Zitat von FipMic

Mir kann das auch etwas teuer vor, aber irgendwie kaufen die Werkstätten halt nicht übers Internet ein und die "regulären" Großhändler sind glaube ich einfach teuer, oder?

Wir fahren jetzt noch mal mit der Ölwanne in den Urlaub und danach hole ich noch bei einer anderen Werkstatt ein Angebot ein. Wir sind leider einfach zu knapp an der Zeit.

Mit erhitzen die Schrauben lösen war dem Meister an der Ölwanne deutlich zu riskant... Habe danach gefragt und eine ziemlich irritierte Reaktion bekommen.

Ja klar muss die teurer sein, als im Netz das billigste Teil.

Aber die genannte Faktor passt eher zu Original Preisen in der Werkstatt der Marke.

Du lässt es aber bei einer freien machen.

Und da wäre halt schon eine Stufe weniger zu erwarten. Aber ja Du hast natürlich recht, das kann sein, dass es das konkrete Teil in ordentlicher Qualität nicht günstiger gibt, deine Werkstatt muss natürlich auch was drauf schlagen das geht nicht anders.

Ich würde bei so einer alten Kiste halt eher weniger hinblättern gerade weil verklebt wird das schon auch mit leichten Toleranzen dicht.

Wenn Du es machen lassen musst ist die Welt halt anders.

Der Preis für das Ersatzteil Ölwanne erscheint mir zu hoch.

Auch wenn die das als Original Qualität ausgeben.

So Wannen gibt es ab etwa 20€.

Ich denke wenn die Werkstatt was für 60 bis 80€ anbietet sollte die auch sowohl qualitativ als auch finanziell auskommen

Welcher Motor ist denn verbaut?

Was soll uns das genau sagen?

"Hab durch den Ausbau die auch die ganze Sache hin und her bewegt."

Ich schätze es macht Sinn das ganze etwas ausführlicher und gründlicher zu beschreiben.

Wenn Du an der Steuerkette was gelöst hast, dann kann das grundsätzlich schon das Problem sein.

Die Steuerräder sind bei vielen Motoren frei drehbar und werden nur durch den Druck der Schraube auf das Steuerrad gehalten. Wie das bei deinem Motor konkret ist kann ich Dir nicht sagen.

Trennt die Kupplung denn absolut sauber?

Also wenn Du auf der Ebene stehst und den ersten Gang drin hast aber die Kupplung vollständig getreten ist. Hat das Auto dann schon die Tendenz nach vorne, das wäre ein Problem.

Sebst wenn Du das Kupplungspedal dann ein bis zwei Zentimeter kommen lässt sollte der Wagen immer noch absolut keine Tendenz nach vorne haben. (Bremse muss logischerweise gelöst sein)

Wenn die Kupplung sauber trennt, dann kann die nicht die Ursache sein.

Zitat von Storm

Zum K13: Seit der Reinigungsaktion des Sensors ist Ruhe, ich hoffe, es bleibt so.

Doch heute hat's den QQ meiner Schwiegereltern erwischt.

Er wurde beim Einkaufen auf dem Parkplatz von einem älteren Herren im K12 abgeschossen.

Wird wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden, da die Hinterachse gebrochen und der Rahmen stark verzogen ist.

Der Fahrer und sein Micra stammen aus Litauen und er konnte kein deutsch, mal gespannt, wie das mit Versicherung ist. Könnte also das absolute Traumlos werden.

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Die Regulierung passiert dann normalerweise dennoch über eine Versicherung in Deutschland. Dazu gibt es in der EU klare Regeln wie das reguliert wird.

Ich würde in so einem Fall aber auch eher zu einem Rechtsbeistand raten. Wobei es nicht zwingend notwendig sein muss.

Die Farbe sagt nur bedingt was aus.

Es gibt zwar Marktübliche Farbgebung, aber etliche Autohersteller verwenden andere Farbgebung.

Nissan verwendet silikatfreies allerdings mit Phosphat. Die Farbe ist so grünlich, halt gefärbt.

Das ist Asia typisch, denn Phosphat haltiges darf nicht mit Kalkhaltigem Wasser gemischt werden. Und im Asia Raum gibt es eher kein Kalkhaltigem Wasser, daher dort kein Problem.

Europäische Hersteller hatten auf Phosphat immer verzichtet weil in Kombination mit Kalk wird das aggressiv

Früher war im Asia Frostschutz viel Phosphat, das wurde wegen Umweltvorschriften reduziert, die ersten Mittel waren dann weniger haltbar, neuere Rezepturen halten aber wieder lang.

In einem K12 ist vermutlich L250.

Die Nachfolgeprodukte sind L248 (kurze Haltbarkeit) und L255N(lange haltbar trotz wenig Phosphat)

Hier ein PDF von Nissan:

https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance%20repair/NISSAN%20LUBE%20CHART%202017.pdf

Es gibt auch Asia Frostschutz so frei zu kaufen.

Natürlich ohne Freigabe von Nissan.

Übrigens lassen sich die Heute am Markt erhtlichen Silikatfreies und Silikathaltigen durchaus mischen. Da passiert keine Katastrophe mehr. Die Silikathaltigen sind jetzt durchweg Silikatverträglich.

Das mit dem Ausfällen gab es nur bei den aller ersten G12, die sind schon viele Jahrzehnte nicht mehr am Markt. Es gibt im Grunde nur noch G12+ und aufwärts.

Manchmal gibt es zwar auch noch die Bezeichnung G12 das ist dennoch G12+.

Da gibt es kein grundsätzliches Problem, das war einfach damals irgend eine blöde Zutat die man nicht mehr verwendet.

Hält sich aber bis Heute in den Köpfen.

Renault war damals so schlau(Ironie) beide praktisch gleich einzufärben. Gab immer wieder Katastrophen. Ist aber halt Jahrzehnte her.

Aber generell ist der Korrosionsschutz insbesondere die Haltbarkeit einer Mischung nie so genau vorhersehbar. Daher insbesondere bei größeren Mengen eher besser ganz zu wechseln. Vor allem wenn die Füllung ohnehin viele Jahre über dem vorgesehenem Wechselintetvall liegt.

Hier die Übersichtstabelke zum Thema Mischen:

Kühlerfrostschutz: So wird der Kühler winterfest

Bevor die Temperaturen in den Keller fallen, solltet ihr unbedingt checken, ob der Frostschutz im Kühler noch ausreicht.

www.adac.de

Hatte die Heizung vor dem Thermostat Tausch noch funktioniert?

Bei Nissan muss man in der Regel die Luft an den Schläuchen an der Wand zum Innenraum raus lassen.

Leider sind dort keine Entlüftungsschrauben. Also muss man den Schlauch abziehen bzw so dranhalten, das oben ein Spalt für die Luft bleibt.

Bitte nur im Kalt Zustand, sonst gibt es Brandwunden!!

Früher war das Riemenspannen mit Frequenzmessung was für die Profis mit teurem Spezialgerät.

Heute mit dem Smartphone fast schon ein Abfall Produkt des Kommunizierens.

Zitat von revox

Interessant Messe ich morgen gleich nach. Wieviel hz sollen es sein beim HD16DE mit Klima (160SR 2006)?

Ich hab die Daten vom Tiida mit HR16DE gleiche Riemen Führung und Riemen Länge mit Klima.

Die Messstelle ist der Trum von Kurbelwelle nach vorne

Untergrenze bei Kontrolle :173Hz

Gebrauchter Riemen nach Spannen: 229-239Hz

Neuer Riemen beim ersten Spannen: 253-261

Man führt die Messung nach dem Spannvorgang bevor man laufen lässt durch.

Die "Untergrenze bei Kontrolle" muss er auch nach dem Laufen halten.

Ich halte mich immer eher an die kleineren Werte, das schont die Lager.

Anders ausgedrückt: Wenn Du jetzt etwas über 173 Hz hast würde ich nicht nochmal anfangen. Lieber jedes Jahr prüfen.

Spannen nach Gefühl liefert in der Regel viel zu geringe Spannung.

Achso, ich verwende dazu immer ein Headset und nehme das Mikro vom Headset. Das ist praktischer als das Mikro im Smartphone.

Am besten man macht das mit der Frequenz Methode.

Man zupft den Riemen und misst mit dem Handy mit ner Frequenzmessapp die Frequenz.

(Quasi eine schwingende Saite)

Die Sollwerte für den HR16DE mit Klima hab ich, bzw kann ich nachschauen.

Die Messstelle ist der Trum von Kurbelwelle nach vorne. Man zupft in der Mitte des Trums und muss mit dem Mikrophon ganz nah dran, fast berühren, aber eben so, dass der Riemen frei schwingt.

Ich hab unter Android immer gern die gStrings App verwendet. (Ist ne App für Musiker zum Musikinstrumente zu stimmen)

Gab später dann von den Riemen Herstellern auch passende Apps zu Messung, waren aber alle schlechter in der Erkennung.

(Conti und Optibelt fällt mir spontan ein, inzwischen glaub auch Gates)

Entscheidend ist aber immer die Sollwerte für die Frequenz vom Fahrzeughersteller zu haben.

Neuer Riemen bei der Erst Spannung ca 250Hz.

Gebrauchter Riemen nach neu spannen ca 230Hz.

Man muss aber nicht gleich nachspannen wenn die Frequenz etwas kleiner ist. Unteren Limit und die genauen Werte schau ich Morgen nach.

Aber nach dem neu spannen soll es ja ne Zeit lang auch halten.

Ist die Frage jetzt ernst gemeint?

Ganz ehrlich, wenn Dir der Aufbau und die Zusammenhänge so unbekannt sind rate ich eindringlich davon ab das mit dem Getriebeöl Wechsel selbst zu machen. Das kann nur in einem Fiasko enden.

Bei einem Fronttriebler ist das Differential im Getriebe integriert. Es mag irgendwelche exotische Ausnahmen geben, aber das steht bei nem Almera nicht zur Debatte.

Wenn ich jetzt richtig geschaut habe dann hast Du dast Geriebe RS5F70A mit dem Motor QG18DE

Füllmenge 3l.

Die Messung vom Ölstand incl das Einfüllen ist hier für ein Primera beschrieben :

Thema

Schraube für Öleinfüllöffnung am Getriebe woher?

Da bei mir die Linke ATW gewechselt wurde musste Getrieböl nachgefüllt werden.

Leider war die Kompetenz der Mechaniker in der ausführenden freien Werkstatt fraglich, die haben die Schaube so rund gemacht das keine Chance besteht und bestand diese zu öffnen.

Angeblich wurde genug Öl an einer anderen Stelle eingefüllt und die Schraube war angeblich vorher schon rund.

Leider trau ich dem ganzen nich und hab mich entschlossen die Schraube selbst auszutauschen und das Getriebeöl komplett zu…

DerNiederlausitzer

4. September 2010

Gibt Fahrzeuge wo das erwas einfacher geht.

Ölsorte fürs Getriebe findest Du auch beim Ölfinder von Liqui Moly.

Dort wird zum Beispiel das vorgeschlagen:

Top Tec MTF 5200 75W-80

Entlüften kann und muss man da nix.

Was genau hast Du vor?

Willst Du das Getriebeöl eines manuellen Schaltgetriebes wechseln?

Oder willst Du die Flüssigkeit in der Hydraulischen Betätigung der Kupplung tauschen?

Hat ja nicht wirklich etwas miteinander zu tun.

Um das wirklich 100% zu verstehen müsste man mehr Details kennen.

Aber beim K12 gibt es was vergleichbares.

Auch Masse Rücklicht.

Wenn man blinkt und die Masse nicht OK ist nimmt das MSG auf der Autobahn Motorleistung zurück.

Vermutlich weil dann vermutet wird es könnte die Bremse betätigt sein. Und es besser ist nicht dagegen zu arbeiten.

Hier ein alter Fall zu deinen Thema.

Keine Ahnung ob das plausibel ist.

Thema

Micra K13: Rhythmisches Klopfen beim Treten des Bremspedals im Leerlauf

Normal oder ein Defekt?
Seit geraumer Zeit stellt sich oft ein rhythmisches Klopfen aus dem Motorraum ein (ca. 1-2x/sec), wenn ich auf dem Bremspedal "stehe", z.B. an einer Ampel, also im Stand. Wollte es schon mal jemand zeigen, da war es aber gerade mal nicht, Vorführeffekt . Heute war das erste Mal dieses Klopfen gleich nachdem ich den Motor gestartet hatte ohne das Bremspedal zu treten. Hat das was mit dem Bremskraftverstärker zu tun? Hab keine große Ahnung davon. Hat jemand eine Idee?…

frank43live

12. Juli 2018

Welches Baujahr ist der?

Ich dachte es wäre genau umgekehrt. Also die neueren Baujahre haben das längere Gewinde.

Aber im Grunde muss die Gewinde Länge halt an Kerze und Motor gleich lang sein.

Zitat von Old_Rolli

Zitat von sascha35398

Ja bin damit ca. 1000km gefahren und die Elektrodenfarbe war bei allen gleichmässig. Danke

Hab nun Iridium eingebaut diesmal mit richtiger Länge

Hallo Sascha,

1.000 km sind eigentlich nicht der Rede wert. Grundsätzlich hat man mir eingebläut: Zündkerzen stets bei kaltem Motor ein und aus zu bauen. In der Regel sind diese Teile für ca. 10.000 km gut (wenn alles richtig funzt - Einspritzung/Verbrennung, etc.) Fährt ein Fahrzeug überwiegend Kurzstrecke (< 10 km) und das auch noch in der Stadt, dann sollte man öfter nachschauen. Was ich bei dir jetzt gar nicht verstehe, ist die Bemerkung "diesmal mit richtiger Länge" Die Zündkerzen sucht man doch nicht irgendwie nach Belieben aus, sondern kauft sie nach Fahrzeug-Vorgaben ... Iridium oder nicht - wiederum 'ne ganz andere Geschichte - aber die Länge? Längeres Gewinde?

Du bist lustig. Die 10TKM sind noch aus der weiten Vergangenheit, als bleihaltiger Sprit noch normal war. Das Blei hat Zündkerzen regelrecht zerstört, da es sich abgelagert hat und als Metall da nichts zu suchen hat.

Heute sind die Intervalle viel länger.

Der berühmte 1.6l hat sogar ein Intervall von 90TKm. Und in der Verwandtschaft lief der 1.6er damit auch noch wunderbar, hatte am Ende ca 95Tkm mit den ersten Kerzen wurde dann vollfunktionstüchtig in Zahlung gegeben.

Üblich sind Intervalle im Bereich 30 bis 60TKm .

Hängt natürlich auch vom konkreten Motor ab.

Drehen die Räder auch frei nachdem man kurz das Bremspedal betätigt hat?

Es könnte ja sein, daß die Bremsflüssigkeit im Hauptbremszylinder nicht normal zück kann.

Ich tippe auf falsche Gemischaufbereitung bis die Lambdasonde endlich warm genug ist und Werte liefert. Dann kann das MSG anhand Lamda nachsteuern.

Also am ehesten Nebenluft im Ansaugtrakt nach dem LLM.

Oder aber auch falscher Benzindruck was ebenfalls zu falschem Gemisch führt.