am flansch zum mittelrohr ist mir auch noch kein ESD weggefault, immer nur am eingang vom pott.
Beiträge von b-joe
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der schlauch sollte innen aus NBR gummi und aussen aus CR gummi bestehen, dazwischen eine gewebelage haben.
er sollte die DIN 73379 Typ 2A erfüllen.
genügend passende schlauchschellen dazu kaufen.
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wenn´s innen zu eng wird kann man 5mm dicke distanzscheiben verbauen, das aber vor dem kauf mit dem prüfer absprechen und nur welche mit gutachten kaufen.
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vw hat einen geringfügig anderen lochkreis. das geht dann auch nicht per einzelabnahme.
die felgen haben auch eine kennzeichnung woran man erkennt welche ausführung das ist. die kba-nr alleine reicht nicht.
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evtl das haubenschloss einstellen, wenn´s geht?
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die dichtfläche vom flansch sieht auch nicht so dolle aus, oder das täuscht bei dem ganzen dreck.
evtl hier die #31? http://nissan4u.com/parts/path…sfer_case/illustration_1/
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Ein bisschen Kreuzschliff im eingebauten Zustand ausprobieren und den Motor wieder starten
auch nur murx. das wird eh nichts vernünftiges mehr mit dem motor.
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die krümel sind sicher von der unnötigen kolbenschleif aktion.
hattest du nicht ne fächerscheibe genommen? da lösen sich auch immer schleifkörner ab die dann schön in den spalt zwischen kolbenfeuersteg und zylinderwand fallen.
am besten vermeidet man das irgendwas am dreck in den zylinder fällt weil man das nie komplett raus bekommt.
auch beim säubern der deckfläche des blocks um reste der kopfdichtung zu entfernen sollte man ausreichend öliges putzpaper in den zylinder stecken wo die krümel dran kleben bleiben.
kaputt gebastelt, schade.
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und die 1,5mm und 2mm bezieht sich auf Ventil Spiel .
nö, das würde arg klappern.
irgendwo um 0,25-0,40mm liegt das ventilspiel. genaue werte bitte nachschlagen.
und natürlich ist lage und breite der ventilsitzfläche wichtig. ist man zu breit korrigiert man mit einem ventilsitzfräser beim 15° oder 75° winkel, dadurch wird auch die lage beeinflusst. die lage sollte mittig auf der dichtfläche des ventiltellers liegen.
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aber in den paar sekunden geht da net 2mm runter.er meint wohl die breite der sitzfläche, da braucht man nur wenig abzunehmen damit das breiter wird, die angrenzenden flächen stehen ja in 30° dazu.
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würde ich die Druckmethode bevorzugen…… obwohl die Methode aus meiner Sicht Arsch ist.
durfte ich in der lehre 1-2 mal die woche machen.
gab da ne modellreihe wo die VSD käse waren. wenn die kisten zur 1. od 2. inspektion rein kamen haben wir ne neue version verbaut ohne das der kunde das wusste.
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Ich weiß nicht genau, was du zum Ventilsitz meinst, aber da kann ich aktuell nichts dran ändern.
die kontaktfläche von sitz zu ventil, für das mass gibt es eine vorgabe, das ist zu breit und sitzt zu weit am rand.
Tesa war ich mir unsicher. wenn ich den rum wickel, entsteht eine lange linie an der die Dichtlippe lang gezogen wird. Könnte wie ein Papierschnitt einschneiden.
Dann vielleicht doch lieber ohne, nur mit etwas öl? Dann wird die Dichtlippe am wenigsten gedehnt.
geht bei gebrauchten ventilen hauptsächlich um die keilnut wo sich im betrieb eine scharfe kante bilden kann die die dichtlippe verletzt, und natürlich oben am ventilschaft die ecke.
tesa von unten nach oben in einer spirale wickeln und nur eine lage die sich leicht überlappt.
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wieso zu schwer?
natürlich wegen der kürzeren übersetzung. (kraft zu weg, wird der weg kleiner muss die kraft grösser werden.)
ohne hydraulik wird die servo schon unangenehm schwer zu lenken.
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Jemand tipps für den Einbau, damit die diesmal auch definitiv dicht werden? Ich befürchte dass der Überzieher die zu weit gedehnt hat.
waren da keine überzieher dabei? ich hatte nen kopfdichtungssatz mit überzieher.
wenn keine vorhanden eine lage tesafilm rumkleben.
wenn du druckluft hättest muss zum wechseln der kopf nicht runter.
bei den kopfschrauben ist es egal ob gelaufen oder nicht. die werden beim anziehen gedehnt und die belastung beim laufen ist geringer.
ob die das mit machen od neu müssen weiss ich gerade nicht und hab die unterlagen nicht hier.
die dichtfläche am ventilsitz ist etwas breit, aber da machste eh nix dran ohne korrekturfräser.
3 iridium und eine normale kerze, spezialtuning.
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servo und M16x1 mag es evtl geben, hatte ich aber noch nicht.
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wunsch wäre eine Servolenkung zur servolosen umzubauen
willst du nicht wirklich. das geht zu schwer.
mit servo ist der k11 wunderbar knackig und präzise zu handeln. möcht ich nicht mehr missen, ohne kurbelt man sich nen wolf...
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blättere mal durch das thema hier. K11 1.0 16V BJ97, NATS-Fehlercode 146, Leistungsverlust
irgendwo da drinne müsste die lösung sein die der lordjunk verbaut hat.
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beim nissan händler.
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sinnvoll wäre es mal selber in dem teilekatalog rumzustöbern.
dann findest du auch den stift der zu entfernen ist um die gabel von der welle zu trennen.