Villeicht hatten die auch die Bremsflüssigkeit im Rahmen der Wartung erst nach der Abnahme durch den Prüfer gewechselt.
Bei der Abnahme wird das Alter der Bremsflüssigkeit ja ohnehin nicht geprüft, daher wäre das durchaus ok das nicht vorher zu machen.
Nach dem Wechsel zu wenig drin zu haben ist natürlich Mega Pfusch.
Noch ne kleine Ergänzung
Mein erstes Auto ein Record 2.0E hatte eine LE-Jetronic. Die etwas älteren 2.0E hatten noch die L-jetronic die Unterschiede sind eher marginal.
Deine Kiste sollte die L-jetronic haben.
Viel Ausrüstung braucht man nicht um die zu Diagnosen.
Hier ein guter Link aus der Opel Welt
Die Mantawelt lässt auch Grüßen.
War damals recht einzigartig gut, daher hatten das auch Japaner verbaut.
Ich die tippe auf den Kraftstoffdruckregler.
Der ist bei dem Link auch schon in einer Schnittzeichung. Mit Pfeil Sprit rein und Pfeil Sprit zurück in den Tank.
Die andere Seite hat ein Schlauch zum Ansaugrohr um den Druck dort als Referenzdruck zu verwenden.
Wenn die Membran im Druckregler undicht ist kommt dann Sprit über diesen Schlauch ins Ansaugrohr.
Man kann einfach den Schlauch abziehen, wenn dort Sprit kommt ist die Diagnose eindeutig.
Die gehen irgendwann alle kaputt, wobei ein normales Fahrzeugleben ist kein Problem, aber über 20 oder 30 Jahre ist dann spätestens vorbei.
Im Tuning gibt es die Kraftstoffdruckregler auch einstellbar.
Du brauchst im Grunde eben eher eine Werkstatt, die mit L-jetronic noch was anfangen kann. Von Nissan muss die eigentlich keine Ahnung haben.
Wurde der Kraftstoffdruckregler schon getauscht?
Der müsste eine L Jetronic haben und die Arbeiten mit Kraftstoffdruckregler am Saugrohr.
Wenn die Membran darin undicht wird dann saugt der Motor den Kraftstoff durch den Druckregler in das Saugrohr.
Zweite Meinung einholen. Der 1,5 Liter Diesel ist ein guter Motor der Kilometerstand absolut ok für den Motor. Vor allem wäre eine klare Aussage zum Defekt wünschenswert.
An ein Totalschaden kann ich da nicht glauben.
Hi,
Du meinst vermutlich den DIG mit 1,2 Liter Benziner und 115PS.
110PS gibt es beim Pulsar eigentlich nur mit dem Diesel. Und mit Diesel nennt sich der Pulsar nicht DIG.
Der 1.2er DIG ist ein Motor von Renault ( nennt sich dort: HR5E)
Ehrlichgesagt hat eurer sogar lange gehalten, die hat es sehr oft auch sehr früh zerlegt.
(Ich würde den als schlechtesten Motor von Renault bezeichnen, den es so in der Zeit gab, sonst sind die durchaus in der Lage gute Motoren zu bauen)
Problemfelder sind die Steuerkette, Verkokter Einlass und kaputte Zylinderlaufbahnen.
Die Einspritzpumpen gehen auch öfter mal futsch.
Welches Baujahr hat der Pulsar denn?
Das Problem ist halt, wenn man jetzt ein aufbereiteten Motor einbaut, kann man auch wieder Pech haben da die eben problematisch sind.
Wenn ihr euch entscheidet nicht mehr zu raparieren, dann auf jeder Fall weitere Angebote einholen, falls ihr an Privat verkaufen wollt per Anzeige auf einem Portal, bitte nichts verschweigen, und unbedingt das mit dem Motor Defekt auch im Vertrag festhalten als Mangel.
Man kann halt auch Angebote für ein Motortausch bei anderen freien Werkstätten einholen.
Sinnvoll ist zu klären ob der Psar sonst technisch noch gut dasteht.
Ein Tausch des Motors gegen einen überholten ist durchaus bezahlbar, halt nicht unbedigt bei der Vertrags Werkstatt.
Und ist das wirklich noch der Original Motor gewesen? Oder wurde schon einmal auf Garantie oder Kulanz getauscht?
Genau das ist das Thema.
Ich hatte ja das Beispiel aufgezeigt, wo beides mal eine Zulassung vorliegt.
Und die Unterschiede Hologen/LED sind bei den Fahrzeugen sehr unterschiedlich.
Ich halte es da schon für möglich, dass dies auch zu einem zu hellen Bereich gibt wo es relevant wird bei Blendung.
Aber dennoch kann man sich die Frage stellen ob das wirklich so relevant ist, dass man den Aufwand treibt.
Immerhin erhöht das ja auch die Sicherheit und spart Energie.
Hier gibt's ein Vergleichsbild Halogen/LED. Halogen wird zwar wahrscheinlich ne Standard-Lampe und keine mehr-Licht-Version sein, aber für einen ersten Eindruck reichts vielleicht.
Ich verstehe sowieso nicht, was das ganze Theater soll.
Wenn eine Halogen-H4 in Scheinwerfer A durch eine LED-H4 ersetzt wird und sich bei diesem Scheinwerfer A dann nichts an ausgeleuchtetem Bereich, Hell-Dunkel-Grenze und was da sonst noch alles wichtig ist, ändert, warum muss das dann für Scheinwerfer B wieder neu geprüft werden? Die relative Position der Lichtquelle im Scheinwerfer ändert sich von Halogen zu LED ja nicht (wenn dem so wäre, würde das ganze ja in Scheinwerfer A schon nicht funktionieren), also warum sollte Scheinwerfer B mit LED dann plötzlich ein unzulässiges Lichtbild produzieren.
Da müsste es m. M. n. die Möglichkeit für die Leuchtenhersteller geben, die Zulassungen der Halogen-Leuchtmittel auf LED zu erweitern, sodass diese ohne weiteres in für Halogen zugelassene Scheinwerfer eingebaut werden dürfen. Aber das kriegen die Bürokraten, die solche Regelwerke aufstellen, wahrscheinlich nicht hin - oder wollen es nicht hinkriegen.
Das Problem ist, dass sich eben sehr wohl was ändert an dem Lichtbild.
Ich hab beim Berlingo ein Bereich, der ist mit der Halogen besser ausgeleuchtet als mit der zugelassen LED. Ist dennoch toll (also der Rest viel heller) aber nicht ganz perfekt aber halt noch zulässig. Beim e-Up dagegen würde ich sagen ist es eher überall besser mit der LED.
Das Lichttechnische Gutachten prüft halt wirklich quasi einen bestimmten Scheinwerfer mit konkretem LED Leuchtmittel, das der vorher auch mit Halogen zugelassen war ist im Grunde nicht relevant.
Es sind eben Unterschiede da und zumindest theoretisch (vermutlich auch praktisch) besteht nicht jede Kombination den Test beim Gutachten.
Ich halte da aber auch mehr Pragmatismus für sinnvoll.
Schau mal zum Beispiel hier nach der Original Ersatzteil immer anhand deiner Fahrgestellnunner
https://nissan-europe.epc-data.com
Und dann schau mal auf deiner Rechnung welches Teil Du gekauft hast. Anhand von Fundstellen im Internet von deiner Teilenummer kannst Du dann prüfen ob das zumidest normalerweise passen sollte.
Die 12,4 und 15 scheinen wohl doch gleich zu sein.
Ein Konus hat ja zwei Enden und das scheint wohl nur das dünne und das dicke Ende zu sein.
Aber 13,1 ist zu dicht an 12,4 das kann nicht das andere Ende sein, das muss ein anderer Konus sein. Der Unterschied ist aber zu groß um das ein fach untereinander zu tauschen.
Alles anzeigenAlles anzeigenes geht nicht um die Länge des Bolzens…..
sondern um die richtige Steigung des Konus
ist er zu klein ….. hast du mit der Zeit massives Spiel
ist er zu groß …. liegt er nur am Rand auf ….. schlägt sich dann durch ….. beschädigt dir das Bauteil…. und du hast wiederum massives Spiel
Da gibts nicht …. ein jetta hat Vorrang…. Da gibts nur eins ….
REPARIERENJETZT
DEN MICRA
mit dem mußt du fahren, mit dem kannst du Teile holen, den brauchst du immer, der vw steht erstmal eh nur rum.Ich verstehe deine bedenken,aBereich bin 5000km bis jetzt gefahren und das ist immer noch Bombenfeste.Ich habs halt gemerkt als ich mein Ölfilter gewechselt habe und zur Bewunderung mein reifen nicht drehen könnte.
Ich habe die andere Seite noch nicht verbaut und gemessen das mein altes und das neue nahezu identisch sind.Liegt der Querlenker/Tragegelenk ggf bei den Nachbauten einfach nur weiter drin in der führung,das würde dann den längeren Bolzen erklären.
Es gibt ja wohl sogar 3 unterschiedliche Konus Durchmesser.
Logischerweise geht das weiter rein wenn der Konus zu dünn ist.
Ein nicht passender Konus wird aber auch dann niemals richtig fest sein.
Hast Du denn noch die Altteile?
Das mit unterschiedlichen Konus Bauformen ist übrigens nicht nur bei Nissan ein Thema. Das gibt es bei unterschiedlichen Herstellern, dass mitten in der Serie der Konus wechselt oder gar mal was gerade lieferbar war.
Daher muss man den Konus eigentlich vor dem Einbau mit dem Altteil vergleichen.
Ein Indikator ist halt, das der dann weiter reinrutscht, was man durchaus auch merken kann. Ob das dann wirklich eine akzeptable Formschlüsdigkeit liefert ist halt eher unwahrscheinlich, das kann dann au h einfach bis Anschlag durchgehen.
Es kommt nicht selten vor, dass man auch beim gutem Teile Händler falsche Teile erhält.
Die Informationen sind nicht immer eindeutig, die es im OEM Markt gibt.
Nimm das wirklich ernst.
Hast Du eine Teilenummer deines Teils? Welcher Hersteller?
Und von wann genau ist dein Micra, wenn der in den Grenzbereich von 1998 fällt, dann hilft am besten messen, oder hoffen, dass Nissan sebst anhand der Fahrgestellnummer eine 100% Aussage machen kann.
Ich glaub ich weiß was schiefgelaufen ist.
Kommt etwa das Gewinde vom Traggelenk zu weit raus?
Ab Baujahr 98 ist der Konus etwas dicker am Traggelenk.
Wenn man jetzt das alte dünnere Konusmaß (bis 98) beim größerem Loch (ab 98) verwendet, dann wird das zu weit durchrutschen.
Ich würde sagen der falsche Konus ehesten msl könnte potentiell sehr gefährlich werden. Das passt dann ja gar nicht richtig zusammen.
Das Traggelenk ist ja im neuen Querlenker schon ei gepresst. Damit ist eben der Komplette Querlenker potentiell falsch.
Welches Baujahr hat der Wagen? Und welche Teilenummer der Querlenker?
Und war der Rest noch Original? Könnte ja au h jemand in der Vergangenheit alles auf den neuen Konus umgebaut haben.
Am besten den Konus vom ausgebauten Altteil mal nachmessen. Alt bis Bj 98 12,4mm ab 98 13,1 mm
Alles anzeigenKomisch...
Ich habe gerade mal einfach bei Ebay gesucht:
Antriebswelle Micra K11 1.4 ABS
Ich finde da sofort was neues. Passen die nicht??
Link?
Da waren doch einige... sorry aber etwas Eigenständigkeit tut gut.
Alles anzeigenDiese gammelige Welle würde ich niemals in mein Getriebe stecken!
Neu bekomme ich die nicht mehr zu kaufen. 355€ kostet die Seite beim Händler und das ohne Abs Gelenk... Und die Lieferzeit soll bei 3-4 Monate liegen.andere Teiledings habe ich auch gefragt,genau das gleiche Problem.
Aufnahme wurde poliert bevor ich die eingesteckt habe,sonst geht die ja nicht drauf.
Hast du vielleicht einen Tipp wie man zb die Getriebeseite Gelenk ab bekommt? Da ist ja eine dickere Sicherungsscheibe die das hält.
Komisch...
Ich habe gerade mal einfach bei Ebay gesucht:
Antriebswelle Micra K11 1.4 ABS
Ich finde da sofort was neues. Passen die nicht??
Achtung bei Kauf der querlenker….. richtiges Konusmaß vom Traggelenk
Achtung bei Kauf vom Kühler…… 16 oder 22 mm Stärke, alle Anschlüsse gleichHabe einen Kollegen der bei einem Autoteilehändler arbeitet, der sucht mir dort qualitativ günstig und gute Sachen raus. Durch die Nummer vom Fahrzeug kann ihm nur der passenden angezeigt werden.
Ich kann es zwar nicht bei diesem konkreten Fall sagen.
Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass bei der Teilesuche Teile auftauchen die dann doch nicht passen. Oft sind das kleinere Umstellungen bei den Herstellern. Und genau dann ist es möglich unterschiedliche Varianten zu sehen obwohl nur eine davon passt.
Hatte das schon bei anderen Fahrzeugen, bei unterschiedlichsten Teilen. Anhand des Deteiltextes ist dann möglich das passende Teil dennoch zu identifizieren, vor allem wenn man den möglichen Unterschied genau kennt.
Ich würde einfach mal die Spannung am Anlasser mit dem Messgerät beim vergeblichen Anlassvorgang messen.
Wichtig Plus am Anlasser und Minus an der Masse des Anlassers.
Zum Vergleich auch mal an der Batterie messen, auch beim Anlassvorgang.
Wenn beide Spannungsmessingen nahe beieinander liegen, dann ist an der Verkabelung und Masse alles OK.
Wenn die Spannung an sich auch nicht zu sehr zusammenbricht, dann ist die Batterie auch OK.
Dann bleibt eigentlich fast nur noch der Anlasser selbst.
Mit deiner Fehlerbeschreibung würde ich egal was jetzt die Ursache ist davon aushelfen, dass sich das immer noch rechnet.
Denn wenn der erste Versuch den Motor nicht immer dreht ist auf jeden Fall von zu wenig Leistung am Anlasser schuld. Eben entweder zuwenig Saft am Anlasser oder der Anlasser ist futsch.
Wenn der Motor generell nicht mehr anspringen würde könnte es natürlich auch was zetdeppertes im Motor sein, das trifft ja aber nicht zu.
Übrigens würde ich die Batterie auch nicht gänzlich ausschließen, es gibt immer auch mal Fehler Bilder wo ein Test gut ausfällt und dann kurz drauf nicht genug Saft kommt.
Aber halt die Diagnose systematisch machen, hätte da ja ein Vorschlag in Sachen Reihenfolge gemacht.
Uos
Alles anzeigenAlso bei ATU die haben mir lila Flüssigkeit verkauft:
Glysantin® G30® Kühlerschutz-Konzentrat, Original von BASF, rotviolett, 1,5 l
Art Nr. BF1060
Ist ein Konzentrat, muss ich also noch mit Wasser strecken. Wo kann ich eigentlich sehen, wieviel Liter Kühlflüssigkeit in meinen Motor (MR20DE) hineingehen?
CU,
Sunnybuddy
Die ist wie die von Nissan auch Silikatfrei.
BASF empfiehlt die G30 bei Nissan ab Bj 1982.
Ist nicht ganz identisch zum Original aber eben geeignet.
Grundsätzlich mischbar sind praktische alle heutzutage auf dem Markt befindlichen.
Die erste Generation silikat freier war nicht mit silikat haltiger mischbar.
Die gab es aber nur wenige Jahre und wurde dann von silikat freier abgelöst die eben notfalls auch mischbar war ohne gleich zu Katastrophen zu führen.
Gelb Grün Blau wird oft als Farbe für Silikat haltigem Frostschutz verwendet.
( Der Farbton ist wirklich seperat drin und hat aber eigentlich nix mit der Technologie zu tun)
Außnahen bestätigen die Regel, deshalb ist die heutige Nissan Kühlflüssigkeit grünlich und dennoch Silikat frei.
Bei Renault das gleiche wobei die unter Beibehaltungtung des Farbtons vor einigen Jahrzehnten mal einfach die Technologie gewechselt hatten. Und natürlich damals mit der nicht mischbar. Variante. Gab dann braune Ausfällu gen die alles zugesetzt hat und jeglicher Korrosionsschutz dahin war.
Und ja niemals reines Glycol einfüllen, das ist nicht in der Lage die Wärme ausreichen abzuführen.
Also entweder Fertigmischungen, mit schon Wasser drin.
Oder selbst mischen. Wenn man kein extrem hartes Wasser hat kann man da problemlos Leitungswasser verwenden.
Ja klar alleine macht kaum Sinn.
Wenn die obere Auflagefläche (Teller) der Feder sich beim Lenken nicht gleichmäßig mit dreht, sondern sich sprungartig dreht dann ist mir dem Domlager was nicht in Ordnung.
Das ganz kann man im Stand ausprobieren. Ich hoffe man kann an diese Stelle vom Radhaus aus sehen. Also einfach Lenkrad drehen und dabei den oberen Teller über der Feder beobachten oder erfühlen.
Der Wagen darf natürlich dabei nicht aufgebockt sein, er muss ganz normal auf den Rädern stehen.
Möglicherweise ist es auch so, dass die Montage Modelltypisch knifflig ist und beim Einbau oft der gleiche Fehler passiert.
Beim Kangoo erster Generation sind auch gerne die Scheiben gerissen. Da gab's später Mal eine geringfügige Modifikation an der Scheibe. Die neue war in der Montage dann unproblematischer.
Daher würde ich "das liegt am Auto" vielschichtiger betrachten.
