LS Gitter einbau

Alles in allem hast du eigentlich nur eine Chance, die Gitter gescheit anzubauen:
Du musst mit Ringen soviel Abstand zum Blech bekommen, dass der TMT dicht hinter der originalen Abdeckung sitzt und dann das Gitter befestigen. Ein bisschen messen und ein wenig Glück vorausgesetzt, sitzt das dann bündig.
Das originale Gitter schneidest du mit einem heißen Messer aus, so dass die neuen genau rein passen.
Kannst nochmal in Patricks (also Praios) Einbauthread von seinem N15 schauen. Da müssten Bilder sein, wie der das gemacht hat. Ganz so extrem musst du es nicht machen. MDF/MPX tuns auch statt Stahl und Rotguss!

Du kannst auch das Gitter etwas dahinter anbringen und dann das Loch mit Akustikstoff bespannen, damit das Loch nicht so kacke aussieht. Aber nicht zu weit zurückgesetzt (siehe nächster Punkt).

Ob das was bringt: Jepp, sollte es. Hab es bei meinem N15 nicht gemacht und hatte einen ziemlich starken "Tunnel"-Effekt, d.h. ich hab den rechten TMT deutlich stärker gehört als den linken. Das liegt daran, dass der Abstrahlwinkel durch die ungünstige Einbauposition (in einer Art Tunnel, deshalb der Name) sehr gering ist. Die TMTs spielen praktisch nur in den Fußraum. Das ist beim rechten nicht so schlimm, weil du weiter von dem weg sitzt. Beim linken im Normalfall aber eine Katastrophe...

Zum FS:
Original-Kabel in die Frequenzweiche (FW). Von da aus mit je einem Paar Kabel zum TMT und HT. Die FW einfach irgendwo in der Tür an der TVK befestigen (hab dünnes Schichtholz genommen, dass mit Schuhsohlenkleber an die TVK geklebt und die FW am Holz festgeschraubt. Das ging super und saß nach anderthalb Jahren immernoch bombenfest).

Die HTs musst du auch irgendwo befestigen. Die haben im Normalfall ihr eigenes Volumen (hast also keine Probleme mit nem akustischen Kurzschluss), aber die wiegen schon n paar Gramm und wenn man mal scharf bremst, fliegen die sonst durchs Auto. Am besten irgendwo in den Spiegeldreiecken oder noch besser auf dem Armaturenbrett.

Dachte MB Quart heißt jetzt "German Maestro"

Hey,

da hab ich nun großspurig was vom "Tunnel"-Effekt geredet (ich schreibe das extra in Anführungzeichen, weil mein Festkörper-Physik Prof mich sonst lynchen würde, wenn ich den Ausdruck für was anderes als den quantenmechanischen Tunnel-Effekt verwenden würde :D), und dachte jeder versteht, was ich damit meine.
Aber ich hab mich wohl geirrt.

Da es sich dabei um ein rein geometrisches Problem handelt, hab ich mal ne kleine Zeichung angefertigt (eine willkommene Ablenkung von der Diplomarbeit...) - siehe Anhang.
Was ich damit sagen will: Nur innerhalb der grünen Linie (und deren Verlängerung), kannst du direkt das abgegebene Signal des Lautsprechers hören. Alles, was du anderswo hörst, ist durch Reflexionen an dein Ohr gelangt und klingt völlig anders. Das liegt daran, dass das Material, was den Schall reflektiert hat, nicht alle Wellenlängen gleich gut reflektiert. Einige werden stärker, andere schwächer absorbiert und die fehlen dann bei dem, was an deinem Ohr ankommt.
Je dichter die TVK an der Membran ist, desto größer ist der Abstrahlwinkel (aber ist sie zu dicht dran, schlägt die Membran gegen das Gitter und du hast nicht lange Freude an deinen Lautsprechern!). Je weiter weg, desto kleiner der Winkel.
Ein kleiner Winkel ist solange egal, wie der Abstand relativ groß ist. Denn auf die relativ große Distanz führen auch kleine Winkel zu einer großen bestrahlten Fläche. Besonders merkt man das an dem Vergleich zwischen den TMTs (Tiefmitteltöner), den man im eigenen Fußraum (in deinem Fall sicherlich der Fahrer-Fußraum) hat mit dem auf der anderen Seite (Beifahrer-Fußraum).
Beim ersten ist die Distanz sehr gering, so dass der Lautsprecher eigentlich nur an dein Bein spielt. Bestimmte Frequenzbereiche werden geschluckt (von deiner Hose, der Fußmatte, der Mittelkonsole etc.) und kommen fast gar nicht mehr oben an. Das bekommt man weder mit einer Laufzeitkorrektur noch mit dem Balance-Regler in den Griff (wie ich leider selber erfahren musste).

Gibt nur 3 Möglichkeiten:
1. Du vergrößerst den Abstrahlwinkel (also dichter ran an das Gitter).
2. Du kippst das Chassis an, so dass es mehr auf dein Ohr zuspielt (extrem aufwendig).
3. Du hast einen Equalizer, wo du für jeden Lautsprecher einzeln den Frequenzverlauf anpassen kannst. Dann hebst du die bevorzugt absorbierten Frequenzen an dem Lautsprecher an (oder senkst alle anderen ab und machst den Lautsprecher lauter - oder alle anderen leiser. Hat denselben Effekt) - das können nur Profis mit geschultem Ohr und/oder hochwertiger Messtechnik.

Das andere, was ich angesprochen habe (der sogenannte akustische Kurzschluss):
Wenn in unmittelbarer Nähe der Membran ein ausreichend großes Loch in der Schallwand ist, dann werden die durch die Membranbewegung erzeugten Druckunterschiede über das Loch ausgeglichen. Es wird aber kaum noch Schall erzeugt, sondern die Luft strömt das kleine Stück zwischen Membranvorderseite und -rückseite hin und her. Deshalb ist es auch sinnvoll, die Löcher im inneren Blech der Tür mit Bitumen, oder besser Alubutyl, zu verschließen.

kA, ob es noch bessere gibt. aber die, die dabei waren, tuns auf jeden fall. denke nicht, dass man einen sonderlich starken unterschied zwischen den verschiedenen gittern hören wird!

was das "dicht ran" angeht:
wie gesagt - nicht zu dicht!

Außerdem hat Patrick mich auf was aufmerksam gemacht: Der Tunneleffekt funktioniert genau so auf der hinteren Seite des Lautsprechers. TMTs sind auf Volumina zwischen 3 und 10 Liter ausgelegt. Wenn man jetzt einen zu langen Schlauch aus Ringen baut (also wie einen Zylinder), dann kann es sein, dass der TMT nicht mehr aufs gesamte Tür-Volumen spielt, sondern nur noch auf einen kleineren Teil. Den Rest "sieht" der Lautsprecher sozusagen nicht mehr. Also übertreibe es nicht mit dem Übereinander-Stapeln von MDF-Ringen

tu dir doch den gefallen und hol die TMT auf die türverkleidung.
ich hab das bei mir im primera mit rel. wenig aufwand gemacht (allerdings sind die orginalgitter im P11-144 etwas größer)

hier sieht man die TMTs mit dem original laustprechergitter-plastikhalter auf auf die holzringe geschraubt.
Primera WP11-144 - 3-Wege Frontsystem im Aufbau

hier sieht man den unterbau besser, allerdings hier schon mit alu-zierringen:
Primera WP11-144 - 3-Wege Frontsystem im Aufbau

hoffe es hilft weiter