauben und die Lehne abgingen, da wollte ich die Laschen nicht anders behandeln.

Habe die Kraftstoffpumpe gemessen. Die Kontakte und Kabel sehen gut aus, viel Staub.

Spannung kriegt sie konstant um die 14V, wenn der Motor läuft. Beim fahren konnte ich es nicht messen. Ohne die Rückbank hört man sie aber arbeiten. Sie summt aber ungleichmäßig, je nach Motorlast. Ich denke das ist soweit in ordnung.

Ich habe den Lambdatest heute auch noch mal benutzt beim fahren, diesmal bliebt sie bei warmem Motor auch an und blinkte. Die Intervalle sind recht kurz. Sie blinkt in deutlich unter 2 Sekunden und relativ gleichmäßig. Hier und dann mal schneller.

Im Leerlauf blieb sie bei warmem Motor diesmal sogar an. Sie misst also eine fettes Gemisch. Trotz warmem Motor.

Es bleibt im Leerlauf auch eher Fett, habe es mit dem Multimeter nochmal nachgemessen, sind 0,6 bis 0,7 V.

Kann es sein, dass das Steuergerät versucht, die Leerlaufdrehzahl aufrecht zu erhalten? Und das der Leerlauf irgendwie erschwert ist?

Tageskilometerzähler hat meiner von sich aus.

Ich merke den Verbrauch aber eher daran, das ich nur ein paar kurze Strecken fahre und trotzdem oft tanken muss. Kilometer technisch ist das nicht viel. Der kalte Motor ist wohl deutlich hungriger, vielleicht hätte der zusätzliche Widerstand für den Temperatursensor gereicht^^ das bleibt dann erstmal für den nächsten Winter.

Muss ihn erst für den TÜV fertig machen.

Könnte der Kat hinüber sein? Ich versuche sonst mal mit ausgebauter Lambdasonde den Motor zu starten und höre mal genauer hin. Habe leider kein Endoskop zum rein gucken.

Edit:

Zitat von matzetronics

...

Das würde dafür sprechen, das die Sonde das Gemisch immer als 'zu mager' misst und deswegen mehr Fusel einspritzt.

Zitat von LordJunk

ann es sein, das er durch eine Undichtigkeit sonst Falschluft zieht, sobald er warm ist?

Ich will das nicht ausschliessen, aber so richtig normal ist das alles nicht. Klar, beim Gasgeben wird das Gemisch mal kurz fetter und beim Gas wegnehmen wird es mager, aber im gleichmässigen Betrieb soll es eigentlich blinken. Kommt denn viel Abgas aus dem Riss? Gibts vllt. noch eine andere undichte Stelle?

Beim Gas geben wird es erst mager und dann fetter.

Sieht auch richtig aus, da er ja die Luft sofort saugt sobald die Drosselklappe sich bewegt und die Einspritung erst daraufhin verändert.

Ob aus dem Riss Gase kommen kann ich nicht genau beurteilen; Ruß oder etwas sonstiges farbiges, kam da bisher keiner raus.

Andere Stellen "sehe" ich keine. Wäre dann wohl an Stellen wo es schwer zu sehen ist. Vielleicht irgendwo an einer Dichtung.

Der Verbrauch war im Winter gefühlt bei >10l. Habe es aber nicht gemessen, weil ich nicht viel gefahren bin. War auch hauptsächlich Kurzstrecke. Ich denke Licht und die Heizung könnten den kleinen Motor auch deutlichen belasten und den Verbrauch deutlich erhöhen.

Der Lüfter geht an sich des Öfteren an, und die Temperaturanzeige geht auch nie über die halbe Anzeige.

Ich habe den Lambdasondentest des Steuergerätes auf kaltem Motor nochmal versucht. Das hat sogar funktioniert, die Lambdasonde war im Leerlauf an und beim gas geben ging sie aus und beim halten des Gas blinkte sie. Leider blinkte sie unregelmäßig. Ich bin dann so aufm parkplatz rumgefahren. Beim Beschleunigen geht die MKL aus, und beim halten der Geschwindigkeit bleibt sie an. Wenn man vom gas runter geht, geht die leuchte auch aus, ungefähr bis die leerlaufdrehzahl erreicht wird.

Nach ein paar Minuten als der Motor warm war, blieb die Leuchte immer aus, wobei der Test ja gerade für den warmen Motor gedacht ist.

Es wäre jetzt natürlich genial, eine neue Lambdasonde zum testen zu haben, bevor ich mir eine kaufe.

Kann es sein, das er durch eine Undichtigkeit sonst Falschluft zieht, sobald er warm ist? Wie z.b. dem Riss im krümmer? obwohl der Krümmer ja schont deutlich früher als der Motor warm ist...

Den Verteiler lass ich jetzt erst mal in Ruhe, denn hochdrehen tut der Motor im Leerlauf ohne Probleme.

EDIT:

ich habe jetzt mal die Rückbank versucht auszubauen. Wie geht die untere Sitzbank ab da steckt so ein Metallbügel in einer Plastikklemme.

der Verbrauch war ja nicht durchgehend AB, war ja auch etwas innerorts und des öfteren im leerlauf länger laufen lassen.

Habe jetzt nochmal an der Lambdasonde gemessen. Bei altem ZZP. Kalt sind es 0,5 V und steigt dann mit der Temperatur zusammen auf 0,7V (dauert ca. 10min.).

Wenn ich den Stecker der Lambdasonde im laufenden Betrieb abziehe, steigt der Wert auf 0,8V und sinkt dann wieder, wenn ich es anstecke.

Müsste der Wert nicht ca. alle 2 Sekunden schwanken? Also eine phase mit über 0,5V und eine Phase unter 0,5V

Bei mir ändert sich das nur beim gas geben, und dann auch nur solange die Drehzahl sich ändert. Also bei erreichen der Drehzahl, die zur Gasstellung passt, bleibt wieder ein Wert.

eine Zündpistole habe ich nicht. Ich könnte aber den Verteiler drehen und gucken ob sich der Wert der Lambdasonde merklich ändert.

Edit:

Achja, ich war ja letztens Tanken. Ungefähr 14l auf 200km. Dafür das ich ne zeit lang 150 auf der AB gefahren bin und des längeren den Motor im leerlauf an hatte, ist das denke ich akzeptabel.

Der Zündzeitpunkt kann sich mit der Zeit bestimmt auch verstellen, da sich die Kette längt und der Verteiler sich mit der Nockenwelle dreht, welche von der Steuerkette betrieben wird. Die Frage wäre, wie sich die Ventilzeiten dabei ändern?

Habe die Sonde ein paar Stunden in Benzinreiniger gebadet.

Jetzt mal mit der Hand angeschraubt.

Die Wiederstandsmessung der äußeren Kabel, die Weißen, ergeben 3,8Ohm. Eine Verbindung von der Schwarzen mit einer der weißen ist nicht messbar, also auf der Anzeige tut sich nichts.

Spannungsmessung bei dem schwarzen Kabel gegen Maße (motorblock) ergibt, bei warmem motor (Temperaturanzeige der Instrumententafel in der Mitte) um die 0,7 Volt.

Beim Gas geben geht es teilweise runter auf bis zu 0,1 und pendelt sich dann bei 0,7 wieder ein.

Im Leerlauf bleibt es dann weiterhin bei 0,7.

Ich bin damit nicht gefahren.

Ich muss dazu sagen, mit angeschlossener Lambdasonde klingt es nach Fehlzündungen oder derartiges. Die Geräusche aus dem Auspuff klingen leicht klopfend, hohl. Wie ein leichtes husten.

Das mit dem Krümmer bleibt dann erstmal für später. Habe gemessen es werden auf der Oberfläche 250 Grad, bei stehendem Auto. Definitiv nix für UHU^^

Wobei einige Dichtmittel ja bis 300 Grad ab können sollen.

Zitat von mad_max

ohne lambdasonde fahren kann schlecht enden. fettes gemisch, ölfilm im zyl. wird abgewaschen, kat brennt aus.

du hast beim messen den heizer gemessen. du brauchst aber die leitung der nernstzelle, die soll 0-1v liefern.

Nicht gleich das schlimmste beschwören. Viel schlimmer als mit angeschlossener kaputter Sonde wird es nicht sein, oder?

matzetronics

Man glaubt ja gar nicht, was so ein billig Rostlöser von "top cleaner" alles bewirken kann.

Das Zeug riecht wie billiges Insektenspray.

Ich habe dennoch alles abbekommen.

Nachdem das Wärmeblech ab war, habe ich auch sofort einen Riss in der Mitte des Krümmers gesehen. Er ist recht dünn auf dem Foto, in natura sieht man es aber sofort.

Soll ich das so lassen oder

Schweißen lassen (habe selber weder gerät noch Erfahrung),

irgendein Dichtmittel drauf ( das uhu hochtemperatur silikon, das ich noch habe, kann bis 180 Grad ab) ,

Oder sogar Löten ? (habe einen Gaslötkolben) .

Gemessen mit einem Infrarotthermometer bei laufendem Motor sind dort (aussen) um die 110 Grad Celsius.

Die Lambdasonde sieht auch nicht wirklich schlecht aus.

Kann ich die im ausgebauten Zustand nochmal genauer testen Oder Reinigen? Vielleicht in Bremsenreiniger einlegen? Mehr als Kaputt kann sie ja nicht gehen.

wie baue Ich sie wieder ein? Soll ich etwas Motoröl oder silikonspray ans Gewinde sprühen

Würde ich heute eine neue Lambdasonde bestellen, kommt sie vielleicht erst Montag an. Und ob eine Universal Lambdasonde so gut ist

Zitat von oggsi_eggdschen

Zitat von LordJunk

angenehmer für Leute die nach dem Thema suchen.

Hier nimmt doch eh keiner die Suchfunktion.

Grüße

O.

Also ich habe des öfteren die Suchfunktion bemüht, dabei ohne Erfolg, leider. Deswegen finde ich es angenehmer, wenn das Thema von vornerein passt.

Ich bin jetzt mal ohne Sonde tanken gefahren.

Also gleich nach der Garagenauffahrt ist er mir plötzlich abgesoffen, aber ansonsten fährt es sich ganz angenehm. Der leerlauf und die sehr geringen Drehzahlen (geschätzt unter 1200), wirken unruhig und kraftlos. Aber alles darüber fährt sich sehr gut, auch nachdem der Motor warm ist. Die Beschleunigung wirkt angenehmer; der Motor leiser.

Vielleicht liegt's auch am Wetter. Angenehme 15 Grad.

Ich lasse die Lambdasonde erstmal ab.

Sie abzukriegen wird bestimmt auch ein Spaß, aus dem rostigen Krümmer...

ehrlich gesagt wäre ein neuer Thread angenehmer für Leute die nach dem Thema suchen.

Wie dem auch sei.

Ich habe mal die Lambdasonde nochmal versucht zu messen. Bei laufendem Motor kommen nur komische Werte, von 0 bis teilweise 13 bis 14 V. Habe alle Kombinationen der Kontakte probiert. Entweder irgendwas um die 0, oder irgendwas von 13-14V. Es sollten ja eigentlich 0 bis 1 Volt sein. Der Widerstand der Sonde bei warmem Motor ist bei 7,6 Ohm. Bei kaltem waren es etwas mit 3.

Ich habe gesehen, das es eine onboard Diagnose gibt.

Siehe

http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=98763

Einfach den Fehlerspeicher anzeigen lassen (in dem die Kontakte 6&7 des OBD Steckers überbrückt werden) und dann den Motor starten.

MKL an bedeutet, dass das Gemisch Fett ist.

Aus bedeutet Gemisch ist mager.

Es soll alle 10 sekunden 5 mal blinken bei etwa 2000rpm. Sprich ein Blinken alle 2 sekunden.

Bei mir bleibt die MKL aus. Kann das jemand anderes mit einem micra mal testen bitte?

Die Benzinpumpe prüfe ich, sobald ich mich dazu überwinde die Rückbank auszubauen.

Und meiner ist ein K11E L-type produziert im 2/1997.

Zurück zum eigentlichen Thema. Fehlercode 146. Hab gerade versucht einen weiteren der Schlüssel zum Zünden mit an den zündenden Schlüssel ran zu halten und siehe da, die MKL blinkt sofort bei Zündung an (motor aus). Und der Motor startet nicht, versucht es aber.

Daraufhin im Fehlerspeicher nachgeschaut: Fehlercode 146 ist drin.

Das heißt aber auch, dass das mit dem Lesitungsverlust oder sonstigem schonmal nichts zu tun hat UND das die Wegfahrsperre soweit richtig funktioniert.

Soll ich jetzt einen neuen Thread für das Leistungsproblem auf machen? Oder diesen hier entsprechend umbauen

Zitat von matzetronics

M.E. solltest du das alte NATS1 System haben, mit extra Senderchen am Schlüsselbund und den 2 Knöpfchen. Die Schlüssel haben bei diesem System noch keinen Transponder und sind ganz simple Stahlstückchen

Ein 97er Micra kann, soweit ich weiss, gar nicht auf das neuere System umgerüstet werden. Dazu wäre ein Austausch des ECCS gegen die neue ECU nötig und das macht einfach niemand. Ich hatte damals das System lahmgelegt, weil die Kiste sowieso keiner klaut und weil ich alle möglichen Fehlerquellen ausschliessen wollte.

Zahlen stehen da nicht drauf ob NATS 1 oder 2. Und ich habe weder ZV noch Knöpfe dafür

Es kann aber gut sein, dass es doch gewechselt wurde. Die Erstebeitzerin war Jahrgang 1946; Zweitbesitzerin ab 2003 war Jahrgang 1972, bis 2014, dann die 3. Besitzerin wessen Jahrgang ich nicht weiß, weil es auf den neuen Fahrzeugbriefen nicht steht.

Es kann also gut sein das die ersten zwei Besitzerinnen alles getan haben, was evtl. die (Nissan) Werkstatt denen erzählt hat.

Zitat von matzetronics

Prüf bitte mal, ob am Luftfilter der extra Schlauch auch steckt und dicht ist.

Ist das gemeint? Da gehört wohl ein Unterdruckschlauch dran ? Da war schon seit ich es habe nur so eine Abdichtung. Die sieht auch aus, als würde sie vom Hersteller dran gehören. Sie passt zu gut, ich kriege sie gar nicht ab.

Falls du sonst den Schlauch von der Kurbelwellenlüftung meinst, das ist dran. Der (filz?)Filter ist auch sauber. Ging sehr gut mit Bremsenreiniger, und sehr schlecht mit Seife und Wasser...

Zitat von matzetronics

Zitat von LordJunk

Bei leererem Tank ruckelt es deutlich mehr, das fühlt sich aber nach einem anderen Ruckeln an und verringert auch die max. Geschwindigkeit.

Hmm, das klingt allerdings nicht wirklich so, als würde sie es noch lange machen. Meine Kiste zeigt bei Zündung ein gesundes Brummen der Benzinpumpe. Sprüh mal wenigstens die Sicherung und die Kontakte mit ein wenig WD40 und steck sie wieder - wimre ist es die dritte von oben in der rechten Spalte des Cockpit Sicherungskastens. Benzinpumpe, Zündgeber und Zündschalter laufen übrigens über die alte Wegfahrsperre im Beifahrerfussraum an der rechten Wand. Wenn da mal Nässe oder so war, können die Steckkontakte am NATS Kasten angegammelt sein. Bei den alten Autos läuft nämlich ab und zu Nässe über den Lüftungskasten unter der Frontscheibe Richtung Lüftung und Fussraum. Es sollte eigentlich nicht bis dahin kommen, aber mal gucken schadet nix.

Die Sicherung im Kasten neben dem Lenkrad sah völlig sauber aus, wie alle Sicherungen dort. ich kann es natürlich trotzdem mal mit kontaktspray probieren. Den NATS kasten habe ich noch nie gesehen, und auch noch nie gesucht

interessanter Fakt: bei der Testfahrt Samstag, wo alles gut war, hat es leicht geregnet.

bei der Testfahrt am Sonntag , wo es wieder ruckeliger war, war es trocken.

Zitat von matzetronics

Zitat von LordJunk

Sporadisches Mini-Ruckeln scheint ja auch Symptom einer defekten Zündspule zu sein...

Ohne gross Werbung machen zu wollen, aber ich habe mal ein Video zur Zündspule gemacht und wie man sie wechselt, ohne gleich den ganzen Verteiler zu tauschen:

...

Die Arbeit dauert etwa eine Stunde, wenn man das Werkzeug-Zusammensuchen mitrechnet

Bei mir war das Symptom allerdings, das der kleine Bursche bei Nässe oder Kälte gar nicht anspringen wollte. Nach dem Tausch der Zündspule und einer gründlichen Reinigung des IACV war das völlig verschwunden - gerade neuen TÜV bei der alten Schüssel bekommen.

Das Video kannte ich sogar schon, danke dafür, auch wenn ich es nicht (noch) nicht gebraucht habe.

Gibt's denn eine gute Methode die Zündspule zu testen? Also mit Hausmitteln (Wiederstand messen o.ä.) . Nicht mit Oszilloskop oder Nissan Consult ...

Habe keine Lust Ersatzteile zu verbauen die nicht nötig sind. Ich gebe dann nur Geld aus und behalte die alten Sachen, weil sie noch gut sind, es kostet mich also auch Lagerplatz^^

Zum Fehlercode selbst fällt mir ein:

bisher habe ich immer Infos zu 141 und 143 meist sogar in Zusammenhang mit 146 gefunden (auf englisch). leider wurde nie auf 146 eingegangen, sondern immer gesagt das es Erfahrungsgemäß mit der korrodierten Sicherung der Einspritzanlage oder der Wegfahrsperre zusammenhängt und man das Steuergerät irgendwo einschicken muss.

Ich habe 2 unterschiedliche Schlüssel für das Auto Einmal für die Türen und einmal für den Motor. Ich gehe davon aus, dass das Zündschloss mal gewechselt wurde. Beide Schlüssel hängen bei mir an dem selben Bund. Ich kann aber nicht sagen, ob der neue Schlüssel angelernt wurde, oder ob es zusammen mit einem andere NATS System rein kam.

Könnte es sein, dass die beiden Schlüssel nebeneinander den Fehler verursachen?

Dürfte natürlich nichts mit dem Ruckeln und der Fahrleistung zu tun haben, aber es könnte der Grund für den Fehlercode sein.

Zum Thema Fahrleistung:

heute ne etwas längere Fahrt gehabt, Autobahn ca. 65km hin und 65 km zurück. Das Einstellen des Poti scheint schon etwas gebracht zu haben. Beim Gas geben im 5. Gang auf der AB merkt man, dass der Motor anders klingt. Bisher machte es keinen großen unterschied ob das Gaspedal ganz oder nur halb getreten war. Inzwischen klingt der Motor immerhin etwas bemühter. der Unterschied ist aber gering. Er braucht trotzdem länger zum Beschleunigen.

130km/h hat das Auto sich schwer getan zu erreichen (im 5. gang) .

nach dem ich von der AB runter war, ist mir aufgefallen, dass vor allem der warme Motor schlechter zieht. Also im Ort, das Ganze anfahren an Ampeln, war deutlich anstrengender, musste immer spät schalten (nix mit sparsam im 5. Gang 50 fahren, eher im 3. ich hab natürlich trotzdem den 4. benutzt ). Der Motor fühlte sich sehr zäh an. Die Fahrt ging noch bei warmem Motor wieder zurück über die AB.

Ich habe Max. Geschwindigkeit versucht. Ergebnis: mit viel Anlauf im 4. Gang kam ich auf etwas über 150. Trotz der schlechten Beschleunigung bei Innerortsverkehr.

lässt sich daraus etwas genaueres schließen

Edit:

Im warmem Zustand (2-3 sek.) braucht der Motor länger zum starten als bei kaltem(1 sek.).