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Okay, folgendes: Du hast die Hertz ES250 D? Dann brauchst du die TSP von der Homepage und schmeißt die unter "Eingabe TSP" ins Programm:

*siehe Anhang 1*

Dann auf "OK"

Dann auf "Auswahl Boxentyp"

Dort auf ein geeignetes/empfohlenes Gehäuse (du wolltest imho geschlossen)

Dann bekommst du so nen Blödsinn wie in Anhang 2

Ändere einfach mal das Volumen auf nen realistischen Wert und guck was passiert:
*Siehe Anhang 3*

Passt schon besser vom Volumen her und der Frequenzgang sieht brauchbar aus. Je nachdem was du für ein Auto fährst und wie es innen aufgebaut ist, wird sich der echte/gemessene Frequenzgang noch ändern. Da kommt halt die Erfahrung ins Spiel. Aber ich denke mit den 20 bis 25 Litern kommste hin. Geht nicht ganz so tief runter; dafür müsstest du dich an nem Bandpass versuchen.

"Fenster schließen"

Dann auf "Pult / Trapez (Car-Sub)"

Dein Innenvolumen eintippen plus ca. 2 Liter für die Verdrängung vom Korb und die Materialstärke; dann wähle deine Zuschnittart aus und du bekommst alle Holzbretter berechnet. (Achte auf den passenden Winkel der Rücksitzbank)

Und aus die Maus.

1. man kann da auch nirgendwo "hertz" auswählen, sondern muss irgendwo draußen ein neues chassis erstellen und dort die TSP eingeben.

2. quadratisch ist nicht so ne gute idee. eigentlich soll man 3 unterschiedliche seitenlängen nehmen bei nem quader, um die gefahr stehender wellen zu minimieren.

3. die einbaugüte bestimmt mit dem chassis und dem dämpfungsfaktor wie "knackig" der subwoofer klingt.
bei einer zu niedrigen einbaugüte "wabbelt" der subwoofer nach und die bässe kommen unsauber, dafür hat man mehr tiefgang (wird immer gern bei gekauften gehäusen gemacht).
warum man als ausgangsbasis 1/2*SQRT(2) nimmt, kann ich dir aber auch nicht sagen.

4. serienwiderstand weiß ich auch nicht. man müsste mal schauen, ob sich bei einer eingabe von einem wert der prinzipielle verlauf ändert oder nur der pegel...

bei ner stufe wärs am besten, einen bandpass zu bauen und den port direkt in den innenraum spielen zu lassen. ist bautechnisch etwas aufwändig, lohnt aber, da der abgeschlossene kofferraum doch einiges an schalldruck klaut.
vielleicht käme auch ein didi-bandpass in frage. wie sowas aussieht, kannst du dir bei praios im einbauthread anschauen...

Ein Didi Bandpass ist bei mir so das Ultimativgehäuse, aber net ganz einfach abzustimmen und man braucht sehr flexible Weichen und viel Power; ist halt bauartbedingt. Aber ein normaler Bandpass wär schon drin. Wie Vinz schon geschrieben hat, muss man den etwas aufwändig an den Innenraum ankoppeln; ist aber machbar.

Egal, hier gehts erstmal drum, dass die Woofer laufen und das wird im geschlossenen Gehäuse am sinnvollsten sein.

ich bin auch für geschlossene gehäuse. besonders wenn man nicht viel erfahrung mit selbstbau hat.
da gibts halt nur das volumen und sonst nix als parameter.

ein didi-bandpass ist so ziemlich das gegenteil in sachen abstimmungsaufwand

Zitat

Original von Bo 999
bandpass brauch auch ziemlcih viel an mehr volumen oder irre ich mich... bandpass selber ist auch ne mischen uas geschlossen auf der einen seite und bass reflex auf der anderen oder..

Vereinfach ausgedrückt: Jeap.

Zitat

Original von Bo 999
das mit dem selbst eingeben habe ich verstanden... dachte es gab sowas wie vorgaben bei diesem programm aber werde mal alles eigeben... wobei ich das volumen was der sub verdrängt auch nur schätze mit zwei liter... sind circa 1,9 oder so..

Ja, so ca. 2 Liter werden passen. Sooo genau muss mans bei geschlossenen Gehäusen net machen.

Zitat

Original von Bo 999
also meinte kein quatratisches sonder rechteckig... oder auch nicht gut... sonst mach ich halt mit leicht angeschrägter rückwand...

Rechteckig passt.

Zitat

Original von Bo 999
was am besten zum dämmen im ineren des kastens nehmen... und wieviel... oben unten ausreichend...

Conrad.de : Dämwolle / Schafswolle

Gut auseinanderziehen, "luftig" machen und reinlegen (nicht reinpressen). Nu rsp viel, dass der Kasten gaaaanz locker voll is. Da reicht eine Rolle vom Conrad mehr als aus.
"Muss" aber auch net gemacht werden.

Zitat

Original von Bo 999
was für ein draht nehme ich am besten um die spulen untereinander zu verbinden... und um sie an diese anschluss dingens am kasten zu verbinden um dann von den dingern zum sub zu gehn..

Einfach das gleiche Kabel wie aussen auch...also 2,5mm² oder dicker. Brauchst ja net viel; sowas haste sicher noch irgendwo als Verschnitt rumliegen.

Wichtig noch: Die Kiste MUSS stabil gebaut sein! Und kauf dir etwas Moosgummiband (Dichtband für Fenster u.ä.) aus dem Bauhaus und kleb das unter die Auflagefläche vom Woofer; dann wirds auch luftdicht.
Einfacher Test: Wenn der Woofer eingebaut ist, dann drück vorsichtig die Membran ein und lass los; die muss dann sehr langsam wieder in die Ausgangsposition zurückgehen.

Zitat

Original von PraiosWichtig noch: Die Kiste MUSS stabil gebaut sein! Und kauf dir etwas Moosgummiband (Dichtband für Fenster u.ä.) aus dem Bauhaus und kleb das unter die Auflagefläche vom Woofer; dann wirds auch luftdicht.

Auf keinen Fall!!!

Das würde ich nur im äußerst notwendigen Fall machen, wenn man bspw. Grobspan verwendet und dann auch kein Moosgummi oder dieser Fensterdichtgummi. Der ist 0 kraftschlüssig.
Für sowas gibts Spezialband von Sinus Live, was sich auf nahezu 0 zusammendrückt.

Aber eigentlich ist einkleben (Ponal wasserfest) noch besser... Im Carhifi aber sicher etwas übertrieben. Im Home-Hifi hört man den Unterschied!

Naja gut, dann kauf das Spezialband.
Meine Erfahrung zeigt: Klappt wunderbar

Jo, sieht sich gut aus; du kannst die Leimstärke aber auch auf Null setzen; so stark wirkt die sich in der Praxis nicht aus.
An sonsten: Gib Kit, wird waren schon viel zu lange auf Baubilder

Dass die Kiste länger als breit ist, ist egal; keine Sorge.

Schimpft sich Terminal: Kanns aber auch passende Löcher bohren, die Kabel durchziehen und danach mit Acryl/Silikon oder Butyl verschließen. Die meißten Terminals sind aus so dünnem Plastik, dass die Loch-Methode mehr Sinn macht.

Ich persönlich nehme eig. nur noch Neutrik Stecker. Super kraftschlüssig, schnell zu entriegeln, aber leider teuer.

Was die Frequenz angeht: Versuch dich mal bei um die 80Hz mit 12 db/okt. Passt meißtens ganz gut; musst du aber einfach mal dran rumprobieren.

Welches Holz willst du eig. verwenden?

Okay, Neutrik: www.conrad.de Bestellnummern: 739820 - 62 und 739839 - 62 (einmal Stecker und einmal Buchse)

19er MDF ist wunderbar; das passt.

Verbinden: Schrauben und leimen. Wenn ich mal Werner abwandeln darf:"Mit dem Leim nicht sparsam sein!" Damit kannste dann innen und aussen noch schön abfugen.

"Nur" Stecker und Buchsen sinds net Die sind eig. aus dem PA Bereich. Werden eingesteckt und arretieren selbstständig. Das Kabel wird innen festgeschraubt; dazu muss man die Steckerhülse abziehen, dann kommt man an die Schrauben.

Kabel: Naja, man sagt so 2,5mm² und größer. Die Sache ist die: Es geht auch mit dünneren Kabeln; kommt immer drauf an welche Leistung von deinem Verstärker ausgeht und wie hoch der Innenwiderstand vom Kabel ist (über Material, Querschnitt und Länge). Aber nimm einfach 4mm² OFC und mach dir keinen Kopp drüber, das reicht aus.